Строят ли баню из силикатного кирпича и как еще утеплить помещение

Бытует мнение, что силикатный кирпич холодный, и баня из него не годится. Стоит заметить, что кирпич кирпичу рознь. Хорошего производителя можно отличить не только по наличию оборудования. Стоит посмотреть на участки по Каширскому шоссе, на которых стоят красивые кирпичные коттеджи. Сразу видно — сделано добротно. Как построить теплую баню из этого материала? Давайте подумаем, какие основные решения помогут вам это сделать.

1. Двухслойная стена. Внутреннюю часть здания целесообразно строить из красного кирпича, наружную – из белого. Между прослойками укладывают утеплитель. В качестве изолятора может использоваться пенополистирол, жидкий пенополиуретан, минеральная вата или стекловолокно. Такая стена точно не будет холодной.
2. Удешевить конструкцию можно с помощью утепления внутренней части стены. Для парилки такой вариант подходит идеально. Изнутри утепляем парилку минеральной ватой, затем изолируем ее пароизоляционной пленкой. Варианты отделки: гипсокартон плюс плитка, дерево, клинкерная плитка, керамогранит и даже натуральный камень. Выбирайте на свой кошелек.
3. Утепление наружной части стены. Подобное решение считается более эффективным в плане теплосбережения, так как менее плотная оболочка находится снаружи дома. Кроме того, утеплитель отдает в атмосферу пар и воду, не намокает. Изнутри баню отделывают вагонкой без утепления, ведь сам по себе кирпич отдает холодом. Кроме этого, уменьшить подобный эффект поможет теплая шуткатурка. Для этого в раствор добавляют кусочки пенопласта, которые и превращают штукатурку в теплоизолятор. В результате, парилка превращается в термос.
4. При строительстве кирпичного дома не стоит забывать о самых слабых местах – углах и потолке. С особой тщательностью подойдите к изоляции стыков кирпичей на стенах и углах. Потолок утепляют с помощью мягкой ваты, которые раскатывают по чердаку. Сверху над утеплителем делают дощатый пол, по которому можно будет ходить. При желании крышу кирпичного дома можно превратить в мансарду. Тем более, физические свойства кирпича помогают ему выдерживать различные нагрузки.

Несмотря на свой скромный вид, силикатный кирпич обладает серьезными физическими характеристиками. Он морозостоек, поры на его поверхности практически отсутствуют. Как видите, материал для строительства практически идеальный. Единственное, для чего не подходит такой кирпич – это строительство дымоходов и печей. Для этого используют шамот. Если вы не обладаете особой техникой возведения кирпичной печи, стоит обратить внимание на печи для бани Кирасир. Они требуют минимальных знаний для эффективной установки.

Баня из кирпича (77 фото): плюсы и минусы кирпичной конструкции, печи своими руками

Есть мнение, что лучшим материалом для бани служит древесина. Дерево используется в строительстве не один десяток лет. Однако современные реалии не предполагают единоличной монополии древесины. Рынок предлагает множество не менее достойных вариантов выбора.

Особенности

Один из вариантов – кирпич, используя который можно реализовать любой проект бани собственными руками. Ознакомьтесь с плюсами и минусами кирпичной бани, а также изучите инструкцию по строительству. Чтобы у вас было наилучшее представление об особенностях кирпичной бани, рассмотрите принципиальные достоинства и недостатки используемого в строительстве материала.

Плюсы кирпича:

• Превосходная огневая устойчивость. Показатели пожарной безопасности кирпича – наилучшие в сравнении с прочими материалами.
• Долгий срок службы. Кирпичная баня может простоять до 50 лет, а то и больше.
• Экологичность. Для кирпича применяются разные виды натуральных основ. Кирпич считается безопасным для человека.
• Большой выбор архитектурных решений. Из кирпича можно строить не только простые коробки, но и бани более сложных форм.

Минусы кирпича:

• Увеличенная теплоемкость. Обогрев кирпичной бани потребует больших затрат топлива, чем баня из дерева.
• Высокая влагопоглощаемость. Кирпич – гигроскопичный материал, а потому требует тщательной изоляции.
• Значительная цена. Кирпич – недешевый материал, поэтому банная конструкция получится дорогой. Для строительства бани допускается использование только красного кирпича, который отличается длительностью эксплуатации и повышенной прочностью к жаре.
• Еще один нюанс: кирпичная баня потребует сооружения более прочного фундамента.

При строительстве допускается применение нескольких вариантов конструкции стен. Например, приемлемым вариантом считается колодцевая кладка, которая позволяет монтировать утеплитель внутри стены. Еще один рациональный способ – строительство тонкой стены с монтажом качественного утепления по наружной части.

Самая неподходящая для банной конструкции система кладки – сплошного типа. Для такой бани потребуется строительство очень толстых стен, что приведет к перерасходу материала. Кроме того, эксплуатация такой бани будет возможна лишь в летнее время года.

Проекты

При строительстве своими руками главная сложность – планирование помещений внутри постройки. В решении задачи помогут готовые проекты. Можно строить в точности с найденными чертежами, а можно взять проект за идею и видоизменить его для собственных целей. Рассмотрите варианты небольших кирпичных бань, которые проще всего построить самостоятельно.

Баня 6×4 м

Исходный вариант проекта предполагает наличие трех помещений:

• Комната отдыха (10,4 кв м).
• Моечная комната (1,75 кв м).
• Парная (4,75 кв м).

Планировку бани легко изменить, поменяв местами дверные проемы. Учитывайте, что вход напрямую в комнату отдыха – не самый лучший вариант, особенно зимой. Ведь при открывании дверей холод будет поступать внутрь. Для устранения недостатка послужит пристроенный снаружи тамбур. Чтобы устранить попадание холодного воздуха с улицы в комнату, тамбур важно правильно утеплить. Еще один похожий способ – сооружение террасы.

Защитой от холода послужит установленная в комнате отдыха перегородка. С помощью сооружения можно отделить небольшой участок помещения. В результате перепланироваки получится длинная комната отдыха.

Полученное помещение послужит коридором, где будет удобнее развешать на вешалках одежду или банные принадлежности.

Одноэтажная баня 6х5 м

Сооружение с достаточными габаритами может быть превращено в гостевой дом-баню.

Здесь внутри предусмотрены:

• холл;
• гостиная приличных размеров;
• комната отдыха;
• парная;
• санузел.

Отличительная черта – пристроенная снаружи веранда.

Баня 3 на 4 метра

Несмотря на столь малые габариты, баня 3х4 м вполне подойдет для семейного пользования. Кроме того, постройка предполагает несколько вариантов размещения комнат внутри. Некоторые планировки также подразумевают вход в комнату отдыха прямо с улицы. Отгораживать небольшое помещение бессмысленно, а потому защитой комнаты отдыха от холодного воздуха послужит пристроенный тамбур.

Еще один вариант изменений – исключение отдельной моечной комнаты. Русская баня предполагает, что можно одновременно мыться и парится. Сооружение отдельной моечной – современные интерпретации традиционной бани. Здесь важно предусмотреть правильно расположение печи каменки. Например, угловая печка не будет мешать людям при водных процедурах. Немного увеличить полезную площадь бани можно сооружением подполья. Погреб нужен, например, для хранения домашних заготовок, или как склад для хозяйственных принадлежностей.

В большой бане важно правильно учесть расположение печи. Нужно, чтобы она отапливала все помещения. При этом важно подобрать вариант печки, ведь она будет работать еще и как отопительная. При строительстве бань из кирпича важно уже владеть техникой кирпичной кладки. Научиться класть кирпич можно, присутствуя на строительстве. Например, если ваши соседи занимаются возведением сарая. Попробуйте посмотреть на процесс, уточните у них интересующие вопросы. Особое внимание уделите возведению углов постройки. От этого этапа зависит геометрия и прочность сооружения.

Дизайн

При самостоятельном дизайне бани внутри не стоит забывать о правилах. Главное правило – соблюдение норм пожарной безопасности. Например, деревянные, а также другие легко воспламеняющиеся предметы должны находиться на метровом расстоянии от печи. Внутренняя отделка бани желательна натуральная, экологически чистая.

Поэтому не стоит применять бюджетную пластиковую альтернативу, которая может быть раскрашена под дерево. Несмотря на денежную выгоду, пластик не отличается практичностью, так как не пропускает пары. К тому же, под действием пара и температур будет выделять вредные вещества.

При стремлении сэкономить кирпичную баню внутри можно вообще ничем не отделывать. Современный дизайн бани иногда предполагает применение отделочного кирпича для украшения стен. Лучший вариант недорогой отделки бани – древесина. Она требует минимальных навыков работы с инструментами, такая отделка не составит особого труда. Если рассматривать подробнее, то дизайн бани лучше начитать с предбанника. При выборе вариантов стоит учесть, что в помещении отдыхают после водных процедур, поэтому внутри важно предусмотреть максимально комфортную функциональность.

Например, полноценный гардероб, а также места для отдыха. Стандартный набор необходимых предметов: стол, скамьи, шкаф. Материал отделки стен и цвет мебели можно выбирать на свой вкус.

Стандартная парная включает: печь каменку, полки, которые обычно возводятся на разных уровнях. Парилка – очень значимое помещение для бани. Расположите полки согласно индивидуальным предпочтениям. Чем выше полка, тем жарче на ней будет находиться.

Внутри парной допускаются к размещению дизайнерские штучки вроде березовых кадок, ковшиков, прочего.

Если полки и стены парной отделывают деревом, то место у печи – обязательно кирпичом или, как вариант, натуральным камнем. Если моечная комната представляет собой отдельное помещение, то оно тоже требует дизайнерского подхода к оформлению. В стандартной душевой должны обязательно присутствовать лавки, душ либо кадка с холодной водой (как раньше, в русской бане). Душевая не предполагает обязательной отделки из дерева. В качестве материала отделки подойдет декоративная плитка или стеновые панели.

Материалы

Особая проблема кирпичных бань – теплопроводность и теплоемкость. Утепление бань из кирпича правильно проводить изнутри. Таким способом достигается хорошая теплопроводность, а еще отсекается горячий воздух от строительного материала. Внутри помещений остается нужное тепло, а кирпич снаружи не замерзнет.

При выборе материалов утепления, стоит учитывать, что кирпич выдерживает разное количество циклов разморозки и заморозки. Причем у красного, силикатного (белого) или пустотелого кирпича этот параметр отличается. Бани из силикатного кирпича требуют дополнительной наружной отделки, которая играет роль утеплителя, например из облицовочного кирпича.

Стены бани из кирпича часто возводят по принципу термоса. Это может быть пара нетолстых вертикалей, между которыми есть зазор. Пустой экран будет играть роль теплоизолятора, ведь у воздуха отличные теплоемкие характеристики. Расстояние между вертикалями может быть заполнено утепляющим материалом. К примеру, это может быть керамзит. Но в этом случае, строение потребует хорошей гидроизоляции.

Оптимальные варианты материалов: пенопропилен, вспененный полиэтилен. Материалы не впитывают влажность, не поражаются грибком. Утепление кирпичной бани будет различаться. Например, во влажных комнатах нужно хорошее проветривание материалов утепления. Вентиляция обеспечит быстрый прогрев, отсутствие конденсата.

Лучший вариант для бани из кирпича такая комбинированная стена:

• брусовая обрешетка для парилки, если применяется теплоизолятор, алюминиевый профиль для гипсокартона;
• минеральная вата – для парной 10 см, для прочих комнат 5 см;
• черновая вертикаль из влагостойкой фанеры или другого плитного материала, который не допустит появления грибка и плесени;

• паро- и влагоизоляция «Изоспан»;
• вертикальная контрольная обрешетка;
• наружная обшивка, например, вагонка или обычная доска из дерева.

Кладка получится при таком варианте немалой толщины. Учитывайте это при планировке. Ведь внутренний объем помещений сократится за счет применения смеси утеплителей и гидроизоляций.

Как построить?

Пошаговая инструкция строительства своими руками поможет правильно сделать собственную баню на участке.

Любое строительство начинается с выбора места под сооружение. В выбранной точке подготавливается разметка, а после начинается обустройство фундамента. Для кирпичной бани оптимальным вариантом будет ленточное основание. Такой фундамент требует подготовки траншеи, которую нужно вырыть, затем она закрепляется досками. Обложить опалубкой нужно стенки траншеи, а дно засыпается песком. Песчаная подушка равномерно распределит нагрузку. После этого выполняется армирование.

Сетку кладут на определенную глубину в зависимости от климатических особенностей местности.

Бетонный раствор для небольшой бани можно заготовить самостоятельно. При больших объемах сооружения можно заказать готовый раствор. Для усадки фундамента нужно время. Этот период зависит от особенностей бетонного раствора. Иногда фундамент обрабатывается гидроизоляционными материалами.

Если баня строится своими руками, то в работах проще использовать полуторный красный кирпич. Кладка стен для бани допустима в один кирпич. Для расчета количества материала запланированную ширину и высоту вертикалей нужно поделить на произведение высоты и ширины одного кирпича. Количество материала выбирается с учетом необходимого количества дверей, окон.

Ряды стены начинаются с наружных кирпичей. Материал при кладке нужно смачивать, особенно, если на улице достаточно жарко. Укладывайте кирпичи по всему периметру строения, лишь затем переходите к новому ряду. Для опорных конструкций недопустимо применение битых кирпичей. Во время процесса внимательней отнеситесь к качеству швов.

Для балок перекрытий крыши должны быть подготовлены соответствующие проемы. Концы балок, которые будут лежать на кирпичах, нужно обернуть рубероидом. Самый простой вариант потолка бани – односкатного типа. Поверх уложенных балок выполняется настил из досок. В качестве гидроизоляционного материала подойдет тканевый асбест. Поверх него накладывается опилочно-глинянная смесь. Высохшее основание присыпается песком.

Уделите внимание месту для дымохода. Эту зону важно выделить листом из металла.

Также металлом изолируется место внутри помещения, где будет стоять печь.

Выполните обрешетку стропильной системы кирпичной бани. Уложите сверху стропил кровельный материал. Это может быть шифер или профлисты.

Следующий шаг в поэтапном возведении бани из кирпича – укладка полового покрытия. Для этого нижняя часть пола засыпается песчаной смесью. На выступы фундамента устанавливаются лаги. Пол можно зашить досками. Еще один подходящий вариант – керамогранит. Отделка плиткой обеспечит высокую пожарную безопасность сооружения.

Для обшивки потолка подойдет вагонка, в парной это может быть липовая древесина, а в предбаннике можно использовать сосну. Стены внутри также можно обшить вагонкой. Изготовьте полки параллельно с обшивкой стен. Используйте лиственную древесину. Планки полок закрепляются деревянными штырями, об железные можно обжечься.

Установите двери. Наружная конструкция может быть обычной, металлической, а дверь в парилку может быть только из дерева. Учтите, что эксплуатироваться она будет во влажной среде и при высоких температурах.

Советы и рекомендации

Выбирая материалы для внутренней отделке кирпичной бани, уделите особое внимание комфорту и пользе. К примеру, керамогранит – холодный, чтобы ногам было комфортно, придется ходить в обуви. Лучшему комфорту будет способствовать установка специальных деревянных поддонов.

Необычные материалы можно применить в отделке стен некоторых комнат бани. Например, качественным и неопасным будет вариант из натурального камня. Большей пользы доставят специальные соляные камни. Однако, судя по отзывам владельцев, это потребует не только дополнительных затрат, но и тщательного продумывания дизайна интерьера.

Лучший вариант оформления бани – древесина. Однако из-за большой влажности и температурных перепадов дерево имеет свойство темнеть. Заметив это, не расстраивайтесь, ремонта это не потребует, такая ситуация считается нормальной.

Красивые примеры

• Рассмотрите вариант кирпичной бани с оригинальной террасой, которая больше похожа на беседку. Внутри бани предусмотрены: парная, моечная, одна комната. Также имеется санузел.
• Еще один неплохой вариант бани простой формы. Она достаточно вместительная. Кирпич желтого цвета, выбранный для постройки, хорошо сочетается с крышей из металлочерепицы. Баня имеет стандартные окна и одно необычное – угловое.
• Третий вариант – небольшая постройка из кирпича красного цвета. Отдельные кирпичи светлее – выложены на углах. В постройке хорошо сочетаются и коричневая кровля, и такая же наружная дверь.

О том, какая баня лучше — из кирпича или из сруба, смотрите в следующем видео.

Перегородка из кирпича в бане: как сделать, преимущества

В любой, даже самой маленькой, бане как минимум два помещения — это парная и предбанник. Их нужно разделить. Перегородка из кирпича в бане выполняет эту функцию. Независимо от того, из бруса или бревна, кирпичное или из камня сооружение, построить переборку своими руками не так уж и сложно. Необходим такой перестенок для разделения парной комнаты от топки. В кирпичных банях перестенки ставятся между предбанником (комнатой отдыха) и парной, отделяют парилку от мойки.

Преимущества переборки из кирпича

Физические характеристики кирпича обуславливают ряд плюсов такой отгораживающей конструкции. Во-первых, высокая пожароустойчивость, ведь когда перегородка возводится около печки и поддается воздействию высоких температур. Ценность такой стенки еще и в том, что она будет отдавать тепло печи в баню, и та будет быстрее высыхать. Во-вторых, долговечность, потому что практически не поддается воздействию влаги и температуры (при правильном выборе типа изделия и облицовки), а доски со временем рассыхаются. В-третьих, кирпич — влагостойкий материал, поэтому в таких перегородках не будут появляться плесень или грибок, не произойдет гниение, как возможно при дощатых конструкциях. В-четвертых, отличная звукоизоляция и теплоизоляция. К преимуществам можно отнести экологичность и эстетичный вид.

Вернуться к оглавлению

Какой кирпич использовать?

Настоятельно не рекомендуется использовать силикатный кирпич. Он имеет низкую водостойкость и жаростойкость.

Для кладки можно закупить красный керамический материал.

Керамический красный кирпич прекрасно подойдет, чтобы сделать перегородку в бане. Можно использовать и полнотелый и пустотелый его виды. Пустотелый кирпич более легкий, что значительно облегчает вес сооружения и увеличивает тепло- и звукоизоляцию. При использовании полнотелого кирпича рекомендованная толщина кладки в четверть или полкирпича. Если выбирается пустотелый материал, стена ставится в полкирпича или в один кирпич. Ту переборку, которая будет обрамлять печь, рекомендуется класть из огнеупорного шамотного камня — это обеспечит пожарную безопасность.

Можно использовать также облицовочный клинкерный материал. Большой ассортимент цвета и форм поможет подчеркнуть декор помещения. Мокрый кирпич будет лучше ложиться, потому что он медленнее впитывает воду (и раствор при этом дольше остается пластичным). Для этого надо просто замочить кирпичи в емкости с водой. С другой стороны, если решено использовать перегородку в качестве декора, тогда укладка рядов должна проводится особенно тщательно, а кирпич быть из одной партии. Когда в дальнейшем кирпичная перегородка в деревянной бане будет облицовываться или оштукатуриваться, тогда к внешнему виду стройматериала требования не столь строги.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Для строительства нужно подготовить уровень.

• Перед началом работы необходимо подготовить все поверхности к работе, очистить их. Если это будет перегородка в бане из дерева, то стены и пол, в местах, где будет простенок, освобождаются от деревянной обшивки.
• Сделать разметку: очертить контуры будущей конструкции и натянуть бечевку для контроля ровности.
• Подготовить материал (замочить), инструменты (кельму, уровень, куски арматуры или стальные полоски, молоток или кирочку для разбивки кирпичей) и позаботиться об освещении.
• Для приготовления раствора используется соотношение 1:3:
  • Берут, например, 3 ведра просеянного песка и 1 ведро цемента (марки не ниже М500).
  • Постепенно добавляя воду, замешивается пластичная смесь однородной консистенции.
  • Раствор подготавливают в небольших количествах и перемешивают каждые 15—20 минут, чтобы он не застыл.
• Если запланированы отверстия под коммуникации, нужно заранее заготовить кусок трубы требуемого диаметра, вставить ее в нужно место и обложить кирпичом. Но крепить трубу лучше монтажной меной.

Вернуться к оглавлению

Как сделать?

Если кирпичный перестенок планируется в деревянной бане, то до этого конструкция обязательно должна устояться, то есть дать усадку.

Если отгораживается сама печь, то при возведении конструкции делается проем для топки.

Для соединения основных стен бани с перегородкой куски арматуры одним концом монтируют в стену, а другим — в швы кладки. Диаметр прута должен быть 6 мм. Если кирпичная перегородка в бане ставится возле печи, то правильно будет оставить окошко для топочного канала. Ход работ по кладке производится в таком порядке:

1. Кладется первый толстый слой раствора, разравнивается кельмой, и создает основу стенки. Надо дать время ей схватиться.
2. Затем еще один слой — более тонкий — под первый ряд кирпичей. На торцы крайних кирпичей кельмой наносится раствор, плотно прижимается к стенке и убираются излишки раствора. С помощью натянутой бечевы контролируется ровность рядов. А уровень показывает горизонтальность и вертикальность.
3. Кладка второго и каждого четного ряда начинается с половинок материала. Это — перевязка — делается для равномерного распределения нагрузки.
4. Через каждые 3—5 рядов на цементе располагаются куски арматуры или стальной проволоки для придания прочности.
5. Подобным образом выгоняется вся стена полностью под потолок. Оставшийся зазор закладывается небольшими кусочками, обломками, пропитанными раствором. Мелкие щели законопачивают паклей.
6. Если переборка планируется с дверью, то заранее выставляется коробка. Она прикрепляется к кирпичной кладке с помощью стальных полосок. Кирпичи укладываются впритык к ней. Не забывайте о контроле горизонтальности и ровности кладки, перемещая выше натянутую бечевку.
7. После застывания раствора швы шлифуются.

Между мойкой или комнатой отдыха и парилкой для вентиляции при просушивании можно разместить небольшое отверстие, которое можно закрывать во время банных процедур щитком или пробкой. После возведения перегородки со стороны моечной стена облицовывается кафелем, а в парной — утепляется, прокладывается теплоизоляционная фольга и зашивается вагонкой.

Баня из кирпича — плюсы и минусы материала и какая баня лучше

Содержание статьи

Во многих регионах, где есть местный кирпичный завод, кирпич является очень доступным материалом. Его используют для строительства стен домов, фундаментов, цоколей. Часто кирпич применяют там, где традиционно используют бетон.

Пример — кирпичные фундаменты, животноводческие помещения, гаражи. В бане из кирпича можно сделать стены, цоколь, фундамент, печь и печную трубу. Для каждого элемента нужно подобрать вид кирпича, который соответствует функциональной задаче.

Общие правила выбора материала

1. Для стен годится обычный красный кирпич, пустотный, силикатный (не годится облицовочный).
2. Для фундамента — обычный красный, а также партии с дефектами внешнего вида, например железняк (не годится пустотный и облицовочный).
3. Для печи — красный и огнеупорный (силикатный не подходит из-за низкой огнестойкости).

Кирпич для бани закупается оптом и привозится одной партией на автомобилях. При хранении нужно его защитить от воды. Общие правила здесь примерно такие же, как и для пиломатериалов из древесины.

Привезенный кирпич складывается в штабель на деревянном поддоне и укрывается пленкой. Также штабели удобно располагать под навесом. Кладка кирпича, особенно если она выполняется одним человеком, занимает несколько недель. Все это время кирпич должен храниться в сухом месте.

Плюсы и минусы

Кирпичная баня — это капитальное долговременное сооружение. Стоимость ее возведения будет дороже классической деревянной бани, но она и прослужит в разы больше.

Из минусов кирпичной бани можно отметить необходимость ее тщательного утепления. Не всегда для этого используются безопасные экологичные материалы. Главный плюс кирпичного строения — несгораемость и долговечность.

Информация. Уравнять теплоизоляционные качества и интерьер кирпичной и деревянной бани призвана деревянная облицовка и слой утеплителя. В кирпичной бане утепляется все: пол, стены и потолок. 

Цоколь и фундамент

Фундамент для бани из кирпича своими руками выкладывается в виде ленточной конструкции. Кирпичная баня тяжелая, поэтому свайный или столбчатый фундамент для нее используется редко, но на плотных скальных грунтах он вполне допустим. Ленточный фундамент остается самым надежным и распространенным вариантом.

Фундамент для бани из кирпича строится из хорошо обожженных плотных сортов.

Кирпич может быть с внешними дефектами, пятнами, неравномерным цветом.

Главное — хорошая прочность и водостойкость.Пористые и пустотные сорта нужно не рассматривать сразу.

Керамика обладает способностью впитывать воду. Если кирпич взвесить и положить на сутки в ведро с водой, то на следующий день он будет значительно тяжелее. Даже 1 кирпич способен набрать в себя несколько десятков грамм воды.

Само по себе проникновение воды в керамику не наносит ей никакого вреда. Пример — многочисленные археологические находки из керамики. Другое дело, если процесс пропитывания водой сопровождается циклами замораживания.

Именно поэтому кирпичные фундаменты не служат вечно, но все равно очень долговечны. Некоторые производители кирпича указывают число циклов замораживания без значительного снижения прочности. Их число составляет не менее 100, что обеспечивает кирпичному фундаменту и цоколю почти столько же лет службы. Для бани этого более чем достаточно.

Информация. Гидроизоляция фундамента проводится послойно с помощью рубероида. Покрывать весь массив кирпичной кладки битумом излишне. Это необходимо только на очень влажных грунтах.

Кладка цоколя

Цоколь делается несколько толще стены, но придерживаться этого правила необязательно. Увеличение толщины делается на полкирпича. Большее значение нецелесообразно. Также цоколь не следует делать толще фундамента в бане. Это отрицательно скажется на устойчивости всей конструкции.

Фундамент под баню из кирпича выкладывается по той же схеме, что и стены. Песчаная подушка предохраняет фундамент от пучностей грунта. От провалов защищает нижний армированный слой. В фундаменте очень выгодно совмещать кирпич с бетоном. Значительно добавит прочности бетонный пояс, который обязательно армируется продольной арматурой большой длины.

Общие правила строительства из кирпича

1. Минимальная толщина стен для бани — в один кирпич.
2. Каждый ряд кладется строго по уровню с соблюдением толщины швов;
3. Для стены используется кирпич одной партии и одного цвета (исключение — заранее заданное декоративное расположение разноцветных кирпичей).
4. На кирпичном здании обязательны сейсмические пояса из арматуры;
5. Кладочный раствор — не ниже M250-М350.

Цоколь кладется по бетонной плите фундамента. Под кирпичный цоколь пригодны бутовые, бетонные и кирпичные фундаменты. Вариант из любого материала может быть как ленточным, так и столбчатым. В любом случае нужно строить фундамент с учетом веса бани и характеристик грунта.

Кладка столбчатого фундамента

Из кирпича очень удобно выкладывать столбики. Такие конструкции можно весьма часто видеть в качестве столбов под ворота и заборы. В столбчатом фундаменте они выкладываются по такому же принципу.

Сечение столбов — 1,5-2 кирпича. В один кирпич столбики тоже можно сделать, но нужно участить их расположение.

Любому столбчатому фундаменту необходим мощный железобетонный ростверк. Без него он будет очень непрочной конструкцией.

Столбчатый фундамент для кирпичной бани подходит только для плотных сухих грунтов. Если он не применяется для домов в вашем регионе, проконсультируетесь у строительных специалистов по поводу целесообразности его строительства.

Пароизоляция и гидроизоляция

Керамика и кирпич обладает нежелательным свойством хорошо впитывать воду. Этот недостаток устраняется тщательной гидро и пароизоляцией. Кирпич в стенах, цоколе и фундаменте нужно защитить от проникновения влаги из любых источников:

1. просачивание влаги из грунта: на фундаменте прокладываются рубероидные прослойки;
2. проникновение воды из бани: изолируется стяжка пола в моечной;
3. косвенное накопление влаги из конденсата от большой разницы температур, (здесь ставятся пароизоляционные мембраны).

Внимание! В кирпичной бане гидроизоляции и пароизоляции уделяется особое внимание. О ней подробно рассказано в соответствующих статьях нашего сайта.

Чем покрыть кирпич в бане, и зачем это нужно

Снаружи кирпич лучше вообще ничем не покрывать. Это обеспечит красивый внешний вид. Внутри бани прямо обратная ситуация. Голый кирпич там не используется почти никогда. Об утеплении подробно рассказано в других статьях нашего сайта.

Покрытие кирпича изнутри производится для гидроизоляции. Разумнее всего здесь использовать специально разработанные для этого пароизоляционные мембраны.

В некоторых случаях кирпич в бане оставляют в открытом виде. Если для стен выбран кирпич высокого качества, то он будет смотреться очень декоративно не только снаружи, но и внутри.

При этом оставлять кирпичные стены внутри бани необлицованными нельзя из-за требований к теплоизоляции. В крайнем случае, по требованиям дизайна можно оставить такие стены в предбаннике. В основном, если в бане где и видно кирпич, то это либо на печи, либо на перегородках.

Из кирпича выкладываются как обычные банные печи-каменки, так и сложные отопительные. Размеры отопительных щитков могут быть на полстены. Также из кирпича выкладывается защита стены от нагрева печью. Все эти элементы обычно не штукатурятся. Внутри их можно покрыть различными интерьерными лаками, но делать это целесообразно далеко не всегда.

Покрытие кирпича лаком проводится с целью защитить нестойкую к загрязнениям керамическую поверхность. В интерьере, особенно, если за стену берутся руками, кирпич очень быстро загрязнится. Исправить это положение можно, применив лаковое покрытие.

Важно! Для покрытия кирпича используйте только сертифицированные интерьерные лаки. Все их компоненты должны быть разрешены для внутренних работ. Нанесение проводите по очищенной поверхности и согласно инструкции.

Деревянная обшивка, установка маяков

Кирпичная баня обязательно обшивается изнутри древесиной. Этот слой выполняет утеплительную и эстетическую функцию. Лучший способ отделки кирпичной бани — обшивка деревянными досками, вагонкой, блок-хаусом или имитацией бруса.

Если обшивка тонкая, например вагонка, то годятся только влагоустойчивые породы, например: осина, липа и лиственница. Сосновая вагонка для парной не подходит. Между деревянным слоем и кирпичом располагают утеплитель.

Вне зависимости от вида пиломатериала, которым производится обшивка, маяки ставятся вертикально. Они играют роль связующего узла между кирпичом и деревянной доской обшивки. Маяк — это деревянный брусок, который крепится за кирпичную стену, а к его внешней стороне прибиваются доски обшивки.

Крепление маяка к кирпичу выполняется с помощью дюбелей и уголков. В комплексе с дюбелем можно использовать различный специализированный крепеж. Его удобно приобретать комплектом. Расчет проводите по числу маяков. В среднем они располагаются через каждые 0,5 м стен.

Сечение бруска маяка обычно выбирается равным толщине утеплительного слоя.

Внешняя грань должна быть не уже 3 см. Тогда к ней удобно будет крепить обшивку.

Помимо своей прямой функции, маяк является направляющей для крепления досок. Он должен быть установлен строго по отвесу. Это гарантирует аккуратный внешний вид обшивки.

Угол в парной

Из кирпича выкладывается массивная облицовка, занимающая весь угол парного отделения. Она предохраняет деревянную отделку на стенах (а в деревянной бане и всю конструкцию целиком) от возгорания. Таким образом, получается хороший защитный и декоративный элемент. Он удобно расположен возле печи.

Угол из кирпича выкладывается в два слоя, а в некоторых случаях и в один. В два слоя предпочтительнее, так как они позволяют получить хорошее перекрытие швов. Для полностью кирпичной бани кирпича закупается достаточно, поэтому угол лучше выкладывать в два слоя. Работы выполняются до обшивки парной. Толщина швов — минимальная с хорошей декоративной расшивкой.

Информация. Для кладки угла и печи из штабеля кирпича выбираются самые лучшие экземпляры. Нужно отобрать кирпич без сколов, раковин и дефектов. Обычно это сделать довольно просто.

Процесс обшивки стен — на что обратить внимание?

Кирпичные бани отделываются только внутри. Снаружи кирпич лучше ничем не отделывать. Он и так выглядит очень неплохо и очень стоек ко всем климатическим воздействиям. Исключение — бани, построенные из низкосортного кирпича с внешними дефектами и бани из белого силикатного кирпича. Белый цвет не всегда уместен, но его тоже можно правильно использовать в дизайне.

Внутренняя отделка бани из кирпича имеет две главные задачи: улучшение внешнего вида и утепление.

Кирпич, даже если вы использовали самый теплый пустотный вариант, является очень теплопроводным.

В сравнении с традиционной для бань древесиной, он ей проигрывает больше чем в два раза. Внутренняя отделка кирпичной бани практически всегда делается из древесины. Это оптимальный вариант.

Для моечной и парной других вариантов и нет. Комнату отдыха можно отделывать и другими материалами, помимо древесины. Необходимо только обеспечить, чтобы вся эта отделка имела уместный «банный» вид.

Портал вокруг печи

В современных банях получили большое распространение стандартные печи-каменки, изготовленные из металла. Их можно обложить кирпичом. Делается это из соображений безопасности и дизайна, так как кирпич очень красив в интерьере.

Портал в бане из кирпича выкладывается из отборных сортов. Без наличия должного опыта его кладку лучше доверить профессионалам. Если в портале нет объемного свода, требующего для кладки специализированного конического кирпича, то его вполне можно выложить самостоятельно.

Информация. Обкладка печи кирпичом — это намного более солидный и функциональный вариант, чем использование для этой цели оцинкованного листа.

Кирпичная разделка вокруг топки в бане послужит дополнительной защитой от пожара и декоративным элементом. Кроме того, обкладка кирпичом металлической печи способствует более долгому удержанию тепла.

Кладка портала вокруг печи ведется по классической схеме вручную. Для кладки каждого ряда натягивают шнур строго по уровню. Кладка ведется на цементном растворе. Глиняный раствор используется только для кладки кирпича вокруг топливника и нигде более. Использование цементного раствора обеспечивает кладке прочность и водостойкость.

Обшивка изнутри — видео

Баня из кирпича своими руками

Русская баня всегда считалась источником здоровья и символом долголетия. Своя баня с хорошей парилкой — мечта многих дачников и владельцев загородных домов. Но в настоящее время немногие могут позволить себе услуги профессиональных строителей, способных построить хорошую баню. Однако для большинства хозяев прекрасным выходом будет самостоятельное строительство бани, главное – точно следовать инструкциям, приведенным ниже, и не лениться.

Раньше бани строились из дерева, но постепенно мода на этот материал прошла. И сегодня подобные постройки возводят из совершенно других материалов, причем самые лучшие из них – это не всегда самые современные. Отлично подходит для постройки бани обычный глиняный, «красный» кирпич. Применение высоких температур при его изготовлении делает его отличным сырьем для строительства как самой бани, так и печи-каменки, которая является сердцем всего банного комплекса. 

Кирпичная баня
Итак, достоинства кирпича в деле возведения бань общеизвестны. В отличие от деревянных срубов, кирпичная баня прослужит гораздо дольше, и риск возникновения пожара в ней будет значительно ниже. Кроме того, умело отделанная кирпичная баня будет прекрасным украшением участка. По экологическим качествам кирпич почти ничем не уступает дереву, так как изготавливается из полностью природного материала – глины. Можно, конечно, использовать для строительства и «белый», силикатный кирпич, он тоже состоит из безвредных для организма человека компонентов.

Из недостатков данного материала нужно отметить повышенную теплоемкость и теплопроводность, впрочем, последнюю проблему устраняет хорошо продуманная и смонтированная пароизоляция. Гигроскопичность кирпича приводит к впитыванию влаги, что снижает срок службы стен. Этот недостаток устраняется качественной гидроизоляцией. 

Начинаем с проекта
Проект бюджетной бани несложен. Но, несмотря на это, к его составлению необходимо отнестись со всей ответственностью, нужно учитывать все мелочи. В проекте необходимо определить размеры бани, количество отделений, указать схему коммуникаций и количество нужных материалов. Наиболее простым решением будет баня, состоящая из парной с функциями моечного отделения, и раздевалки. Это, впрочем, создает определенные неудобства, и иногда, если позволяют размеры постройки, парная выделяется в отдельное помещение.

Место для бани выбирается сухое, удаленное от водоемов не менее чем на 35-40 метров. В качестве экономии места и материалов допускается пристройка бани к дому. Однако при этом следует помнить о том, что для бани требуется отдельный фундамент, который при весеннем пучении грунта будет двигаться отдельно от фундамента дома, поэтому полностью соединять баню с домом нельзя. 

Любая кирпичная постройка обладает немалым весом, поэтому ее нужно ставить на заглубленный ленточный фундамент с широкими башмаками, чтобы фундамент прочно держался в грунте. После необходимой разметки границ участка по периметру выкапывается ров глубиной не менее полуметра и шириной 20-30 см. Нельзя забывать о том, что ширина фундамента для кирпичного сооружения напрямую зависит от выбранной конструкции стен.  

Технология строительства фундамента
В траншею укладывают песок слоем около 20 см в качестве подушки и очень хорошо его утрамбовывают. Чтобы песок быстрее трамбовался, его можно немного поливать водой. Далее следует слой ломаного кирпича или мелкого камня. Все это опять же хорошо утрамбовывается и плотно накрывается гидроизолирующим слоем. Можно использовать рубероид, но лучше всего подойдет толстая полиэтиленовая пленка. Чтобы острые края камней не повредили изоляцию, на них следует насыпать тонкий слой песка.

Следующий шаг- монтирование опалубки с армированной конструкцией внутри. Вместо железной арматуры вполне подходит композитная – она и легче, и дешевле, а качества ее в деле прочности фундамента ничуть не хуже.

Далее в опалубку заливается раствор цементно-песчаной смеси. Очень важно заливать фундамент как можно быстрее, не допуская появления отдельных массивов (блоков). 

После окончания заливки раствора необходимо поливать свежий бетон водой, чтобы избежать растрескивания, если днем светит жаркое солнце, поверхность бетона следует закрывать не прозрачной пленкой. Через 15 дней опалубку убирают, а по периметру фундамента делают отмостку, которая нужна для защиты фундамента от верхней влаги. Через 28-30 дней фундамент будет готов 

Под будущую печь необходимо сооружать дополнительный фундамент по точно такой же технологии, которая применяется для создания фундамента самой бани.

Водоснабжение и канализация проводятся на этапе возведения фундамента, так как позже сделать это будет весьма проблематично.

Кладка стен
Когда фундамент готов, необходимо приступить к кладке стен. Фундамент покрывают гидроизолирующим слоем, выполненным из рубероида, в уже поверх него укладывают кирпич. Стены выкладываются по так называемой однорядной перевязке. Простота этой конструкции заключается в очередности ложковых рядов с точковыми, эта технология позволяет возводить стены одному человеку, без всяких помощников. 

При строительстве стен для бани рекомендуется облегченная кладка. Она представляет собой кирпич, уложенный в две стены, между которыми закладывается утеплитель. Данный способ значительно снижает нагрузку на фундамент и удешевляет строительство при сохранении необходимой прочности и устойчивости всего здания. Кладка начинается с углов, по которым возводятся несколько рядов. С помощью шнуров, протянутых вдоль рядов, контролируется ровность будущих стен. Строительный отвес и уровень также помогут избежать неровностей в кладке. Особое внимание необходимо уделять качеству цоколя бани. Если возведение стен производится из силикатного кирпича, то цоколь рекомендуется выкладывать из красного, в силу его повышенной износостойкости. Толщина несущих стен должна составлять не менее 20 см. Внутренние перегородки допустимо возводить толщиной в полкирпича.

Вентиляция
Во время возведения стен устанавливаются коробки будущих окон и дверей. На этом же этапе обустраивают систему вентиляции. Как правило, в небольших банях вентиляция относится к приточно-вытяжному типу. Приточное отверстие следует делать под печкой, через него и происходит приток свежего воздуха с улицы. Вытягивается воздух из бани через другое, верхнее отверстие, расположенное в стороне от печи, примерно на 10 сантиметров ниже уровня потолка.

Крыша
На следующем этапе монтируется крыша. Самая лучшая крыша для бани – двухскатная, хотя в ряде случаев можно обойтись и крышей односкатной. В стенах устанавливаются крепежные штыри, на которые устанавливают мауэрлат (горизонтальные опоры для стропил) и лаги. Перед укладкой лаг рекомендуется покрыть их гидроизолирующим слоем. После этого набивается настил из досок.

Место контакта дымоходной трубы с потолком необходимо тщательно теплоизолировать и обшить металлом. Потолок изолируется смесью глины и опилок, на поверхность необходимо насыпать слой песка. На мауэрлат монтируются стропила. Скаты укрепляются дополнительно подкосами, затяжками и т. п. На установленные стропила прибивают обрешетку. Обрешетку гидроизолируют и поверх нее монтируют кровельный материал.

Пол
Устройство пола начинается с установки лаг. Металлическими уголками лаги крепятся к нижней части стен. К лагам прибиваются бруски — основа чернового пола. На бруски укладывают слой необрезной доски, которую, в свою очередь, накрывают двумя слоями гидроизоляции, между которыми находится утеплитель. Последним слоем укладывается чистовой пол.

Завершает процесс строительства отделка помещений изнутри. Стены обшиваются утеплителем и гидроизолируются. Завершается установка окон и дверей. Выкладывается или монтируется печь, выводится дымоход, монтируются полки, подключаются системы водоснабжения, канализации и электричества. При необходимости проводится внешняя облицовка сооружения. Баня готова.

Цоколь для бани. Зачем нужен цоколь? . Как сделать цоколь своими руками

Бани 2х3Бани 3х3Бани 3х4Бани 3х5Бани 3х6Бани 4х5Бани 4х6Бани 6х6Другой размерЛетние баниЗимние баниС мансардойПроекты клиентовБани из бруса

Мы уже определились какой фундамент выбрать для бани? Теперь необходимо сделать цоколь. ..

Содержание

Цоколь в конструкции бани из сруба служит барьером между землёй и наружной стеной, защищая пространство первого этажа от влаги, проникновения холода и других неблагоприятных факторов. Обычно, это выступающая часть фундамента из бетона или железобетона. Так как бетон во влагонасыщенной среде только усиливает свои прочностные свойства, а стеновые материалы не обладают таким свойством, целесообразно поднимать уровень первого этажа выше отметки земли как минимум на полметра. Особенно это касается бань, стены которых, как правило, сооружаются из древесины.

Виды цоколя

По конструктивным типам выделяют несколько видов цоколя:

• выполненный вровень со стеной;
• выступающий за пределы стены на насколько сантиметров;
• с нависающей стеной сверху.

Выбор типа зависит от дальнейшей отделки стен. Однако с защитой стыка стены и цоколя от попадания осадков лучше всего «справляется» последний тип конструкций.

Как правильно сделать цоколь

Если цокольная часть фундамента сооружается из бетона или железобетона, самым лучшим и эффективным решением будет заливка за один ход. Образование любых швов в теле фундамента (и цоколя, как его части) чревато снижением несущей способности, образованием пор и трещин, проникновением сквозь данные пустоты влаги и холода, разрушением бетона при замораживании-оттаивании. Вот почему цоколь не должен иметь ни вертикальных, ни горизонтальных швов. Особенно актуально это для железобетона, где в составе фундамента имеется арматурный каркас. Нарушение целостности защитного слоя бетона, призванного защитить металл от коррозии, ведёт к снижению несущей способности конструкции.

Лучшим вариантом для бани будет цоколь из кирпича. И не всякий кирпич подойдет. Лучше всего использовать красный полнотелый обожженный кирпич. Он хорошо отталкивает влагу, а также служит отличной гидроизоляцией. К тому же у него есть замечательное свойство впитывать тепло и долго его отдавать. Это свойство не дает первому венцу сруба гнить!

На этапе возведения цоколя следует предусмотреть вентиляционные отверстия. Двух отверстий размерами 150х150 мм с противоположных сторон фундамента для бани будет вполне достаточно. Возможно, также понадобятся в надземной части фундамента отверстия для водопровода и канализации – их также нужно предусмотреть заранее.

Гидроизоляция

Ещё один важный пункт технологических требований к цоколю – это горизонтальная и/или вертикальная гидроизоляция. Она обеспечивает защиту здания от проникновения грунтовой влаги в конструкции стен и помещение.

Для горизонтальной гидроизоляции обычно используют рулонный рубероид, укладывая его поверх цоколя под стену. Поверхность при этом необходимо выровнять при помощи стяжки из цементно-песчаного раствора так, чтобы перепады по высоте не превышали 5 мм. Затем на горячий битум клеится рубероид.

Для вертикальной гидроизоляции применяется жидкая резина. Она наносится распылителем либо вручную – шпателем, валиком, щёткой, кистью.

И вертикальную, и горизонтальную изоляцию выполняют в два слоя.

Утепление

Чтобы не было утечки тепла из помещения, требуется защитить цокольную конструкцию вместе с фундаментом каким-либо утеплителем. Выбор и глубина заложения утеплителя зависят от глубины промерзания грунта в конкретном регионе. Утепляется стенка снаружи, при этом используется жёсткий пенополистирол либо минеральная вата с последующими слоями гидроизоляции и армирования стеклосеткой.

Альтернативные способы возведения цоколя

Иногда мастера применяют для устройства банного цоколя нестандартные конструкции, например, из силикатного кирпича, обычного рядового кирпича, стеновых камней, шифера и т. д. Стоит заметить, что любые стеновые материалы в качестве цокольных нежелательны, так как не рассчитаны на прямой контакт с землёй. Всё-таки лучше сооружать конструкции в едином массиве с основанием. Если же фундаментное основание сделано в виде свай, тогда надземную часть предпочтительнее выполнить в виде монолитного железобетонного пояса.

Первый и последний ряд цоколя из красного кирпича необходимо класть в тычок, а все внутренние в ложок. Это обеспечит хорошую связку и придаст необходимую жесткость. Если рядом кирпича более 10, то на 5-ом ряду тоже необходимо «затычковать» цоколь.

Если же фундамент заканчивается на отметке, равной отметке земли, для возведения деревянных стен бани можно сделать в качестве цоколя дополнительную кладку из кирпича. Лучше использовать кирпич силикатного типа, так как он хорошо взаимодействует с влажной средой. Поднять уровень необходимо на 500-600 мм от поверхности земли (но не меньше 250 мм). Толщина такой стенки будет равна 400 мм для большой бани и 250 мм для однокомнатного маленького здания.

Обязательно нужно сделать вентиляционные выходы. Для этого примерно в средней части кладки по высоте оставляют продухи. Поверх кладки желательно выполнить армирующий пояс из арматуры и бетона. Гидроизоляцию укладывают под кирпич и под стену, так как в данном случае для фундамента, цоколя и стен используем три типа материалов.

Облицовка цоколя

Внешняя облицовка дополнительно защитит конструкции основания и стены от воздействия влаги и температурных перепадов. Материалы для облицовки используются исключительно прочные – влагостойкие и морозостойкие. К таким можно отнести облицовочный декоративный кирпич, плитку, навесные пластиковые системы. Очень красиво выглядит цоколь, декорированный природным камнем – известняком, песчаником, а также искусственными камнями.

Цокольную часть фундамента небольшой баньки на дачном участке также можно облицевать различными подручными материалами, например, осколками керамической плитки или стекла, выложив их в форме мозаики.

P.S. Вот цоколь и готов теперь выбираем сруб для бани и ЛЕГКОГО ВАМ ПАРА!

Легкого вам пара!

Статьи по теме

Фундамент из кирпича: технология, достоинства и недостатки

Красный кирпич уже не одно столетие как придумали и успешно используют в качестве строительного материала. Но мало кто знает, что его долгое время использовали для строительства фундаментов.

Кирпич, несмотря на обилие строительных материалов, и сейчас используется в качестве материала для возведения основы, для легких, одноэтажных построек.

Этот материал – не идеален, и возведение из него подошвы небольшого дома или бани, процесс, достаточно трудоемкий и не самый быстрый.

Ещё один важный недостаток – это высокая стоимость кирпича.

Такой фундамент можно возводить исключительно на непучинистых и сухих грунтах, поэтому большинством застройщиков даже не рассматривается.

Но при соблюдении технологии его возведения, и правильно выполненных гидроизоляционных работах, такая подошва, будь то небольшой частный дом, дача или баня, может прослужить верой и правдой до 25 лет.

Узнаем же, обо всех тонкостях возведения фундамента из кирпича.

Содержание статьи

Выбираем способ возведения

Кирпичный фундамент часто делают ленточным способом, так как именно ленточная подошва является наиболее прочной, и экономичной.

Для бани можно делать и столбчатый фундамент, но для этого материала очень важно, чтобы в грунт, соприкасающийся с ним, как можно меньше попадало влаги. А это можно реализовать при ленточном способе возведения подошвы, правильно сделанным дренажем и качественной отмосткой.

Ленточный фундамент из кирпича имеет следующие характеристики:

• Высокая жесткость, при условии правильного возведения и надлежащего армирования.
• Прочность на изгиб – средняя. Этот материал не однородный, и, следовательно, такой прочностью как бетон не обладает.
• Такая подошва имеет низкую сопротивляемость влаге, поэтому ему требуется качественная гидроизоляция.

Какой материал подойдёт

Ответ напрашивается сам собой, если мы говорим о фундаменте из кирпича.

Но не простой, а красный полнотелый обожженный кирпич, который не боится влаги.

Он устойчив к повышенной влажности и не боится высоких нагрузок, но только при условии его надлежащего качества и дополнительной гидроизоляции.

Часто для фундамента используют кирпич, бывший в употреблении, оставшийся после разборки построек, он дешев и проверен временем.

Ни в коем случае нельзя использовать для фундамента силикатный (белый) строительный, или щелевой красный кирпич.

Силикатный – имеет хорошую прочность, но полностью непригоден для применения в условиях повышенной влажности.

Щелевой – практически не боится влаги, но непрочен, и выдерживает довольно малые нагрузки.

Расчет необходимого количества материалов

Рассчитать нужное количество кирпича, можно только исходя из объема.

Следует знать, что кладка измеряется в кубометрах. На 1м3 кирпичной кладки, как правило, вам потребуется 513 кирпичей.

Если отсюда отнять толщину раствора, то получается, что на 1м3 кладки, нужно около 400 шт. кирпича.

А объем ленты можно узнать, если ее длину умножить на ширину и планируемую высоту.

Этапы и технология строительства

Рассмотрим ленточный заглубленный фундамент из кирпича, выполненный на пучинистом грунте. (Этот тип почвы встречается наиболее часто)

1. Этап первый: разметка и земляные работы. Выройте траншею на глубину, ниже промерзания грунта. Ширина ленты зависит от влажности почвы. Чем влажнее – тем лента шире.
2. Сделайте на дне готовой траншеи песчаную подушку. Уделите особое внимание тщательной ее утрамбовке. Используйте для устройства песчаной подушки только крупнозернистый песок.
3. Следующим этапом будет устройство бетонного основания вашего будущего фундамента. Для этого нужно сделать опалубку. Толщина бетонного основания обычно около 10 см, поэтому и опалубка должна быть такой высоты. Ширина основания должна быть на половину больше, ширины ленты. Не забудьте о слое гидроизоляции между песчаной подушкой и бетонным основанием фундамента. В качестве гидроизоляции советуем использовать рубероид.
4. Через несколько дней после заливки бетона, можно начинать кладку. Кирпичная кладка фундамента ведется на цементно-песчаный раствор, в пропорции 1:3, и может выполняться любой перевязкой, чаще всего – стандартной. При возведении кирпичной основы используется два пояса армирования. Первый делается между первым и вторым рядом кирпича, а второй армопояс делают перед последним рядом кладки. Для армирования подходит стальная или композитная арматура, толщиной 6-8 мм.
5. Приблизительно через 2 недели, можно приступать к гидроизоляции и утеплению стенок фундамента.

Гидроизоляция – быстро и просто

Эта процедура несложная и может быть выполнена своими руками практически любым домашним мастером.

Гидроизоляция стенок подошвы производится с помощью обмазки его битумными материалами, с последующей его оклейкой рубероидом.

Хотя можно использовать любой способ гидроизоляции фундаментов, подходящий для бетонных оснований.

Засыпая подошву землей или строительным мусором, будьте внимательны, старайтесь не повредить гидроизоляционный слой.

Укрепление существующей основы

Старый кирпичный фундамент, в котором появились трещины, необязательно переделывать, можно произвести его ремонт.

Наиболее простой произвести усиление подошвы – это сделать так называемые быки.

Прежде всего, нужно изготовить из арматурного прута или вязальной проволоки армирующий каркас. Специалисты рекомендуют делать его с ячейками 20х20х20 см.

Выкапываем ямы так, чтобы обнажить углы фундамента. Глубина ямы должна быть на 50 см. больше глубины подошвы. Кладем в подготовленные траншеи армирующий каркас и заливаем всю конструкцию бетоном.

Прежде чем делать кирпичный фундамент, хорошенько подумайте, ведь прочность зависит от целого ряда факторов, в которых качеству материала и грунту, отводится одно из первых мест.

Внутренняя штукатурка зданий османских бань

Реферат

Османские бани были своеобразными зданиями с их функцией в общественной жизни, архитектурными характеристиками и использованием материалов. Их внутренние помещения подвергались воздействию высокой влажности и температуры, что делало конструкцию здания уязвимой для физического, химического, физико-химического и биологического разрушения. Штукатурка, нанесенная на внутренние поверхности стен, была самым важным средством защиты конструкции от разрушения и обеспечения долговечности.Это исследование направлено на демонстрацию характеристик штукатурки ванны Чинили в Стамбуле, которая была выдающимся образцом османских ванн и была построена великим архитектором Синаном. Основные физические свойства, состав сырья, минералогические, микроструктурные и гидравлические свойства исходных кирпично-известковых штукатурок, называемых хорасан (хорасан), используемых на стенах, были определены методами XRF, XRD, SEM-EDS и TGA. Многослойная штукатурка вместе с глазурованной плиткой наблюдалась на поверхности стен во всех внутренних помещениях.Штукатурки производились из чистой извести и пуццоланового дробленого кирпича или плиток, а также из гидравлических материалов из-за пуццолановых свойств заполнителей. Они жесткие, компактные и долговечные в жарких и влажных условиях в банях благодаря своим свойствам самовосстановления и образованию гидратов силиката кальция и гидратов алюмината кальция на границах раздела силикатный кирпич и в порах заполнителей пуццоланового кирпича. реакция извести. Было проведено сравнение характеристик заполнителя из кирпича и строительного кирпича, использованного в здании.Их химический и минералогический состав показал, что заполнители не были изготовлены из строительного кирпича. Все результаты показали, что известково-кирпичная штукатурка была наиболее подходящим материалом для банных построек для защиты конструкции от воздействия воды.

Ключевые слова

Чинили Ванна

Архитектор Синан

Штукатурка

Кирпич

Гидравлика

Самовосстановление

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

Просмотреть аннотацию

© 2019 Автор (ы).Опубликовано Elsevier Ltd.

Рекомендуемые статьи

Цитирующие статьи

Кирпич из силикатного кальция или силикатный кирпич для каменной кладки

Кирпич из силиката кальция изготавливается из песка и извести и широко известен как силикатный кирпич. Эти кирпичи используются для различных целей в строительной отрасли, таких как декоративные работы в зданиях, кладочные работы и т. Д.

Силикатный кирпич широко используется в европейских странах, Австралии и странах Африки.В Индии эти кирпичи широко используются в штате Керала, и их использование постоянно растет.

Материалы, используемые для силикатного кирпича

Перечисленные ниже материалы используются для производства силикатного кирпича.

Песок

Кирпич силикатный кальций содержит большое количество песка — около 88 — 92%. Это означает, что свойства этих кирпичей зависят от характеристик используемого песка.

Таким образом, используемый песок должен быть хорошо сортированным и не должен содержать никаких примесей, таких как органические вещества, растворимые пластины и т. Д.мелкодисперсная глина может присутствовать, но ее только до 4%, что помогает кирпичу давить и обеспечивает более гладкую текстуру.

Лайм

Содержание извести в силикатном силикатном кирпиче составляет от 8 до 12%. Используемая известь должна быть хорошего качества с высоким содержанием кальция.

Вода

Для изготовления силикатно-кальциевых кирпичей следует использовать чистую воду. Морская вода или вода, содержащая растворимые соли или органические вещества более 0,25%, не подходят.

Пигмент

Пигменты обычно используются для придания цвета кирпичам.Их добавляют в песок и известь при перемешивании.

Общий вес кирпича содержит от 0,2 до 3% количества пигмента. Различные пигменты, используемые для получения разных цветов, приведены в таблице ниже:

Пигмент	Цвет
Черный углерод	Черный, серый
Оксид железа	красный, коричневый
Оксид хрома	Зеленый
Охра	желтый

Производство силикатного кирпича

На первом этапе берутся подходящие пропорции песка, извести и пигмента и тщательно смешивают с 3-5% воды. Затем получается паста с формовочной плотностью.

Смесь формуют в кирпичи с помощью пресса с вращающимся столом, который использует механическое давление для прессования кирпичей. Давление прессования варьируется от 31,5 до 63 Н / мм ² .

На заключительном этапе кирпичи помещаются в автоклав. Автоклав — это не что иное, как стальной цилиндр с плотно закрытыми концами. Диаметр автоклава около 2 м, длина около 20 м.

После размещения кирпичей в этой закрытой камере сбрасывается давление насыщенного пара, равное примерно 0.От 85 до 1,6 Н / мм ² . Температура внутри камеры повышается, и начинается процесс реакции.

Содержание кремнезема в песке и содержание кальция в извести вступают в реакцию и образуют кристаллоподобное соединение, называемое гипосиликатом кальция. Этот процесс длится от 6 до 12 часов. Наконец, полученные кирпичи вывозят на место работы.

Преимущества кирпичей из силиката кальция

У кальциево-силикатного кирпича много преимуществ при использовании в кладке, а именно:

• Раствор, необходимый для нанесения штукатурки на силикатный кирпич, очень мало.
• Цвет и текстура этих кирпичей однородны.
• Прочность на сжатие силикатного кирпича составляет около 10 Н / мм ² . Таким образом, они хорошо подходят для многоэтажных домов.
• Для строительства в глинистых грунтах эти кирпичи более предпочтительны.
• В случае силикатного кирпича не возникает проблем с выцветанием.
• Из силиката кальция можно производить не только кирпичи, блоки и плитки.
• Силикатный кирпич обеспечивает больший комфорт и доступность для архитекторов, позволяющих достичь желаемой формы и дизайна.
• Эти кирпичи имеют точную форму и размер с прямыми краями.
• Уменьшается воздействие солнечного тепла на открытые стены из силикатно-кальциевого кирпича.
• Цветные силикатные кирпичи не требуют отделки стен, поэтому их стоимость снижается.
• Эти кирпичи обладают отличной огнестойкостью и водоотталкивающими свойствами.
• Стены из силикатного силикатного кирпича устойчивы к внешнему шуму.
• Стоимость строительства снижается примерно на 40% от общей стоимости за счет следующих факторов.

и. Затраты силикатно-кальциевых продуктов очень меньше.

ii. Требуется меньшее количество раствора.

iii. Толщина стены может быть уменьшена при строительстве из этих кирпичей из-за высокой прочности на сжатие.

Недостатки кальциево-силикатного кирпича

В некоторых условиях кальциево-силикатный кирпич не подходит и имеет следующие недостатки:

• Если глины много, глиняные кирпичи более экономичны, чем кирпичи из силиката кальция.
• Они не подходят для закладки фундамента, так как не могут обеспечить водонепроницаемость в течение длительного времени.
• Они также не могут противостоять огню в течение длительного времени, поэтому не подходят для строительных печей и т. Д.
• Стойкость к истиранию у этих кирпичей очень низкая, поэтому их нельзя использовать в качестве материала для мощения.

Подробнее:

Типы кирпичей — их полевая идентификация, свойства и применение

Виды испытаний кирпича для строительных работ

Производство кирпича — методы и процессы

Что лучше силикатный кирпич или керамический

История использования кирпича при строительстве зданий возрастом несколько веков.Первые кирпичи получали из глины, обжигая в специально изготовленных печах. Разнообразие полученного таким образом материала заключалось только в использовании разных видов глины в разных местах производства кирпича. Не было единых стандартов, каждый производитель делал то, что ему было удобно. Для малоэтажных домов того времени паркетные полы были хороши и материал есть, тем более альтернативы ему до сих пор нет.

Чтобы правильно разобраться в вопросе, какой материал купить для строительства, необходимо ознакомиться с основными параметрами обоих типов блоков, однако в некоторых случаях предпочтительнее использовать тот или иной строительный материал.Потому что у каждого типа есть свои сильные и слабые стороны. Внимательно изучив их характеристики, вы сможете понять, что отличает одно от другого, сделать выбор и использовать каждый материал по назначению.

Основные технические характеристики кирпича:

• прочности;
• плотность и вес;
• термостойкость;
• морозостойкость;
• теплопроводность;
• водопоглощение;
• изоляция;
• звукоизоляция.

С началом массового строительства высотных домов в начале ХХ века широкое распространение получил силикатный кирпич. Основное отличие силикатного кирпича от керамического — это связующий наполнитель.

Совет! Качество обоих материалов зависит в первую очередь от используемого сырья, поэтому ориентируемся на известных производителей.

Раньше технология была проще и занимала гораздо меньше времени, чем керамика. Если производство партии керамического кирпича из глины занимало около недели, то такая же партия силикатного кирпича могла быть получена менее чем за сутки.

Кроме того, для силикатного кирпича не требуются какие-либо специальные компоненты, сырьем для его производства служат песок, известь и вода. В современное производство добавляют небольшое количество вяжущих добавок, улучшающих технологические характеристики силикатного кирпича, но на себестоимость продукта это мало влияет.

В современном строительстве появляются новые материалы с улучшенными технологическими характеристиками, однако и силикатный, и керамический кирпич не теряют своих позиций.Как и прежде, они находят широкое применение при строительстве современных зданий, используются для возведения капитальных стен и в качестве облицовочного материала.

На первый взгляд непонятно, какой камень лучше выбрать для строительства дома или коттеджа: силикатный или керамический, другой керамический и силикатный. По цене силикатный кирпич намного привлекательнее, стоимость почти вдвое меньше, чем у керамического аналога.

Для полного понимания сравните важнейшие качества:

1. Устойчивость к теплу и огню;
2. Устойчивость к морозам;
3. Сохранение тепла;
4. Изоляция.

Чтобы получить полную картину, нужно сравнить показатели из силикатного и керамического материала, тогда полученная информация позволит сделать выводы, какой кирпич лучше. Достаточно высокая прочность у обоих видов кирпича.

Плотность силиката превышает характеристики керамического аналога. Вес у полнотелого одноместного агрегата 3,3 и 3,6 кг, у полуторного 4-4,3 кг. Пустотелый немного меньше весит, но нагрузка на фундамент все равно будет значительно выше, чем при использовании керамического кирпича.Укладка силикатного камня также будет тяжелее из-за довольно большого веса.

Термостойкость и хладостойкость ↑

Силикатный материал имеет термостойкость до 600 ^Ноль C, выше этой температуры он разрушается. Благодаря этому известняк используется в кладке печей, каминов, дымоходов и других конструкций, которые будут подвергаться сильному нагреву. Керамический материал придаст хорошую термостойкость, особенно клинкерный вариант. Он успешно заменил силикатного собрата в расчете вышеупомянутых структур.Кроме того, керамический камень имеет огнестойкость до 6 часов, а силикатный — до 3 часов.

Морозостойкость — важная характеристика кирпича в нашем климате с резкими перепадами температур и продолжительными зимними заморозками. Иней на камне обозначен буквой F и указывает количество циклов замораживания и оттаивания без потери свойств. Силикатный этот показатель — F15-F35, недавно за счет применения специальных морозостойких добавок удалось поднять этот показатель до F50.

Керамический материал значительно превосходит эти показатели, его хладостойкость оценивается в штатном исполнении F50, а брусчатка имеет индекс морозостойкости F100. Понятно, что если вы живете в местности с достаточно морозной зимой, предпочтительнее использовать керамический кирпич. В теплых южных районах с мягкой зимой вас полностью устраивает морозостойкость силикатного кирпича.

Теплопроводность и изоляция ↑

Показатель теплопроводности позволит оценить, насколько тепло будет в вашем будущем доме.Полностью обезвоженный силикатный кирпич имеет коэффициент теплопроводности 0,4-0,7 Вт / М * К. В процессе старения показатель распространенности составляет 0,56-0,95 Вт / М * К. коэффициент теплопроводности облицовочной керамики 0,34-0,57 Вт / М * К.

В случае возведения наружных стен из силикатного камня требуется дополнительное утепление, можно использовать для облицовки пустотелый керамический блок, это позволит сберечь драгоценное тепло внутри дома.

Еще одно важное преимущество керамического камня в том, что он практически не промокает от снега или дождя, а показатель его теплопроводности не будет зависеть от того, какая погода на улице.Недостатками силикатного материала является то, что при намокании его теплопроводность значительно увеличивается, то есть при повышенной влажности на улице он еще быстрее отдаст тепло в дом.

Также серьезной проблемой силикатных блоков является их высокое водопоглощение, от 10 до 13%, кроме того, из-за способа производства он имеет естественную влажность до 18%. Силикатный кирпич легко вытягивает воду, из-за этого есть некоторые ограничения в его использовании.

Не используется силикатный строительный материал для строительства подземных сооружений и подвалов, подвалов, душевых, бань, саун, прачечных с чрезмерно влажной атмосферой. В этих случаях он успешно заменяет керамический аналог. Он практически не впитывает влагу, на нем не разовьется грибок и плесень. Уровень водопоглощения обычного керамического кирпича находится в пределах 6-13%, а в случае использования варианта мощения — 2-3%. Если все же необходимо использовать известняк для внешних стен здания, рекомендуется обработать стены специальными водоотталкивающими растворами (стеклом) для уменьшения водопоглощения.

В термическом отношении керамический камень имеет преимущество, как уже было сказано выше, за счет значительно меньшей скорости теплопроводности.

Способность бороться с шумом ↑

Звукоизоляционные свойства свинцово-силикатного материала. Результаты 50-51 45-46 DB DB против керамики. Из-за этого свойства силикатного блока рекомендуется использовать для перегородок внутри здания. Это позволит создать достаточный уровень звукоизоляции при возведении стен всего в полкирпича.Более того, внутренние перегородки не промокают, а их изоляционные свойства не являются существенными, так что слабые места силикатного кирпича внутри здания — не помеха. Но учтите, что силикатный кирпич лучше не класть в стены ванной или душевой комнаты.

Еще одна характеристика кирпича — паропроницаемость. Керамика дает показатель 0,16 мг / м * ч * Па, а силикат — 0,05 мг / м * ч * Па. Паропроницаемость керамического кирпича выше, что позволяет дому «дышать».В случае строительства из силикатного блока необходимо выполнить воздушный зазор, для этого потребуются особые навыки каменщиков.

К преимуществам силикатного блока нужно отнести то, что практически отсутствуют высолы, в отличие от керамических. И, конечно, силикатный кирпич намного дешевле, разница в цене может составлять от 30 до 50% в пользу силикатного камня.

Конечно, немаловажным аргументом является ассортимент продукции. Здесь пальму первенства придется отдать керамическому варианту.Особенно в ассортименте облицовочного кирпича существует большое разнообразие цветов, а также варианты гладкой и рельефной поверхности. Кальциево-силикатный кирпич в облицовочном варианте выпускается в основном с гладкой поверхностью, а с большим разнообразием цветов тоже не может. Из-за наличия в его составе извести в качестве красителей можно использовать только экологически чистые минеральные пигменты, поэтому цветовая гамма силикатного кирпича имеет лишь несколько вариантов.

Таким образом, какой вид кирпича подойдет, проще сказать — выбрать сложнее, у каждого есть свои достоинства, недостатки и право на существование и использование.Знание технических характеристик и рекомендаций по использованию того или иного вида кирпича позволит избежать ошибок и сделать правильный выбор. В результате получилось прочное и красивое здание, которое прослужит вам долгие годы.

Связанные с контентом

Кирпичная печь гипсовая. Штукатурка и покраска Какая штукатурка для кирпичных стен бани

Каждый из нас может оборудовать на нашем участке небольшую, но настоящую баню, которая дала бы возможность принять все основные банные процедуры в достаточно комфортных условиях.Зная преимущества, особенности и неминуемые недостатки, которыми обладают стены в бане из различных материалов, можно создать оригинальную конструкцию, наиболее полно отвечающую вашим пожеланиям. Простор для вашего творчества неограничен, но с учетом конкретных условий и всех возможных вариантов.

Поговорим о стенах — важнейшем элементе при возведении построек.

Самая традиционная и популярная — деревянная баня.

Бревна называются «дышащими», поэтому баня из бревен почти не требует вентиляции.Это происходит само собой, так как необходимое количество воздуха проникает из бревен через стены из бревен. Но все же духи для вентиляции в бане нужно делать, чтобы после стирки она быстро остыла. Благодаря журналам автоматически регулируются и показатели влажности в помещении. Поэтому пароизоляционная конструкция бани из них может быть минимальной. Но дерево пожароопасно, поэтому перед тем, как обрабатывать перегородки в бане каким-либо изоляционным материалом, пропитайте их антипиреном.

Стволы деревьев нужно выбирать выдержанные, прямые. Такой материал после укладки обеспечивает плотную посадку. Лучшие породы — ель и сосна северных регионов. Но это не критично. Подойдет для бани, например, и липа. Древесина должна иметь специфический запах смолы. Но обратите внимание — в теле бревна должно быть как немного смолистых карманов, способных стекать в жаркую атмосферу, так и сучков.

Концы стволов с торца изнутри обжимают до размеров, равных диаметру верха.Работу нужно делать сверху до ягодиц — чтобы не было задиров. В процессе укладки сруба на толстый конец бревна кладут тонкий.

Стыковку бревен по углам можно производить разными способами, если только прочность конструкции была обеспечена в должной степени. У стен из круглого бруса нарезки углов делают «в чашу», «в облако» или «в лапу». Валка «в лапу» производится из стволов одинаковой толщины.

На концах размечаются лапы по выкройке, их размер зависит от диаметра стволов. Нижняя макушка не стесняется. Помните: для этого нужно использовать материал высочайшего качества. При отборе проб чашку срезают снизу.

Венцы для большей прочности соединяют по длине бревен шипами через 1,5 м, в последней паре венцов чаще — между ними монтируют балки перекрытия. Диаметр шипов 2,5 см, высота 12-15 см.Гнезда для них сверлят на 2-3 см глубже.

Утепление конструкции снаружи бани, между бревнами или балками, производится паклей, мхом или войлоком. После завершения строительства утеплитель уплотняют — конопатят. Конопатку нужно делать дважды — так хорошо утеплите стены ванны. Первый раз это делают после завершения работ, а второй — через 1 год, после того как усадка прекратится.

Первый венец здания — это два первых (нижних) бревна и два вторых (верхних).Сначала пару первых бревен кладут ровно напротив по горизонтали с противоположных сторон на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем на них надевают два вторых ствола под углом 90 градусов и начинают рубить угловые стыки в чашке. Стволы второй коронки кладут в стык в противоположных направлениях.

Этот материал для стен бани удобнее.
При наличии достаточных средств вы можете приобрести готовый, промышленно изготовленный профилированный брус или строганный брус естественной влажности.В противном случае придется готовить самостоятельно. Брусья изготавливают из бревен, распиливая стволы на четыре кромки. Сечение изделия 15х15 см. По углам брус также врезается «в лапу», «в облако» и т. Д. Для увеличения прочности применяют вставные или корневые шипы, располагая их вертикально.

При установке бревенчатого дома брус укладывается один над другим. Утепление стен бани из этого бруса осуществляется с помощью войлока — его укладывают между брусками.Чтобы нижний венец брусьев не разрушался, под них кладут доску толщиной 4-5 см, шириной 20-30 см. Чтобы утеплитель ванны держался на должном уровне, доску пропитывают антисептиком или покрывают мастикой из битума. Затем его в два слоя оборачивают рубероидом и обязательно кладут на какую-то гидроизоляцию. Утепление стен бани должно быть надежным — на вагонку укладывается изоляционный материал, а на него уже монтируется венец.Низ от макушки ровно строган или подрезан — это обеспечивает плотное прилегание к подкладке. На фланец ставят второй венец, а на него кладут следующие, не забывая между пазами бруса проложить войлочный материал, служащий утеплителем таких стен в бане. Для отвода атмосферной влаги снизу стен во втором венце делают паз, в который вставляют кровельный лист, рассчитывая, что его ширина позволит водостоку нависать над основанием примерно на 5 см.

Каркасная ванна

Самыми экономичными из всех видов стен являются каркасные. Для них нужно в 2 раза меньше древесины, чем для бревна и бруса.

Самый опасный враг каркасных стен — это влага внутри полостей конструкции. Поэтому для защиты каркаса и утеплителя внутри него от вредной влаги внутри помещения необходима пароизоляция всех стен таких бань. Его устраивают либо с использованием традиционных материалов — рубероида, пергамина, либо можно купить современную полимерную пароизоляцию — специальные пленки на основе полиэтилена, полиэстера и т. Д.Также алюминиевая фольга используется для утепления утеплителя и стен ванны. Эти материалы укладываются поверх утеплителя каркасной конструкции ванны и фиксируются либо небольшими шпильками, либо степлером.

Сами стены таких саун представляют собой жесткий деревянный каркас, который крепится к фундаменту и с двух сторон зашивается досками. Внутри пространство залито утеплителем. Наиболее подходящий утеплитель для стен каркасной бани — стекловолокно или минеральная вата. Конструкции сбиваются из готовых рам, которые состоят из стоек, перекладин и жгутов.Очень хорошо, если каждая стена будет состоять из отдельного каркаса.

Монтаж каркасных стен следует начинать с устройства подвала, состоящего из досок с параметрами 5-10 см. Обшивочные доски кладут наружным краем по внешнему контуру стены и сращивают гвоздями по углам, а при необходимости соединяют на стыках половинки дерева. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы длина стыков была вдвое больше толщины доски.Все подобные соединения подвала выполняются на опорах.

Цокольные планки при установке стен каркасной бани монтируются строго горизонтально. При небольших отклонениях их исправляют прокладками из нескольких слоев кровли или клиньями разной толщины. Горизонтальность следует как можно чаще проверять пузырьковым уровнем. Правильность обвязки прямоугольника проверяют измерением его диагоналей.

Расстояние в рамах для каркаса между осями стоек должно быть 60 см.При необходимости обустройства стенных проемов, а также в точках соприкосновения с другими стенами или перегородками этот показатель может варьироваться, но не более 1 м.

Где будут располагаться дверные и оконные проемы, шаг стоек следует определять параметрами оконных и дверных коробок. При необходимости можно добавить подоконники и накладные стойки. В местах стыка стен между собой также оборудуют стеллаж. Все стойки, жгуты и ригели сращиваются гвоздями.Обвязка крепится только над стойками.

Сборка стен каркасной ванны начинается с формирования одного уголка. На цокольном этаже ставится одна из рам и после проверки отвесом временно фиксируется вертикаль. Затем под углом 90 градусов монтируется следующая рама с теми же операциями. Для хорошей устойчивости нижняя и верхняя привязки уже установленных рам соединяются досками в углу примыкания.

После установки всех рам последний раз проверяют правильность их вертикального расположения и горизонтального положения верхней обшивки.Затем конструкции крепятся к цокольному этажу и прибиваются друг к другу. Затем то же самое проделываем с нижней обшивкой рамы и такой же базовой обшивкой.

Облицовка стен каркасной бани выполняется из доступных материалов. Наружные стены также можно оштукатурить, кроме прочности, это дает им изоляцию снаружи ванны. Для этого на каркас наносится косая строчка из наколотых досок — это придает легким стенам необходимую жесткость.Штукатурка уже набита на пошив.

Но чаще всего снаружи каркас бани облицовывают еловой или сосновой доской. Их нужно бить по горизонтали, чтобы придать постройке дополнительную жесткость. В этом случае нелишним будет пропитать стены ванны специальными негорючими составами. Они резко снижают способность дерева гореть. Многие из этих смесей также обладают противогрибковыми и антисептическими свойствами. Можно применять разные варианты сочленения досок.Помните, что при набивке встык следует производить дополнительную гидроизоляцию стен бани. Это слой рубероида или рубероида, который укладывается под доски. Между внутренней и внешней обшивкой стены каркасной ванны утепляются — этот зазор заполняется минеральной ватой или стекловолокном. Чтобы предотвратить гниение, внешние стены хорошо покрывают лаком, грунтовкой или окрашивают. Внутреннее оформление конструкции ванны не должно содержать красок и лаков. Во время нагрева бани эти материалы выделяют много вредных веществ, к тому же краски паронепроницаемы.

Баня кирпичная

Кирпичные или блочные бани намного долговечнее деревянных и, что не менее важно, не пожароопасны. Но у кирпича высокая теплопроводность, поэтому помещение нагревается медленнее. Обработка его теплопроводности способствует отделке внутренней облицовки ванны. При этом утепление стен в бане из кирпича — прокладывается прослойка между рейками вагонки и теплоизоляционным материалом стены. Из какого материала сделать такой утеплитель кирпичной бани, мы расскажем чуть позже.

Кладка полтора, а лучше двух кирпичей. Разместите перегородки в 1/4 или 1/2 кирпича.
Ставьте цоколи выше уровня гидроизоляции из пустотелого кирпича — это лучший материал для дна стен бань. Сами стены выполнены из силикатного или красного кирпича.

Прочность кладки, помимо качества строительных материалов, зависит от правильности всех ваших действий. Каждый новый ряд кирпичей соедините с нижним рядом горизонтальным швом 1.Толщина 2 см, кирпичи в один ряд с стыковочными швами 1 см. В зависимости от положения кирпичей различают ряды: петельный, ложковый и на край кладутся петли. Чтобы кладка не расслаивалась, необходима заделка швов. К тому же это помогает равномерно распределить нагрузку. При однорядном типе перевязки необходимо чередовать кокетку (кирпич поперек) и ложку (кирпич вдоль) ряды. В многорядном — ряды типа ложки связываются тычковыми через каждые 5 рядов.

Ряды кладки из тычков, размещаемых по краю, должны выполняться только как верхний выступ стен. Чтобы сцепка была качественной, необходимо во всех рядах придерживаться одинаковых размеров. Они должны быть равны высоте кирпича и толщине шва.

• Как утеплить стены бани из кирпича?

Утепление стен в бане из кирпича — необходимость. Сейчас как в России, так и за рубежом выпускается широкий ассортимент пластинчатых утеплителей — пенополистирол, арболит, кострамит, ДВП и др.Это качественные и современные материалы. Поэтому не думайте, чем утеплить кирпичные стены бани — воспользуйтесь ими. Крепите пластины фиксаторами к внутренним стенкам или синтетическим клеем. Отрежьте полосы от утеплителя и поместите их в распорку к наружной конструкции утеплителя на расстоянии 0,5 метра друг от друга. Между внутренним утеплителем стен бани и внешним — должен быть воздушный зазор.

• Гидроизоляция стен кирпичной бани

При использовании любого материала важно изолировать все стенки ванны от пара и влаги.Особенно это касается кирпича, потому что он очень хорошо впитывает влагу. Все места, где есть опасность проникновения влаги, а особенно моющаяся стена в ванне, необходимо гидроизолировать одним из двух надежных способов: покраской или приклеиванием.

Наклеечная гидроизоляция — приклеивание толя или других рулонных изоляционных материалов к стенам дома. Малярная гидроизоляция — это обработка стен в ванне битумной мастикой или специальной грунтовкой. Для приготовления такой мастики используют битум в смеси с тальком, асбестом и известью.Гидроизоляционные пропитки для стен бани представляют собой промышленные полимерные составы. Также они содержат антисептики, чтобы после использования их в бане не появлялась плесень на стенах.

• Отделка стен кирпичом или блоками

Кирпичные стены необходимо оштукатурить. Для этого используются известково-цементные растворы с легкими наполнителями. Это пемза, шлак, керамзит и т.д. Стены можно оштукатурить с двух сторон. Но с внутренней стороны потребуется дополнительно сделать облицовку вагонкой, в том числе — это дополнительное утепление всех стен ванны изнутри.

• Отделка интерьера кирпичной стеной
№

Для облегчения обшивки внутренних стен в бане деревом крайне желательно вмонтировать в кладку деревянные пробки, по которым будут биться рейки.

В получившемся внутреннем пространстве теплоизоляция стен ванны монтируется плиточными строительными материалами или «одеялами». Там же оборудована пароизоляция из фольги.

Как утеплить стены в ванной «одеялами»? Очень просто — их делают из минеральной ваты, пергамина и пакли.Заранее сбейте стол бортиками, стороны которых равны высоте стены, а ширина — ширине стекла. Затем расстелите на этом столе пергамин, утеплитель стены бани и снова пергамин. Через оставленные ранее промежутки между досками импровизированного стола сшейте свое «одеяло» из бечевки.

Если обшить здание досками, расположенными горизонтально, то вместо описанных способов можно сделать стены бани утепленными насыпным материалом, например, керамзитом.При желании можно обшить наружные стены.

Наличие плотного газонепроницаемого слоя негорючего материала на поверхности кирпичной кладки препятствует проникновению продуктов горения в помещение. Качественная штукатурка печи для бани позволит эксплуатировать сложное теплотехническое изделие для создания уникального температурного режима для воздуха. Этим объясняется необходимость выполнения операций по облицовке печки гипсовым раствором.

Качественная штукатурка позволяет использовать ванну дольше

Инструменты для штукатурки в печи

Для выполнения работ нужно подготовить инструмент, чем оштукатурить духовку своими руками:

• мокловица — большая широкая щетка для смачивания поверхности стены разными видами растворов для печи;
• молоток для гипса поможет выровнять стены, сколоть лишнее, удалить старое покрытие печи;
• отвес — это инструмент, позволяющий оценить, насколько оштукатуренная поверхность вертикальна;
• емкость большая, в которой готовится раствор для штукатурки печи;
• реечный уровень — это измерительный инструмент, с помощью которого контролируют установку маяков в горизонтальной плоскости, чтобы в дальнейшем было проще оштукатурить печи;
• ведро объемом 1 к 1.На оштукатуренную поверхность расходуется 5 литров;
• шпатель или кельма — самый распространенный инструмент для переноски небольшого количества расходных материалов;
• шпателя разных размеров помогут нанести качественное покрытие в нужных местах;
Перед оштукатуриванием монтируется
• маяков из оцинкованной стали;
Уголки
• для формирования углов из стеклопластика или алюминия используются для получения ровных стыков двух перпендикулярных стен в процессе эксплуатации;
• правило — специальная деревянная или алюминиевая рейка для выравнивания большой поверхности раствора между маяками;

Инструменты для штукатурки в печи

• терка и терка используются для затирки раствора;
• гладильная машина по конструкции похожа на мастерок, но обычно изготавливается из металла и используется для отделки поверхностей;
• стамеска и молоток понадобятся при снятии старого слоя печной штукатурки;
• для чистки печки потребуется щетка с металлическим ворсом;
• миксер — специальный инструмент для дрели или перфоратора, используемый для замешивания гипса.

Имея представленный перечень инструментов вы можете выполнить печи очень качественно.

Расходные материалы для оштукатуривания банной печи

Печная штукатурка отличается от обычных видов поверхностных покрытий. Все объясняется особыми температурными режимами работы печей. Они периодически нагреваются до высокой температуры, которая на поверхности может достигать 80 … 100 ° С. Поэтому очень актуален вопрос, чем отштукатурить плиту.

Глина используется как основа для штукатурных растворов. В любом регионе можно найти места, где есть маслянистая глина. Используется после добавления просеянного песка. Некоторые специалисты используют другие виды глины, найденные в их районе.

Проверка проводится в два этапа.

1. Замесили небольшой кусочек глины и из него скатился шарик.
2. Мяч свободно бросается на пол и оценивается его внешний вид после удара.

Отсутствие трещин на шаре свидетельствует о хороших пластических свойствах.Такую глину можно использовать для штукатурки печи своими руками.

Второй тест на необходимость добавления песка немного отличается. Сначала из глины скатывается тонкая колбаса диаметром от 8 до 12 мм, а затем ее кладут на сушку на два-три дня.

Глина используется как основа для штукатурных растворов.

По окончании сушки оценивается вид. Если нет видимых трещин, то добавлять песок не требуется. Поэтому и есть штукатурка духовки своими руками.Наличие трещин говорит о том, что нужно добавить просеянный песок. Обычно на одну часть песка добавляют от одной до трех частей глины. После тщательного перемешивания опыты с шариком и колбасой повторяются.

Внимание! Может потребоваться несколько раз подобрать пропорцию песка для смешивания.

Для улучшения свойств штукатурки для печей добавляются дополнительные компоненты, улучшающие структуру. В составе раствора для штукатурки печи можно использовать:

• пенька или мешковина, нарезанные мелкими кусочками;
• асбест дробленый в виде крошки;
• стекловолокно мелкого помола.

В настоящее время конопля или мешковина используются крайне редко, а другие добавки применяют в лепных растворах для декорирования печей своими руками. Объемная доля этих компонентов не более 5 … 7%. Только тогда штукатурка будет выполнена качественно.

Внимание! Чтобы раствор для печей надежно прилегал к поверхности кирпича, предварительно засыпается армирующая сетка.

Арматурная сетка должна иметь ячейку не менее 20 мм. Их делают из оцинкованной проволоки или стеклопластика.Как показывает практика, чтобы качественно оштукатурить печь, желательно использовать сетку из стекловолокна. Коэффициенты теплового расширения раствора и арматуры немного отличаются друг от друга, что не вызовет возникновения разрушающих нагрузок внутри оштукатуренной поверхности.

На строительных рынках продаются сухие смеси, которые можно использовать для оштукатуривания печи. Следуя инструкции, напечатанной на упаковке, можно приготовить рабочий раствор. Когда состав раствора для оштукатуривания печи готов, можно приступать к выполнению основных работ.

Есть несколько вариантов оштукатуривания печки.

Как оштукатурить печь в бане своими руками

У мастера могут быть разные варианты с финишным покрытием с печкой в ​​бане:

• печка старая, на ней старая штукатурка, которую нужно снять, и получится оштукатуренная печь;
• сложено новое теплотехническое изделие; отделка мебели для домашних мастеров.

В первом случае начало работ — полное удаление старой штукатурки. Используется гипсовый молоток и мешки, куда складывают строительный мусор.

Некоторые мастера повторно используют старую штукатурку, удаляя только отслоившуюся часть, оставляя на месте хорошо сохранившееся покрытие. Если сколов нет, поверхность не имеет повреждений, то усложнять работу нет смысла.

Если есть новая структура, то необходимо добиться высыхания всей массы. Кладка кирпича выполняется на глиняных растворах.По мере удаления из них влаги он заметно уменьшается в объеме и образуется осадок. Если применить раствор раньше, то он неизбежно разрушится. Получите брак.

Поэтому фальцованную печь нагревают несколько раз. Процедура начинается через пару дней после завершения кладки. Первичный обогрев производит печник, штукатурка подбирается по оптимальному составу. Примерно через десять-двенадцать дней при регулярном нагревании вся свободная влага из конструкции удаляется.Можно приступать к оштукатуриванию печи своими руками.

В первую очередь бьют маяки. Эта работа требует особого ухода. С помощью прокладок под планки маяков достигается ровность будущих поверхностей, проверяется с помощью правила. Применяется не только вертикально или горизонтально. Обязательно прикрепите линейку по диагоналям. С помощью отвеса проверьте вертикальность будущих поверхностей.

Перед оштукатуриванием поверхность печи обшивается армирующей сеткой

Внимание! Установка направляющих довольно тщательная.Но лучше потратить немного больше времени, чем потом разочароваться, увидев бракованный дизайн. Их монтаж можно начинать после первого нагрева. Поэтому времени будет вполне достаточно.

Осталось познакомиться с процессом оштукатуривания печи, который включает определенную последовательность.

1. Перед оштукатуриванием печи вся поверхность обшивается армирующей сеткой. Он крепится гвоздями, забивающими швы кладки.
2. Глиняный раствор тщательно перемешивают.
3. Кирпичная кладка смачивается водой. В этом случае увеличивается адгезия раствора к стене.
4. Вылейте раствор ковшом с одной стороны. Заливаем дно высотой около метра.
5. Как правило, прорисовывается часть поверхности стены.
6. Продолжайте распыление выше, оштукатурив до полной высоты.
7. Терка и терки выполняют выравнивание всего уложенного слоя.
8. Проделайте то же самое с остальными лицами.
9. Осталось доработать углы.Здесь используют специальные уголки, которые покрывают раствором.

Внимание! Оштукатуренные поверхности должны сохнуть в помещении. Ускорять высыхание за счет открывания окон и дверей нельзя. Влага должна равномерно распределяться от штукатурки печей. Тогда снаружи не будет трещин.

Образовавшиеся мелкие трещинки затереть мокрой тряпкой. После полного высыхания можно красить всю конструкцию.

Предлагаем видео, в котором описаны способы оштукатуривания печи.

Когда нужно оштукатурить новую печь и уже отработавшую печь? Особенно это актуально для горячих частей конструкции. Поэтому вопрос, чем отштукатурить печь, отнюдь не праздный. Рецептов много, и в каждом есть свои маленькие хитрости. Попробуем найти лучший.

Банная печь, как и любая другая, работает в сложных температурных условиях. Холодные простои сменяются работой при высоких тепловых нагрузках на его горячую часть.Любой материал, даже термостойкий, имеет свой коэффициент теплового расширения, что приводит к изменению исходных линейных размеров отдельного элемента, например кирпича.

Кирпич прогрелся, габариты увеличились, кирпич остыл, габариты, конечно, вернулись к исходным. И так десятки, а иногда и сотни раз. Вы можете представить, что это за деформация швов кладки и декоративной отделки поверхности. Линейные деформации приводят к устойчивому нарушению соединения отдельных элементов в единой топочной системе, а при самом неблагоприятном сценарии — к разрушению конструкции как таковой.Поэтому для длительной эксплуатации печи в бане необходимо придерживаться ряда достаточно простых правил:

1. Систематически осматривать печь на предмет ее работоспособности и наличия деформации. Первоначальные признаки проявляются в появлении на плоскости мельчайших, еле заметных трещин. В будущем они растут, соединяются друг с другом и образуют сеть, в просторечии называемую «паутиной». Если на этом этапе не проводить обработку, то в дальнейшем площадь и глубина каналов трещин увеличиваются, лепные «лепешки» отслаиваются от поверхности кладки, и там, недалеко от целостности кирпичной перемычки между ними. их.
2. Производить ремонт своевременно и с использованием материалов, рассчитанных на значительные изменения температурного режима эксплуатации. Банная печь, в большинстве случаев, работает в «рваных» темпах, то есть греется примерно раз в неделю, если, конечно, баня не используется как чисто коммерческое помещение, в сквозном режиме. расписание.
3. При проведении штукатурных работ необходимо строго соблюдать все технологические требования и практические приемы для получения желаемого результата в конечном качестве.

Что такое штукатурка

Традиционно самым доступным и в то же время эффективным вяжущим материалом является высококачественная овражная глина. Почему овраг, ведь минерал необходимого качества залегает на определенной глубине от дневной поверхности. Что, однако, абсолютно не мешает добыче глиняного сырья в карьерах и обычных карьерах.

Вообще вяжущих для оштукатуривания печи очень много, кроме глины это: цемент, алебастр, обычно применяемый как гипс, гашеная известь.Помимо связующих, раствор содержит инертный материал, в нашем случае карьерный или овражный песок. Причем его химический состав может быть разным, одни пески содержат в своем сырье полевой шпат, другие — кварциты.

Слово опытных! Практика показывает, что хороший инертный песок состоит из разных фракций или, говоря более профессиональным языком, с другим модулем крупности. В отличие от размера песчинки больше прилегают друг к другу, создают более плотный массив.Поэтому с осторожностью стоит использовать фракционированный или, как его еще называют, «калиброванный» песок.

Помимо связующего и инертного вещества, в штукатурном растворе должны присутствовать даже легирующие вещества, то есть материалы, добавление которых в его рецептуру позволит получить раствор с определенными свойствами. В нашем случае ключевыми свойствами являются: температурная стабильность, прочность, пластичность, способность не терять достаточно рабочих качеств в течение достаточного количества времени и быть готовыми к использованию.

В лигатуру должны входить: жидкое или силикатное стекло, поваренная соль, асбест, различные термостойкие пластификаторы, шамот, стекловолокно.

Внимание! Всемирная организация здравоохранения классифицирует асбест как канцерогенный материал, поэтому его использование должно быть ограничено рационализмом и здравым смыслом и должно сопровождаться строгим соблюдением стандартов безопасности при обращении с потенциально опасными веществами.

Приведем основные рецептуры растворов для штукатурных работ.Для удобства использования мы приводим эту информацию в виде таблицы:

Важно! Глина в приведенном выше рецепте, которая отмечена в справочной литературе как огнеупорная штукатурка для печи, должна быть тонкой, обыкновенной. Если используется обогащенная или иная жирная глина, количество частей песка должно быть увеличено до 4. Глина добавляется в смесь только в замоченном виде, в виде глиняного сусла, созревшего не менее 4 часов. . Глиняный жир и его общее качество определяется инструментальным контролем, а в домашних условиях простым, но эффективным способом — разложением «на палочке».

Определение качества глины в домашних условиях

Испокон веков печи определяли качество и жирность глины, в частности, разложение «на палочке». Для этого в созревшую глиняную кашу опускают плавно изогнутую палку, в современных условиях это может быть чистая и желательно не потрескавшаяся ручка от заводской лопаты. Палочка опускается на всю глубину резервуара и медленно удаляется. Глина хорошего качества должна покрывать палочку равномерным слоем примерно в 1 слой.Толщина 5 — 2 мм. Это норма.

Если палка местами прикрыта, на поверхности видны борозды и следы стока, значит глина тонкая. Он либо «выдавливается», либо используется в соотношении песка 1: 2. Если стержень покрыт толстым, неровным слоем с включенными рыхлыми комками, то глина маслянистая, и скорость добавления песка в раствор следует увеличить до 4 частей.

Штукатурные растворы на основе алебастра

Гипсовые штукатурные растворы

относятся к классу высокой прочности, однако имеют неприятное качество использования, срок их службы составляет около 6-8 минут.В течение 20 минут раствор окончательно и бесповоротно застывает.

Приводим рецепт:

Внимание! Для смешивания смесей на основе алебастра понадобится чистая и холодная вода. Клей ПВА используется отчасти как пластификатор, а в целом как ингибитор реакции, то есть несколько замедляет процесс схватывания гипса. Но необходимо помнить, что гипсовые смеси требовательны к скорости работы и их полноценному использованию.

Штукатурные смеси на цементной основе

Цемент

является хорошим вяжущим, однако классические цементные растворы отличаются низкой температурной стабильностью, поэтому жаропрочная лепнина для печей включает в себя несколько компонентов, повышающих ее характеристики:

Порядок смешивания таких растворов общепринятый.Сухие компоненты смешиваются в отдельной емкости, затем добавляются в водный раствор глины.

Важно! По консистенции должна быть близка к густоте сметаны, а готовый раствор уверенно держаться на плоскости кельмы. Исключением можно считать раствор для первого слоя кладки. Он должен быть несколько тоньше и уверенно заполнять швы кладки.

Порядок штукатурки печи и основные приемы работы

Оштукатуривание печи своими руками подразумевает особый порядок проведения работ и применение ряда технологических приемов:

• Перед нанесением необходимо подготовить поверхность.Подготовка кирпичных поверхностей включает следующие приемы: кладочные швы равномерно заглубляются на глубину около 8 мм. В швы забивают гвозди с широкой шляпкой и длиной 40 мм. На поверхности должна быть часть ножки ногтя и шляпка общей длиной не более 10 мм. Гвозди забиваются с шагом 150 — 170 мм друг от друга. Поверхность кладки для лучшего сцепления раствора смачивают водой, либо грунтуют 20% -ным водным раствором клея ПВА;
• Ремонтная поверхность подготовлена ​​немного иначе.По поверхности постукивают ручкой кельмы. Отслоившиеся участки, издающие глухой пузырящийся звук, удаляются. Прорези прорезаны на глубину неповрежденного слоя и примерно в 2 раза больше первоначальной ширины швеллера. Поверхность смачивают водой или загрунтовывают;
• Штукатурка выполняется поэтапно, послойно. Первый или стартовый слой должен иметь более текучую консистенцию последующих;
• Для лучшего удержания штукатурного слоя, особенно если его толщина большая, применяется термостойкая штукатурная сетка с рабочей ячейкой 10 × 10 мм;
• Толщина каждого слоя не должна, за редким исключением, превышать 10 мм;
• Каждый последующий слой наносится после высыхания, но не полного высыхания предыдущего;
• После высыхания финишного слоя плоскость выравнивается и обрабатывается стандартной теркой для штукатурки;
• При выборе штукатурного раствора следует помнить, что смеси на цементной основе дают окончательный темный цвет, глиняные по большей части сохраняют свой естественный цвет, известковые — более светлые, а смеси на основе алебастра после высыхания почти белые.

Последующая отделка оштукатуренной поверхности происходит в порядке, установленном проектом.

Заключение

Подводя итоги, следует отметить, что штукатурка печи своими руками, впрочем, как и выбор штукатурной смеси не представляет особой сложности и выполняется одним человеком. Важнейшее условие — четкий выбор конкретной рецептуры с использованием качественных компонентов и сырья. В работе главное — четкое выполнение последовательности и четкая организация технологии работы.В остальном все не сложно и напрямую зависит от наличия практических навыков и умения быстро учиться.

Вне зависимости от того, из какого материала сделана печь, необходима выравнивающая штукатурка. Затем ровную поверхность можно побелить и покрасить. Огнеупорная штукатурка для печей в собственной бане нужна как минимум по двум причинам: улучшение внешнего вида и безопасность печи. Если этого не сделать, под воздействием высокой температуры образуются трещины, через которые будет проходить дым.

Но куда опаснее следы копоти на стенах — влияние угарного газа на здоровье человека. Поэтому производители настаивают на использовании тугоплавких составов. Оштукатуривание духовки своими руками поможет сделать собственный банный комплекс не только максимально комфортным, но и безопасным.

Преимущества штукатурки

Приготовить раствор, который будет оставаться на горячей поверхности и не только предотвращать протечки, не так просто. Для этого необходимо определить качество и содержание глинистого жира, чтобы точно рассчитать пропорции ингредиентов в растворе.Намного проще и безопаснее использовать смесь, которая уже доступна в виде готового продукта или просто разбавлена ​​водой. Современные производители предлагают множество вариантов термостойкой штукатурки, выдерживающей различные температуры, поэтому выбрать подходящий вариант несложно.

Специальная термостойкая штукатурка обладает следующими положительными качествами.

1. Экологически чистые ингредиенты. Это очень важно, потому что под воздействием высокой температуры вещества, которые в обычном состоянии безвредны, разлагаются с выделением токсинов.
2. Повышенная прочность и устойчивость к значительным колебаниям температуры, низкий риск растрескивания.
3. Прочность. Правильно подготовленная и нанесенная на поверхность штукатурка для печи в бане прослужит не менее 50 лет.
4. Высокая эластичность и прочность. Материал легко наносится практически на любую поверхность.
5. Некоторые смеси можно также использовать для металлических поверхностей.

Обычные гипсовые покрытия могут разрушаться при очень высоких температурах, а огнестойкое покрытие остается нетронутым даже при воздействии температур до 650 градусов Цельсия.Благодаря этому самостоятельное использование термостойкого состава становится намного безопаснее и функциональнее. Если оштукатурить поверхности, они будут не только чрезвычайно прочными, но и ровными, что влияет на достижение эстетического конечного эффекта. Недостатки: более высокая стоимость по сравнению с традиционными материалами и невозможность использования в качестве отделки поверхности.

После нанесения штукатурки ее необходимо покрасить или выложить плиткой.

Выбор огнеупорных пластырей для печи в бане

Большинство термостойких составов универсальны.Их можно использовать не только как материал для создания ровной поверхности и выравнивания стен, но и как надежный фундамент под кладку. Выбирая штукатурку, необходимо в первую очередь обратить внимание на ее рабочую температуру и соотнести ее с определенной степенью нагрева печи в домашней бане.

Сырьем для производства жаропрочных наполнителей является глина, цемент, песок, известь и гипс. Ключевые компоненты — известь и глина — используются во всех смесях, остальные ингредиенты могут отсутствовать или присутствовать в разных пропорциях.Раньше также добавлялся асбест. Но сегодня от него полностью отказались из-за высокой токсичности материала и вреда для здоровья.

Ассортимент шпатлевки для духовки в магазинах — на любой вкус и кошелек. Но если вы думаете, что для камина достаточно просто взять обычную цементную штукатурку, которая надолго сохранит свои качества и внешний вид, вы ошибаетесь. Это возможно только для декоративных печей, которые не работают в системе отопления. Состав для существующих печей должен обладать особыми свойствами.

Выбор смеси во многом определяется расположением печи и целью использования. Например, если это барбекю — термостойкая штукатурка не должна содержать материалов, чувствительных к влаге.

Как сделать работу самому

Подготовка кирпичных поверхностей к оштукатуриванию также является обязательным этапом в процессе. Непосредственное применение огнеупорного штукатурки к плите в ванне может быть осуществлено несколькими способами. Вы можете выполнить работу без дополнительных навыков обращения с инструментом и решениями.Однако, если вы не уверены в собственных силах, лучше доверить это дело профессионалам.

Нанесите слой огнеупорной штукатурки с использованием одного из доступных способов. Первый способ применяется, когда речь идет о неровной поверхности с большим количеством дефектов. В этом случае необходимо нанести слой толщиной 5–8 см.

Инструкции по нанесению штукатурки своими руками

Этапы работ	Полезные советы
Сначала разметьте стену для крепления маяков.	Установите их, используя строительный уровень.
Теперь нужно разогреть духовку, а затем смочить ее поверхность влажным валиком или широкой малярной кистью.	Это нужно для того, чтобы окончательно избавиться от остатков пыли и грязи в трещинах. После высыхания поверхности духовки необходимо нанести грунтовочный слой.
После этого приступаем непосредственно к оштукатуриванию.	Первый слой огнеупорной штукатурки не должен быть толще, чем 5 мм.По консистенции раствор густая сметана. Тщательно обработайте каждый сантиметр поверхности, чтобы густой раствор проник во все трещины. После окончания дайте смеси полностью высохнуть.
Второй слой штукатурки наносится снизу параллельно уровню маяков.	Сделайте толщину слоя такой, чтобы штукатурка выступала на установленных маячках на 8 мм. Высота слоя должна быть примерно 50 см. После выравнивания нижний уровень, применить следующий, и так далее, пока вся поверхность печи не покрыта равномерным плотным слоем огнеупорного гипса.
Для сглаживания дефектов после нанесения этого слоя используйте затирку. Специалисты рекомендуют в конце этого шага накрыть духовку влажной, плотной и грубой тканью (например, мешковиной).	Если духовка достаточно теплая — чтобы ткань быстро высыхала, повторите процедуру еще пару раз.

Для последнего этапа нужен жидкий раствор. Толщина слоя — не более 2 мм. После его нанесения духовку можно побелить или покрасить.

Чтобы нанести штукатурку как можно более равномерно, используйте угловой шпатель по углам.

Некоторые специалисты предпочитают использовать деревянную доску. Закрепите его с одной стороны духовки, нанеся слой штукатурки. После того, как раствор затвердеет, переставьте брусок с другой стороны и приступайте к нанесению раствора на эту плоскость.

Штукатурка на металлическую сетку

Это еще один, не менее популярный метод. Состав фиксируется на поверхности, позволяя максимально выровнять плоскость.Максимальное расстояние от сетки до печи — 25 мм.

Раствор также наносится в несколько слоев. Первый и второй — так же, как и в предыдущем случае. После нанесения и застывания последнего слоя, который скроет сетку, устраните дефекты затиркой. Такой способ сделает стенки печи более прочными и надежными.

Использование небольшого слоя

Другая распространенная технология оштукатуривания печи — нанесение одного или двух тонких (толщиной не более 2 мм) слоя жидкого раствора с добавкой асбеста.Его используют, если поверхность топки достаточно ровная и аккуратная. Это обновит внешний вид вашей домашней ванны.

Сначала на обработанную поверхность необходимо нанести грунтовку. Состав наносится снизу вверх. Используйте маяки, чтобы обеспечить ровную ровную поверхность. Штукатурка выравнивается обычным широким шпателем.

Вы можете выбрать недорогую огнеупорную штукатурку для печи в любом строительном супермаркете или в Интернете, а ее использование обеспечивает полную безопасность, сохраняя при этом высокую эстетику внутренней отделки.Рекомендуется там, где недостаточно финишного покрытия: в местах, подверженных высоким температурам, вызывающим растрескивание, особенно если речь идет о штукатурке печи в собственной бане.

Огнестойкая штукатурка — отличная альтернатива традиционному покрытию и в некоторых отношениях отличается в лучшую сторону.

Строительство бани — это только половина дела. Важно правильно ее обустроить изнутри: отделать, установить духовку, расставить мебель и т. Д.Качественная отделка помещения сделает банные процедуры по-настоящему искренними и приятными.

В бане традиционно несколько помещений с разными показателями влажности и температуры, соответственно существует ряд ограничений по использованию некоторых отделочных материалов.

Пом. Условия	Рекомендуемые материалы	Материалы, нежелательные для отделки
Паровая баня. Высокая температура и влажность.	1. Дерево. Отделка вагонкой из дерева считается классикой. Этот материал лучше всего подходит для отделки стен, пола и потолка. Требует обработки специальными пропитками (лак и краску не на натуральной основе нельзя использовать для покрытия дерева в парилке). 2. Камень. Его часто используют для облицовки стен за топкой, при огневой резке. Решение практичное, прочное, достаточно оригинальное. 3.Соляные панели. Идеальный материал для лечебных процедур. Соляные блоки с подсветкой приятно преобразят парилку. Но лучше использовать этот материал в саунах с электрическими печами, так как прямой контакт с водой и излишняя влажность негативно влияют на материал. 4. Кирпич облицовочный. Его можно использовать для облицовки стен за печью. Хорошо сочетается с деревянной обшивкой стен. 5. Керамогранит и керамическая плитка с нескользящей поверхностью для отделки пола и / или стены за печью.Рекомендуется в качестве финишного покрытия для стяжек с утеплителем. На деревянную основу в парной плитке лучше не ставить. 6. Мозаика. Традиционная отделка хаммамом. В русских и финских банях используется нечасто.	1. Полы паркет и ламинат. 2. Линолеум. 3. Панели ПВХ для облицовки стен и потолка. 4. Плитка керамическая глянцевая (скользкая). 5. Плитка потолочная всех видов. 6. Гипс.
	1.Керамогранит и плитка с противоскользящей поверхностью, мозаика. Рекомендуется в сочетании с эластичным, противогрибковым, влагостойким раствором. 2. Натуральный или искусственный камень. 3. Древесина, пропитанная антисептиками и водоотталкивающими составами. Срок службы в душе совсем небольшой. Лучшая порода дерева для оформления душа — лиственница. 4. Влагостойкий гипсокартон. Применяется при возведении перегородок, как основа для укладки плитки. Гипсокартон может защитить стены из клееного бруса от влаги.Допустимо окрасить ГВЛ влагостойкой краской, но этот вариант недолговечен. 5. Панели ПВХ. Хороший вариант отделки стен и потолка при условии правильно организованной гидроизоляции. Отделка деревянных стен пластиковыми панелями допустима только после полной усадки. 6. Штукатурка влагостойкая. Отделку сложно назвать бюджетной, требует дополнительного нанесения воска. Реализовать неповторимые узоры можно, подобрав правильную структуру и оттенок композиции.	1. Полы паркет и ламинат. 2. Линолеум.
	Для отделки подходят любые доступные материалы.	Стену, ограничивающую парилку, не рекомендуется отделывать деревом или пластиком. Лучше использовать облицовочный кирпич, камень, декоративную штукатурку.

Рассмотрим несколько способов отделки ванны изнутри.

Пример облицовки потолка

Очень часто вагонка используется для отделки стен.Это могут быть дорогие панели из кедра, лиственницы или более бюджетные из осины, липы. Часто хозяева бань сочетают разные породы дерева, отделка получается необычной и очень красивой. Вагонку из сосны лучше всего использовать для облицовки гардеробной, в парилке это не лучший выбор.

Комбинация вагонки из разных пород дерева для отделки стен и потолка

Крепят вагонку по вертикали или горизонтали, а также выкладывают выкройки из реек, крепление производится к обрешеткам обрешетки.Обязательно используйте фольговую пароизоляцию. Но такой отделкой уже сложно кого-то удивить.

Если у вас достаточно свободного времени и материала, немного усердия и аккуратности, обратите внимание на метод крепления вагонки в елочку.

Шаг 1. Расчет футеровки. Отдельно рассчитайте площадь каждой стены в парилке (длину стены необходимо умножить на ее высоту), сложите результаты. Нельзя вычитать площадь дверного проема, так как необходимо предусмотреть запас материала с учетом обрезков.

При покупке вагонки обращайте внимание на этикетку — производители указывают количество панелей в упаковке, а также площадь отделочного материала. Разделите общую площадь вашей парилки на площадь одного пакета и получите количество пакетов, которое понадобится для украшения.

Если на этикетке нет информации, придется измерить длину и ширину каждой панели без учета ширины шипа, а затем рассчитать количество панелей для декора.Материал лучше приобретать с запасом.

Важно! Не используйте для отделки парилки вагонку с сучками. Плотность сучков выше, чем плотность массивной древесины; при нагревании узлы выпадут.

Шаг 2 Подготовка футеровки к установке. Купленную вагонку распаковать и хранить в отапливаемом помещении. Вы можете приступить к отделке через два дня.

За этот период подготовить рабочее место и инструменты:

• лобзик или циркулярная пила;
• уровень, отвес, рулетка, транспортир, угольник, карандаш;
• гвозди отделочные, молоток;
• плинтус деревянный для пола и потолка;
• молоток.

Шаг 3 Накладкой шип лучше фиксировать вверх. Исходя из этого, делаем раскладку панелей.

Елочка может быть направлена ​​вверх или вниз.

На фото показан способ укладки «елочка» углом вниз

Резку необходимо производить под углом 45 градусов. Концы панелей должны находиться на брусьях обрешетки. Для удобства можно сделать шаблон и выполнить по нему разметку.

Шаг 4 Приступаем к креплению накладки сверху. Закрепляем первую панель сквозь финишные гвозди насквозь. Если баня деревянная и еще не усадилась, лучше оставить зазор 3-5 см между потолком и обшивкой, который будет закрыт плинтусом.

Вставляем вторую панель с шипом в паз верхней панели, точно совмещаем концы обеих панелей. Осуществляем крепление клеемером. Вставляем клеймер в паз, забиваем в отверстия клеймера три финишных гвоздя через демпфер.На одну панель потребуется не менее двух клеймеров в зависимости от длины вагонки.

Продолжайте крепление сверху вниз, пока не дойдем до пола. Также стоит оставить зазор до двух сантиметров. В последнюю очередь сверху и снизу скрепляем вырезанные из вагонки треугольники, закрепляя их гвоздями насквозь.

Монтируем следующий ряд аналогично, но меняем направление накладки.

После монтажа стыки панелей заделывают тонким деревянным плинтусом, закрепляя финишными гвоздями строго вертикально.

Есть еще один способ укладки «Елочки». Технология напоминает укладку паркета. Вагонка распиливается на доски прямоугольной формы. Укладка осуществляется со сдвигом, равным ширине панели без учета шипа. Крепление осуществляется с помощью хомутов или строительных скоб.

Способ обшивки стены «елочка»

Цены на подкладку

Способ установки вагонки «ромб»

г.

В качестве обрешетки лучше использовать не брус, а доски.Это упростит процесс установки. Метод применим как для отделки стен, так и потолка.

Шаг 1. Необходимо нарисовать ромб с углами 30 и 60 градусов. Между углами в 30 градусов проводим прямую линию, разбивая ромб на 2 треугольника. Вырезаем бумажную заготовку, переносим рисунок на подкладку так, чтобы на двух гранях ромба располагался шип. Вырезаем заготовку. Соединяем два треугольника, чтобы получился ромб. Закрепляем ромб финишными гвоздями насквозь к обрешетке (по два гвоздя на каждый треугольник, зубчики вбиваем не полностью).

Шаг 2 Берем всю панель вагонки. Прикрепляем к ромбу, соединив его шип с пазом доски. На доске делаем разметку для распила.

Проводим прямую к шипу. На шипе подкладки проведите линию, перпендикулярную самой доске, продолжая разметку карандашом с другой стороны шипа панели.

Видели маркировочную доску. Для этого переверните накладку с разметкой карандашом вниз, поставьте лезвие циркулярной пилы на линию, отмеченную на шипе.Включите пилу и сделайте разрез.

Берем вторую доску вагонки. Наносим бороздкой на ромб (по краю, где нет шипа). Проводим разметку под пропил, соблюдая точность углов. Проверяем транспортиром и длинной линейкой. Видели по разметке.

Совет! Исходные элементы удобнее соединять на столе или на полу, приколотив деревянные элементы финишными гвоздями к куску фанеры ФСФ.

Step 3 Продолжаем работать. Спешка недопустима. Важно точно разметить и обрезать, стыковать углы. Размечаем или нумеруем каждый элемент, чтобы было удобнее крепить на стене или потолке.

Step 4 Когда декоративный элемент достигнет нужного размера, нужно удалить зубчики и разобрать все панели, которые были собраны на столе.

Считаем, что утеплитель и пароизоляция уже выполнены, обрешетка заполнена.С помощью уровня и рулетки нужно найти место, где будет располагаться центр ромба. Соответственно, центр может располагаться только в плоскости одной из брусков или досок обрешетки. Центральный ромб прикалываем к обрешетке, вбивая в колосок готовые зубчики. Для удобства лучше использовать демпфер, чтобы молотком не сломать облицовку.

К центральному элементу прикладываем следующие облицовочные доски, поправляем легкими ударами киянки и фиксируем таким же образом.

Сборка ромба на потолке. При закреплении декоративного элемента дальнейшую облицовку можно проводить параллельно закрепленным панелям или перпендикулярно

Стыки ромба можно закрыть тонким деревянным плинтусом, прибив его насквозь оцинкованными зубчиками.

На заметку! Расположив вагоночные панели в разных направлениях, сочетая вагонку из разных пород дерева, можно создать интересный узор, который превратит простую парилку в произведение искусства.Древесина «элитного класса» — кедр, пихта, черное и красное дерево, палисандр, канадский болиголов, африканский дуб, груша и вяз, эвкалипт.

Когда облицовка закончена, пропитайте древесину защитным составом.

Видео — Отделка вагонкой, результат укладки досок в разные стороны

Видео — Облицовка потолков

Мозаика для отделки стен

Если стены бани деревянные, конечно, на них нельзя укладывать плитку или мозаику.Основой для мозаики выступит влагостойкий гипсокартон. Этот материал достаточно твердый, не деформируется в условиях повышенной влажности, не выделяет в атмосферу вредных веществ, то есть полностью безопасен.

Каркас под гипсокартон по своей конструкции аналогичен каркасу под вагонку. Для ее обустройства подготовим брус 50х25 мм и антисептик 75х25 мм, саморезы оцинкованные, уголки перфорированные. Разметим будем рулеткой, отвесом и уровнем.

Балку необходимо антисептировать самостоятельно или закупить материал, который уже прошел обработку. Хранить древесину в помещении

Шаг 1. Прикручиваем балку под потолок саморезами (если делается межкомнатная перегородка, то к потолку необходимо закрепить верхнюю балку). Отвесом размечаем на полу, чтобы закрепить нижнюю балку. Они должны быть в одной плоскости.

Шаг 2 Крепим нижнюю балку к стене саморезами по дереву.

Если стены из блоков или кирпича, крепление осуществляется дюбелями через предварительно просверленные отверстия в стене.

Шаг 3 Замеряем расстояние между верхней и нижней планками, это будет длина стоек. Распилили брус лобзиком или пилой. Устанавливаем первую стойку в углу комнаты. Крепим стойку к верхней и нижней планкам перфорированными уголками и саморезами.

Step 4 Аналогичным образом установите следующие стойки через равные промежутки времени.Убедитесь, что стойки находятся в одной плоскости.

Шаг 5 Распиливаем планку на длину, равную расстоянию между стойками. Уголками и саморезами закрепляем промежуточные перемычки между стойками.

Влагостойкий гипсокартон цены

гипсокартон влагостойкий

Каркас из металлических профилей

Шаг 1. С помощью лазерного уровня проверяем вертикальность стены.Устанавливаем уровень на пол, рулеткой замеряем расстояние от стены до балки в разных местах.

Шаг 2 Если различия значительны, выбейте выступы перфоратором. Убираем мусор и пыль. Повторите операцию проверки плоскости еще раз.

Шаг 3 . При помощи линейки и карандаша нарисуйте линию на полу (отступаем примерно на полсантиметра от стены). По этой линии будет размещен профиль.Крепим профиль ПН 50х40 к полу дюбелями, гвоздями.

Проведите линию, по которой будет располагаться профиль

Шаг 4 В нижний закрепляемый профиль вставляем вертикальные направляющие (PN 50×50) и крепим их к стенам (в углах комнаты) дюбелями-гвоздями 6×60 мм.

Шаг 5 Крепим профиль ПН к потолку. Верхний и нижний профили должны находиться в одной плоскости.Если длина помещения превышает длину профилей, делаем стыковку, то есть вставляем один участок профиля в другой с нахлестом до 40 см.

Вставьте профиль в вертикальные направляющие. Обязательно проверяем горизонтальность верхней направляющей, для этого по центру вставляем вертикальный профиль и прикладываем уровень.

При необходимости верхний профиль немного сдвигаем и только после этого крепим саморезами к потолку.Устанавливаем крепеж с интервалом 50 см.

Важно! Прокладку электропроводки, труб и других коммуникаций следует производить до начала отделочных работ.

Шаг 6 Установите промежуточные профили. Концы верха и низа фиксируются шурупами с пресс-шайбой. Расстояние между профилями берется с учетом размеров листа гипсокартона. Например, следующие два закрепляем от крайнего столба на расстоянии 40 см, а четвертый столб устанавливаем так, чтобы его центр находился на расстоянии 120 см от первого (углового) профиля.

Шаг 7 Проверяем положение стоек по уровню и приступаем к закреплению профилей подвесами.

Вставляем подвес между вертикальным профилем и стеной. Маркерные точки для сверления отверстий. Просверливаем отверстия перфоратором, вставляем в отверстия дюбеля, накладываем подвесы и фиксируем саморезами.

Загибаем полки подвесов, прикручиваем саморезами «жучки», чтобы прикрепить подвес к профилю.

Сначала крепим подвесы по центру профилей, потом остальные. Вертикальный шаг между подвесами примерно 50-60 см.

На заметку! Чтобы при установке подвесов вертикальные профили не двигались и не вращались вдоль своей оси, скрепляем их горизонтальным профилем, прикручивая саморезами с пресс-шайбой.

Шаг 8 Установить перемычки. Разметьте профили для резки.По разметке обрезаем профиль болгаркой.

Натягиваем шнур горизонтально и по этой разметке фиксируем перемычки саморезами и пресс-шайбой.

Установлены перемычки. Они необходимы, если размер листа гипсокартона меньше высоты стен.

На заметку! Используйте магнитные биты для отвертки. Это упростит и ускорит установку.

Монтаж листов гипсокартона на каркас

Рассмотрим пример монтажа на каркас из металлопрофиля.Монтаж листов на деревянный каркас осуществляется аналогично, стыки листов должны располагаться по центру профилей. Не допускайте прямого контакта гипсокартона с полом, пластиковые листы будут размещены под листами. Также не стоит скреплять листы плотно встык, между краями лучше оставить зазор в 1 мм для удобства шпаклевки.

Для облицовки используем листы влагостойкого гипсокартона толщиной 12 мм.Закрепляем лист саморезами длиной 25 мм. Шаг между шурупами примерно 15-17 см. Вкручиваем саморезы в шахматном порядке.

Сначала закрепляем листы по периметру, затем по линии вертикальных профилей. Проводим вертикальную линию по уровню и по этой линии проводим крепеж. Шапки-саморезы утоплены в лист толщиной 1 мм.

Цены на металлопрофиль

Замазка швов

Стыки листов необходимо зашпаклевать сеткой и влагостойкой шпатлевкой.Если края гипсокартона имеют кромку, обрезанную вручную, их снимают острым ножом. На стыки наносится грунтовка. Сетка утоплена в шпаклевочную смесь. После высыхания шпатлевки швы протираются наждачной бумагой.

Мозаика для отделки стен

Для крепления мозаики на стенах ванны лучше использовать влагостойкий клей, например, «Церезит СМ 115».

Шаг 1. Клей варочный.

В помещении должна быть температура от +5 до + 30 ° С. Рекомендуемая температура воды для клеевой смеси от +15 до + 20 ° С.

Сухая смесь постепенно добавляется в воду. На 1,5 л воды потребуется 5 кг смеси. Смешивание производится строительным миксером или дрелью с соответствующей насадкой. Скорость дрели или миксера не должна превышать 400-800 об / мин. После первого перемешивания выдержать паузу 5 минут и повторить перемешивание.

Совет! Не стоит сразу варить много клея, время его использования ограничено 20-30 минутами.Готовый клей нельзя разбавлять водой. Если он немного загустел, хорошо перемешайте.

Шаг 2 Нанесите клей на стену. Начинаем клеить мозаику с левого верхнего угла. Обычным шпателем набираем немного клея и наносим смесь на край зубчатого шпателя. Равномерно распределите клей по гипсокартону.

Step 3 Распакуйте мозаику, возьмите один кусок и прижмите сетку к клею. Тщательно расправьте, чтобы между элементами было одинаковое расстояние.Утрамбовываем весь фрагмент валиком или широким резиновым шпателем.

Важно продолжать выравнивание, чтобы ряды были ровными. Площадь нанесенного клея не должна сильно превышать размер одного фрагмента.

Разрезать можно только сетку; сами куски керамики или стекла деформировать не рекомендуется.

Step 4 Через 24 часа (и более, в зависимости от скорости высыхания клея) после укладки мозаики производим затирку.Для заполнения стыков используем влагоотталкивающий состав с противогрибковыми свойствами, например «Церезит СЕ 40 Аквастатик».

На 2 килограмма сухой смеси потребуется 640 мл прохладной воды. Перемешивание осуществляется строительным миксером со скоростью до 800 об / мин. Сухую смесь постепенно вливают в воду. После перемешивания сделайте пятиминутный перерыв и повторите замешивание раствора. Готовый раствор нужно употребить за два часа. Недопустимо превышать указанное количество воды, чтобы не ухудшились свойства затирки.

Нанести раствор на мозаику резиновым шпателем, распределяя его по диагонали движениями. Через 15-20 минут удалите излишки влажной (но не мокрой) губкой или тряпкой. Остатки затирки с мозаичной поверхности удаляются сухой тряпкой.

Душевую комнату или гардеробную можно украсить мозаикой полностью или комбинировать этот отделочный материал с керамической плиткой, гранитом.

Талкохлорит высоко ценится банщиками за свои полезные свойства.Камень хорошо аккумулирует тепло, надолго остывает, а пары, исходящие от тальхохлорита, оказывают на организм лечебное действие.

Талкохлорит применяют для отделки печей и стен в парилке, но ничто не помешает украсить плиткой из этого камня, например, комнату отдыха в бане или душ.

Талкохлорит выпускается в различных вариациях — плитка с ровной или фактурной поверхностью, мозаика и даже кирпич.В качестве дополнительных элементов производители предлагают плинтусы, бордюры и уголки из талькового камня. Если вы будете отделывать стену в парилке, вам понадобится термостойкий клей для камня (применяется при облицовке печей, каминов), а при облицовке душа лучше использовать влагостойкие смеси.

Поверхность, на которую будет укладываться плитка, должна быть гладкой и предварительно загрунтованной. Укладку плитки ведут снизу вверх, соблюдая горизонтальные ряды. Клей наносится зубчатым шпателем, плитка аккуратно прижимается к стене.Укладка возможна как встык, то есть без зазоров между соседними элементами, так и под стык. Второй способ подходит для плитки правильной формы и с гладкой поверхностью. Резка плитки осуществляется болгаркой с алмазным диском. Затирка производится смесью из термостойкого камня.

Необычно смотрится сочетание тальк-хлоритовой плитки с разной фактурой.

Комбинация гладкой плитки из хлористого талька и рваной плитки из камня

Талькохлорит цены

тальхохлорит

Видео — Производство и переработка хлористого талька

Видео — Технология приклеивания декоративного камня

Помните — внутренняя отделка бани должна быть не только эксклюзивной, но и практичной.Важно, чтобы отделочные материалы не способствовали развитию плесени и грибка, легко чистились, были безопасны для здоровья и как можно дольше.

% PDF-1.4 % 1 0 obj > эндобдж 5 0 obj > эндобдж 2 0 obj > эндобдж 3 0 obj > поток 2013-03-18T10: 56: 37Z2013-03-18T15: 16: 31Z2013-03-18T15: 16: 31ZiText 2.1.7 от 1T3XTapplication / pdfuuid: 63987a5e-3a8f-4527-97fb-aedc69b60b86uuid: f0483f40-ec4-40 -f4e4c16bc2b5 конечный поток эндобдж 4 0 obj > эндобдж 6 0 obj > эндобдж 7 0 объект > эндобдж 8 0 объект > / XObject> >> / Аннотации [25 0 R 26 0 R 27 0 R] / Родитель 4 0 R / MediaBox [0 0 595 842] >> эндобдж 9 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / Тип / Страница >> эндобдж 10 0 obj > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / Тип / Страница >> эндобдж 11 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / Тип / Страница >> эндобдж 12 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / Тип / Страница >> эндобдж 13 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / Тип / Страница >> эндобдж 14 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / Тип / Страница >> эндобдж 15 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / Тип / Страница >> эндобдж 16 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / Тип / Страница >> эндобдж 17 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / Тип / Страница >> эндобдж 18 0 объект > эндобдж 19 0 объект > эндобдж 20 0 объект > поток xV]:} W {4c> u ޭ ZJ ۾ g.7k} 6vw ~ adjlgYƓ / LSRc | ng_: 脵 0AqA \ & johZ ߕ L $ {~; {`>

Строительство джакузи

Есть много разных способов построить джакузи, но мы решили использовать конструкцию из ветрозащитных блоков, которую затем выложили плиткой. Здесь вы можете прочитать шаги, которые мы предприняли от начала до конца.

Строительство

Место для строительства было выбрано потому, что с него открывался лучший вид на весь сад. Кроме того, это была самая дальняя точка от любого из домов наших соседей, что минимизировало для них уровень шума.Мы решили, что хотим построить ограждение вокруг ванны, чтобы можно было использовать ее в любую погоду / время года.

Подготовить базу

Сначала мы вырыли яму в земле. Его размеры составляли 2200 мм в длину, 1700 мм в ширину и 500 мм в глубину. Мы разработали это, исходя из желаемых внутренних желаемых размеров плюс 2-х блоков термитов (100 мм) по ширине и длине.

После того, как яма была вырыта, мы заложили в нее пластиковую мембрану и залили 150 мм бетона. После того, как бетон застыл (на следующий день), мы приступили к возведению внешней стены.

Построить стены

Основные внешние стены ванны состояли из 4 рядов термитных блоков, за которыми следовали один ряд обычных кирпичей (мы использовали обычные кирпичи, чтобы приблизиться к нашей целевой высоте). Внутренние стены были высотой в два яруса термитных кирпичей, которые служили основанием для сиденья. Не обращайте внимания на щели, которые вы видите на фотографиях у основания стенок ванны, так как изначально мы думали, что они нам понадобятся для дренажной системы, но в конце концов мы сделали это по-другому.

Засыпка бетоном

Затем мы закрыли ванну опалубкой в ​​соответствии с существующей конструкцией летнего домика до толщины примерно 150 мм. Он был заполнен бетоном, чтобы обеспечить пол вокруг гидромассажной ванны. Он также будет действовать как укрепляющее кольцо, чтобы противостоять давлению воды внутри.

Построить корпус (необязательно)

На бетонное основание был положен ряд инженерных кирпичей для поддержки деревянного ограждения, которое мы собирались построить.Этот ряд кирпичей предотвратит проникновение воды в основание древесины и удержит пролитую воду внутри ванны. Также поверх кирпичей кладем DPC (гидроизоляционный слой). Затем был возведен деревянный каркас как для стен, так и для крыши, после чего мы облицовали стены (с обеих сторон) шпунтованной сосной. Поскольку мы хотели, чтобы помещение было максимально звукоизоляционным, пустоты стен залили пенополистирольным утеплителем.

Построить крышу (необязательно)

Мы хотели, чтобы в крыше нашей гидромассажной ванны было окно с двойным остеклением, чтобы пропускать как можно больше естественного света, поэтому рама была построена с учетом этого.Мы также воспользовались этой возможностью, чтобы запустить освещение низкого напряжения, прежде чем добавить изоляцию и внутренние панели.

Крыша была сделана почти так же, как и стены, например внутренняя и внешняя шпунтовая вагонка из сосны с изоляцией в полостях. Поверх наружных панелей мы уложили стандартный рубероид, которого хватило бы для гидроизоляции крыши. Однако мы хотели, чтобы наша крыша выглядела немного лучше, поэтому пошли и купили деревянную черепицу.

Теперь даже типичная британская погода не могла помешать нам работать!

Добавить трубопровод

В нашей гидромассажной ванне мы решили разместить 10 водяных форсунок по краю, что привело к выполнению примерно 70 сварных швов и стыков.Перед тем, как вы начнете просверливать термитные стены, вам нужно решить, на какой высоте вы хотите установить форсунки. Наши расположили так, чтобы они находились посередине вашей спины, когда вы сидите на сиденье.

Мы наняли сверло (корончатое сверло), чтобы проделать отверстие в каждой стене. Это было лишь ненамного больше, чем 2,25-дюймовые трубы, которые мы купили, чтобы проходить через стену и соединяться с нашими форсунками. После того, как отверстия были вырезаны, мы могли вставить наши трубы в стены и залить их раствором (но пока не затирайте сливные трубы, см. Далее).Трубы должны быть достаточно длинными, чтобы к каждому концу можно было добавить головку и корпус, но убедитесь, что вы учитываете рендеринг и толщину плитки.

Аналогичным образом мы добавили скиммер к внешней стене, которая была залита на место. Мы сделали наш раствор из прочной смеси песка и цемента (3 части песка на 1 часть цемента).

Высота скиммера определяет ваш уровень воды.

Мы также добавили низковольтный подводный многоцветный фонарь, который отлично смотрится ночью.

После того, как все трубы были прикреплены к стенам и раствор затвердел, мы начали работу по соединению труб вместе. Существуют трубы двух разных размеров: для воздуха и для воды. Кроме того, в зависимости от гибкости труб между стыками, иногда может быть проще сварить трубы вместе, прежде чем заливать цементный раствор в стене (в нашем случае мы сделали это со стоками).

Стяжка и плитка

Стекловаренная печь

Поставляем комплектные огнеупоры для стекловаренных печей

AZS (оксид алюминия, циркония, диоксид кремния) является основным конструкционным огнеупорным материалом для стекловаренных печей, прежде всего потому, что он плохо смачивается расплавленным стеклом и из-за его низкой реакции с ними.Мы поставляем плавленый AZS, плавленый литой глинозем Jargal, плавленый литой b глинозем Jargal, диоксид циркония, цирконий-муллит, кремнезем, магнезию, силлиманит, шамотные огнеупорные кирпичи, огнеупорный раствор для стеклянных печей, набивные огнеупорные смеси AZS и многие другие огнеупорные продукты, которые используются для стекловаренных печей.

Выбор огнеупора для стекловаренной печи

Выбор огнеупора является наиболее важным случаем при строительстве стекловаренной печи, поскольку срок службы печи напрямую зависит от качества огнеупора.При выборе огнеупоров следует учитывать важные факторы.

• Термостойкость
• Устойчивость при высоких температурах
• Термостойкость
• Тепловое расширение
• Теплопроводность
• Механическое сопротивление
• Коррозионная стойкость

Регенератор Checker, Wall, Crown & Bottom

• Магнезиальный огнеупорный кирпич
• Магнезиально-хромитовый огнеупорный кирпич
• Магнезиально-циркониевый огнеупорный кирпич
• Огнеупорный кирпич из магнезиально-глиноземного сплава
• Огнеупорный кирпич из мегнезии и кремнезема
• Легкий магнезиально-кремнеземный кирпич
• Кирпич шамотный огнеупорный
• Огнеупорный кирпич из кремнезема
• Силлиманитовый огнеупорный кирпич

Стенка будки
Горелка

• Плавленый литой огнеупорный кирпич AZS
• Плавленый литой a-b Jargal Block
• Огнеупорный кирпич из спеченного циркония

Боковая стенка плавильного бассейна, угловая, верхняя и нижняя

• Плавленый литой огнеупорный кирпич AZS
• Нижний блок из литого сплава AZS
• Плавленый литой кирпич из б-глинозема
• Цирконий-муллитовый (Зирмул) кирпич
• Огнеупорный кирпич из кремнезема
• Смесь для набивки корунда, циркония и муллита
• Циркониевая муллитовая набивная смесь

Фронтон

• Огнеупорный кирпич из диоксида циркония
• Огнеупорный кирпич из кремнезема

Подвесная арка

• Плавленый литой огнеупорный кирпич AZS
• Цирконий-муллитовый (Зирмул) кирпич
• Огнеупорный кирпич из кремнезема

Крышка рабочего бассейна, боковина, дно и фурма

• Плавленый литой огнеупорный кирпич AZS
• Нижний блок из литого сплава AZS
• Плавленый литой глиноземный кирпич a-b
• Плавленый литой кирпич из б-глинозема
• Циркониевый огнеупорный кирпич
• Огнеупорный кирпич из кремнезема
• Смесь для набивки корунда, циркония и муллита
• Цирконий-муллитовая набивная смесь

Дно оловянной ванны

• Литой сплавленный огнеупорный блок АЗС

оловянная крыша ванны

• огнеупорный кирпич силлиманита

Плавленый литой огнеупорный кирпич AZS

Литые блоки из глинозема с плавким предохранителем a-b

Литой сплав b Блоки из глинозема Jargal

Циркониевый огнеупорный кирпич

Цирконий-муллитовый кирпич

Кирпичи огнеупорные из кремнезема

Магнезиальный огнеупорный кирпич

Силлиманитовый огнеупорный кирпич

Кирпич шамотный огнеупорный

AZS Набивка огнеупорных смесей

Огнеупорный раствор для стекловаренных печей

.