Кирпичная труба для металлической печи: дымоход своими руками

Печь на дровах работает благодаря принципу тяги. Горячие газы, выделяемые при горении, устремляются по дымоходу вверх, отдавая по пути теплообменникам тепло.

Для образования тяги нужен правильно рассчитанный дымоход. Издавна для этой цели используют керамический кирпич, благодаря свойствам обожжённой глины.

При проектировании системы отопления очень важно проверить соответствие трубы и печки — кирпич подойдёт далеко не всем системам.

Виды дымоходов

Для постройки нужно определиться с типом трубы. В зависимости от расположения выделяют:

• Коренные трубы. Они имеют своё основание — опираются прямо на фундамент. Могут быть как внутри дома, так и снаружи. Преимущества — возможность подсоединения нескольких отопительных приборов, а также строительство «про запас», с последующим подключением ещё не приобретённого отопительного оборудования. Вариант отлично подойдёт для металлических печей любого типа.

• Насадные трубы. Они опираются непосредственно на саму печку, стоящую на фундаменте.

Для металлических печей насадной дымоход лучше не использовать — слишком большая масса приводит к деформациям.

• Подвесные трубы. Они опираются на специальный кронштейн, прикреплённый к стене или перекрытиям.

Из кирпича такой дымоход не соорудить, лучше использовать металлические лёгкие трубы, теплоизолированные и зашитые в корпус (сэндвич-дымоходы).

• Стеновые трубы. В случае если внешняя стена или простенок выкладываются из кирпича, в ней можно спроектировать канал для выхода дыма. Этот приём применялся при строительстве каменных зданий ещё со времён Римской империи.

Это экономит материал и не скрадывает свободное пространство, трубу можно сделать в несколько этажей без потери прочности. Минусы — при возгорании сажи стена превращается в раскалённый столб, что приводит к пожару, а при постоянном размокании от конденсата труба может разрушиться.

Если из материалов для дымохода железной печи доступен только кирпич, стоит остановиться на варианте коренной или стеновой трубы. Она не давит на саму печь, подключиться можно на различном уровне и не составляет сложностей.

Из чего состоит кирпичная труба

Печные трубы из кирпича бывают различных конструкций. Но любой дымоход обязательно имеет следующие элементы:

1. Дверца или вышибной кирпич для чистки. Расположены внизу канала и в поворотах борова, если он есть.
2. Основание с вьюшкой или задвижкой. Выбираются самые ровные кирпичи без трещин — на них будет опираться весь дымоход. При возможности основание должно быть шире трубы на кирпич и образовывать «пятку» — большую площадь опоры.
3. Сама труба. Ровная, с гладкими внутренними стенками, швы без пустот и раковин.
4. Противопожарная распушка при прохождении перекрытий — расширение трубы на 1 кирпич. Она нужна, чтобы снизить температуру края, соприкасающейся с теплоизолирующим коробом.
5. Гидроизолирующая «выдра» — необязательный элемент, расширение трубы при кладке на улице. Выполняет роль капельника — капли дождя не текут по корню трубы, а стекают по стенкам утолщения.

   Фото 1. Так выглядит кирпичная труба с гидроизолирующей «выдрой» и над ней — металлический «зонтик» для защиты от влаги.

6. Верхняя защита от попадания дождей и снега. Это может быть металлический или бетонный «зонтик», или отделка верхнего ряда кирпичей гидроизоляционным фиброцементным раствором.

Постройка дымохода для металлической печи своими руками

Для его возведения требуется наличие навыков каменщика. Для строительства трубы в старину всегда приглашали самого опытного печника. Уверенный в своих силах человек вполне справится с этой задачей, если запасётся терпением и будет укладывать каждый кирпич тщательно.

Постройка дымохода состоит из ряда важных этапов — проектирование, подготовка основания, закупка материалов, кладка трубы, финишная отделка.

Внимание! Пренебрежение технологическими нюансами приведёт к серьёзным последствиям! Плохая тяга вызовет дымление внутрь помещения, отравление угарным газом.

Некачественные материалы или несоблюдение технологии кладки приводит к разрушению дымохода.

Вам также будет интересно:

Выбор проекта

Чтобы не ошибиться, принимают во внимание следующие факторы:

1. Тип котла и режим сгорания топлива. Главный враг кирпичных труб для печи — конденсат. Он образуется в том случае, если выходящие газы из котла остывают ниже определённого уровня. У пиролизных котлов и печей длительного горения типа «Стропува» или «Булерьян» температура выходящих газов невелика, конденсат оседает на стенки дымохода, и кирпич постепенно размокает и разрушается.

2. Вид топлива. Мокрые дрова даже при «горячем» быстром горении выделяют много влаги. Она, испаряясь, проникает в поры кирпича.

   В конденсате содержится серная кислота, пагубно влияющая на кладку. Топить нужно хорошо высушенными дровами влажностью не больше 15%.

3. Размеры кирпича. От этого зависит внутренний диаметр. Самая маленькая труба, четверик, образована из четырёх кирпичей и имеет ширину стенки в полкирпича — 125 мм, шестерик — 250 мм.

   Чем мощнее топка, тем шире должна быть труба для выхода дыма.

4. Форма трубы дымохода. Тяге помогает не только закон гидродинамического давления, но и сила Кориолиса. Горячие газы закручиваются в виде вихря. Круглый дымоход будет значительно эффективнее продолговатого узкого.
5. Материал кирпича. Использовать стоит только специальный печной полнотелый кирпич. Пустотелый не годится — возле пустот со временем накопятся напряжения, и кирпич выкрошится.
6. Возможность построения фундамента. Каждый кирпич весит примерно 3—4.5 кг. Весь дымоход имеет приличный вес, поэтому должен опираться на мощное основание.
7. Проходы через перекрытия. Противопожарные и строительные нормы предусматривают ряд правил, которые нужно придерживаться. Теплоизолированная коробка и «распушка» из кирпича при деревянном перекрытии, заводские отливки проёмов под дымоход при железобетонном.

   Внимание! Несоблюдение этих правил может привести к пожару или обрушению перекрытий, что приводит к финансовым потерям и человеческим жертвам.

8. Высота здания. Чтобы проходящий ветер не опрокидывал тягу, труба должна быть на определённой уровне относительно конька. Для здания больше 5—6 м. приходится строить дымоходы с утолщённой стенкой — для повышения несущей прочности трубы.

Материалы

Дымоход должен выдерживать значительные тепловые нагрузки и расширения. Керамический кирпич, полученный методом гиперпрессования, силикатный и пустотный не подойдут для постройки дымохода.

Выбор следует остановить или на недорогом, но прочном керамическом кирпиче пластического формования марки М250, или специальных керамических дымоходных блоках. Вариант с полнотелым керамическим кирпичом дешевле и лучше. Выбирая его, следует обратить внимание на присутствие посторонних вкраплений и трещин — это причина для выбраковки.

Инструменты каменщика

Дымоходы строятся при помощи простых ручных инструментов.

• Для обработки кирпича потребуется молоток каменщика и углошлифовальная машинка, «болгарка», алмазные диски по камню для резки и шлифовки кирпича.
• Для работы с раствором — миксер с венчиком или бетономешалка, а также несколько кельм-мастерков. Кельмы отличаются размерами и формой — длинная и узкая для раскладывания раствора, маленькая квадратная для зачистки углов и трудных мест.
• Измерительные инструменты. Водяной уровень, отвес и строительная шнурка. Для кладки дымохода существует специфическое приспособление — шаблон. Это деревянный брус по размерам дымохода с перекладиной. При кладке он помогает получить швы заподлицо с кирпичом.
• Средства индивидуальной защиты — очки, респиратор, перчатки и х/б рукавицы.

Порядок действий

Дымоход строится по следующим шагам:

1. Устройство фундамента. Чем тяжелее планируется дымоход, тем надёжнее должна быть опора. Низ плиты или сваи находятся ниже уровня промерзания почв и опираются на твёрдый материковый грунт.

   Если фундамент накренится или осядет, осядет и труба, а это чревато пожаром или падением тяги, а то и разрушением. Фундамент обязательно гидроизолируется от самой трубы — кирпич отлично «тянет» влагу из почвы, мокнет и разрушается.

2. Определяем место, выкладываем первый ряд. Обязательно проектируем прочистную дверцу — она потребуется для удаления сажи.

   Внимание! Дымоход не должен упираться в деревянные элементы дома — это приведёт к пожару или обрушению перекрытий.

3. «Гоним» кладку тела трубы до уровня предполагаемого подключения. Оставляем место для вставки трубы, перекрываем отверстие арматурой диаметром 6 мм.
4. После подключения пользуемся шаблоном или кладём «под рукавицу» — затираем швы мокрой рукавицей, чтобы получить идеальную кладку со швами заподлицо с кирпичом.
5. За три ряда до потолка заводим «распушку» — при помощи подрезки и перевязки выпускаем его наружу сначала на полкирпича, а затем на кирпич. После прохождения перекрытий ведём кладку, как и прежде.
6. После прохождения ската крыши расширяем кладку — формируем «выдру». Она не нужна, если труба снаружи будет утепляться и зашиваться, например, металлом.
7. На конце крепим «зонтик» или дефлектор. Он предохранит от попадания атмосферной влаги внутрь трубы.

Сложности во время стройки

При постройке начинающий каменщик может столкнуться с несколькими неприятностями:

• Постоянно падает раствор внутрь трубы. Чтобы этого избежать, нужно класть раствор аккуратно дозируя. Если достичь не удаётся — затыкаем трубу крупной тряпкой, которую постоянно «приподнимаем». Она не даст раствору оставаться в дымоходе.
• «Заваливание» трубы. Не стоит класть больше 10 рядов за один день — постройка не выдерживает нагрузки, и проседает. Поэтому кладём в 3—5 приёмов, постоянно контролируя уровень.
• «Кривой» кирпич. Кирпич пластического формования грешит в габаритах порой до 0.5 см. Поэтому стоит контролировать горизонтальный уровень и уровень внутри дымохода. Выступающие «зубы» и края могут привести к «привидениям» — гудению воздуха при высокой тяге.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором показан процесс постройки кирпичной трубы.

Отделка и дизайнерские решения

Дети всегда нарисуют трубу на домике. Внешний вид становится «теплее» и уютнее, дом выглядит обжитым и аккуратным. Кривая или обрушенная труба свидетельствует о плохом хозяине, поэтому при кладке дымохода стоит задуматься и о дизайне.

Кирпичная труба для печи уже является готовым арт-объектом. Используя приёмы художественной кладки и контрастные фасадные краски, даже из дешёвого кирпича можно получить настоящий шедевр. Однако, если такая кладка не вписывается в общий дизайн, стоит задуматься об отделке.

• Штукатурка. Глиняный кирпич отлично штукатурится атмосферостойкими цементными штукатурками. Швы при кладке следует расшить — так раствор лучше сцепится с трубой.

Поверхность грунтуется, наносится первый, адгезионный слой, устанавливаются уголки-маяки. Затем основной слой, стягивается правилом и затирается. В итоге получается ровная поверхность под обработку фасадными красками.

• Утепление твёрдой базальтовой ватой и устройство вентфасада
  . Материал вентфасада может быть любым, главное, чтобы был негорючим. Пластик или дерево не подойдут — даже случайная искра может вызвать возгорание.
• Устройство зонтика и флюгера. Труба — самое высокое место в доме. Лёгкий флюгер не причинит вреда прочному кирпичному основанию, но может значительно улучшить внешний вид всего дома.

Какая труба для печи лучше, кирпичная или металлическая? | печник Михаил Немов

Хорошо что теперь у нас есть выбор!

Осталось только выяснить, что же больше подходит, и для какого строения. Ведь мнения и предложения вносят ощутимую неразбериху.

По многочисленным отзывам моих знакомых и клиентов сходу можно сделать простой статистический вывод: кирпичная труба для печи безопаснее, чем металлический дымоход, даже если это сендвич…

Да, здесь спорить трудно, особенно если кирпичная труба правильно стоит на продуманной печи, если материал трубы достаточно морозостойкий, и если фундамент рассчитан на точечную нагрузку под вектором массы от дымохода примерно на дополнительных полторы тонны…

Да! Если мансарда или второй этаж дома тоже отапливается.

Объясню, почему этот момент так важен. По практике от печи отходят ещё горячие ( до 300 градусов ) газы. Разумеется, грех не использовать такую энергию на отопление дома!

А вот и не тут-то было!

Невозможно не учитывать в данном случае отопления тот факт, что далеко не всегда на втором этаже (на мансарде) поддерживаем мы тёплую атмосферу! Очень часто наоборот, вторые ярусы на морозы закрываются, и никакого подогрева для канала трубы не происходит!

Чем чреват холодный массив трубы из кирпича? От контакта влажного дыма с холодным кирпичом обязательно происходит выпадение капель конденсата. Это чаще всего бывает при начале топки печи, или при переводе печи или котла в режим длительного горения.

Такое влажное покрытие кладки привлекает сажу и смолы, образуется креозотный слой. Это стеклянистое вещество, по свойствам похожее на гудрон.

В принципе всё бы ничего, но это горючая штука, и ещё он способен заблокировать работу задвижки. То есть однажды Вы не сможете свою печь открыть или закрыть…

Итак, если печь нужна не каждый день, и если второй этаж на самом деле часто неотапливаемый, то лучше ставить сендвич.

Но делать это только правильно! То есть не стоит экономить на трубах и на печнике, который точно знает последствия быстрого и недорогого монтажа сендвич-трубы.

Теперь по кирпичу:

Когда Вам захотелось, или предложили выложить кирпичную трубу, внимательно изучите материалы. И способы примыкания кладки к кровле дома.

Дело в том, что кирпич под воздействием влаги и мороза может превратиться в щебень за несколько лет.

Здесь металл пока в выигрыше.

Здесь металл пока в выигрыше.

А уж когда всё предусмотрено, то и труба, и печь, и даже Ваше настроение будут всегда в прекрасном состоянии! И даже украшения будут

нормально держаться на основе.

Ещё статьи печника Немова:

Как узнать, что Ваша сауна или баня скоро сгорит? 7 признаков.

Как банщикам повезло, что печной дымоход не спалил баню?

Как быстро и просто почистить печь и оживить тягу? И другие!

Печная труба из кирпича. Кирпичная труба для печи.

 

Кирпичная труба из кирпича – надёжное и простое устройство для вывода дымовых газов печи.

Кирпичные дымовые трубы популярны и на дачах и в домах постоянного проживания.

---

Для каких печей можно использовать обычную, кирпичную трубу.

• Теплоёмкие кирпичные печи.
• Каменные теплоёмкие печи.
• Банные теплоёмкие печи.
• Классические камины.
• Варочные кирпичные печи.

Внимание: многие печи требуют санацию дымохода.

Для каких печей можно использовать кирпичную дымовую трубу только с санацией.

Санация дымохода – монтаж дополнительной стальной (высоколегированная сталь) гильзы внутрь канала дымохода для предотвращения последствий воздействия конденсата и перегревов.

 

---

Дымоход для печи бывает коренной и надсадной.

Коренной дымоход – такой дымоход поставлен рядом с печью.

Коренной дымоход более удобен в случае перекладки печи.

С коренным дымоходом можно смело разбирать старую печь и строить на её месте новую не изменяя дымоход.

Но коренной дымоход дополнительно занимает площадь в помещении и немного дороже надсадного.

Коренной кирпичный дымоход должен стоять на надёжном фундаменте.

Надсадной дымоход – устанавливается непосредственно на печь.

Надсадной дымоход более популярен для теплоёмких печей и каминов.

Если вы решите перекладывать печь или камин с надсадным дымоходом, его придётся или разбирать или вывешивать.

Вывесить дымоход не сложно, но это требует определённого навыка и понимания.

Сечения кирпичных дымоходов.

Чаще всего кирпичные дымоходы бывают трёх типов.

А) Четверик.

Б) Пятерик.

В) Шестерик.

---

Кирпичный дымоход четверик.

В сечении четверика четыре кирпича, поэтому и название такое.

У четверика канал размером 130 на 130 мм.

На четверик подключают теплоёмкие печи мощностью до 3,5 кв.ч.

Обычно на четверик подключается варочная плита или небольшая голландка.

Голландка и кирпичная плита варочная.

---

Дымовая труба пятерик.

У пятерика пять кирпичей в сечении и канал размером 260 на 130 мм.

На пятерик подключаем теплоёмкие печи до 5 кв.ч.

Я подключаю на пятерик отопительные камины, небольшие теплушки и классические камины с небольшими порталами.

Отопительный камин и печь теплушка.

---

Кирпичная труба шестерик.

В одном ряду шестерика шесть кирпичей.

Канал дымохода шестерик 260 на 260 мм.

Это самое большое сечение применяемое для домовых, бытовых печей.

В шестерик я включаю большие русские печи и классические камины.

Русская печь и классический камин.

Естественно что эти размеры кирпичных дымоходов не единственные.

Можно делать дымоход и больших размеров, но для бытовых печей этих размеров обычно хватает.

Так же для более точного попадания сечения дымохода под мощность топки можно использовать в кладке четвертинки и трёхчетвёрки кирпича.

В таком случае вы сможете построить дымоход с сечением канала 130 на 190.

Если для вашей печи точный размер канала настолько важе то это будет хорошее решение.

Но четвертинки и трёхчетвёрки добавят сложности в работу.

---

Внимание: Для кассетных каминов, банных металлических печей и печей с режимом тления кирпичный дымоход нужно санировать.

Без санации такие печи могут разрушить кирпичный дымоход.

Для избежания конденсата в дымоходе теплоёмкой печи нужно правильно выбирать его сечение.

Так же важно правильно установить задвижку кирпичного дымохода.

И сделать надёжное, герметичное соединение дымохода и кровли.

Я делаю на кирпичных дымоходах выдру это позволяет сделать герметичное подвижное соединение.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

LiveJournal

Одноклассники

Мой мир

E-mail

 

Безопасность на воде

Постановление Администрации №333 от 26.05.2021 О мерах по охране жизни людей на водных объектах в летний период
Файл:  Загрузить

В Северном УГМС подготовлен долгосрочный прогноз сроков вскрытия рек и озер и максимальных уровней весеннего половодья на реках севера ЕТР в 2021 году.

Файл:  Загрузить

Памятка населению по дезинфекционным мероприятиям в послепаводковый период
Файл:  Загрузить

Постановление Администрации №176 от 19. 03.2021 О мерах по предотвращению чрезвычайных ситуаций на водных объектах в весенний период 2021 года и запрете выхода (выезда) на лед
Файл:  Загрузить

Постановление Администрации от 19.11.2020 №683 О проведении на территории муниципального образования «Ленский муниципальный район» месячника безопасности «Ледовая переправа» и надзорно-профилактической операции «Зимняя рыбалка» в осенне-зимний период

Файл:  Загрузить

Постановление Администрации от 3.11.2020 №631 О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций на водных объектах Ленского района и запрете выхода (выезда) на лед
Файл:  Загрузить

О проведении месячника безопасности на воде

Обеспечение безопасности людей на водных объектах

Уроки безопасности

Постановление Администрации №662 от 29. 10.2019 О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций на водных объектах Ленского района и запрете выхода (выезда) на лед

Файл:  Загрузить

Об установлении сроков закрытия навигации для маломерных судов на водных объектах в Архангельской области в 2019 году

Файл:  Загрузить

Постановление Администрации №379 от 20.06.2019 О мерах по охране жизни людей на водных объектах в летний период

Файл:  Загрузить

Информационное донесение по подтоплениям на территории трёх муниципальных районов Архангельской области

Постановление Администрации №180 от 22.03.2019 О мерах по предотвращению чрезвычайных ситуаций на водных объектах в весенний период 2019 года и запрете выхода (выезда) на лед

Файл:  Загрузить

Памятка по мерам безопасности на льду

Файл:  Загрузить

Презентация о безопасном поведении на льду в зимний период

Файл:  Загрузить

Соблюдение простых правил безопасности на осенней рыбалке поможет избежать трагедии во время отдыха

Спасжилет – гарантия выживания в случае падения в воду

Основные причины гибели на воде: купание на песчаных косах, пьянство и переоценка своих сил

Файл:  Загрузить

В Архангельской области стартовал месячник безопасности людей на водных объектах

‹ 1 2 ›

Переход с кирпичной трубы на сэндвич.

Переход со специальным переходником

Русская печь, внутри которой потрескивают дрова, — символ добрых семейных традиций и уюта. Мастера своего дела  передавали искусство кладки печных труб из кирпича новым поколениям. Современные строительные материалы и технологи обеспечивают  возможность устанавливать дымоходы, способные противостоять коррозии. Так, например, когда возникает необходимость замены верхней части дымоотводной конструкции, выполняют переход с кирпичной трубы на сэндвич.

Переход с кирпичного канала на металлический может понадобиться и при устройстве нового дымоотвода, и при ремонте старого

Достоинства и недостатки сэндвич труб для дымохода

Однозначно ответить на вопрос, какая труба лучше – сэндвич или из кирпича — сложно. Правильность выбора определяется множеством факторов.

Во-первых, немаловажное значение имеет вес готовой конструкции. Отыскав в справочниках необходимые данные и проделав несложные арифметические подсчёты, можно получить весьма интересную цифру: кирпичная труба тяжелее трубы сендвич  больше чем в 30 раз. Конечно,  при одинаковой высоте и диаметре системы отвода токсичных газов.

Во-вторых, вопрос надёжности конструкции. Любая подвижка деревянного строения или фундамента дома из другого более прочного стройматериала может привести в худшем случае к слому трубы, а в лучшем – к её растрескиванию.

И, в-третьих, по сложности, а также по времени работ процесс постройки кирпичной трубы гораздо более трудоёмок.

Но есть фактор, заслуживающий отдельного упоминания. Касается он эстетического восприятия загородного коттеджа. Для многих домовладельцев вопрос, какой – кирпичной трубе или сэндвичу — отдать предпочтение, не актуален: по традиции они выбирают первый вариант. Но реализовать его можно лишь при гарантии прочности строения, и если печь стоит на мощном фундаменте.

В целом, застройщики выделяют следующие преимущества сэндвич труб для отвода продуктов горения:

• малогабаритность;
• возможность оперативно и легко установить дымоход, не привлекая печных специалистов;
• универсальность применения. Изделие можно выводить сквозь стены или крышу;
• наличие нескольких слоёв препятствует созданию сажевых отложений и образованию конденсата;
• устойчивость к экстремальным условиям и агрессивным средам (высокой температуре, химическим веществам и проч.).

Нержавеющие дымоходы долговечны, не требуют защитной обработки и подходят практически ко всем типам котлов и печей

Из недостатков стоит отметить:

• высокая стоимость;
• срок эксплуатации, как показывает практика, ограничен 15-ю годами;
• возможность снижения герметичности системы дымоотвода.

Использовать эти изделия допускается в домах из любого стройматериала, но чаще возникает необходимость в установке сэндвич трубы на кирпичную трубу.

Для выполнения перехода на сэндвич трубу с кирпичной используются несколько методов.

1. Реализация этой задачи при помощи специальных квадратных насадок, крепящихся к трубе из кирпича.
2. Можно купить переходник с одноконтурной конструкции на двухконтурную. На кирпичную кладку устанавливается широкая площадка. Одноконтурная конструкция направляется вниз.

Совет! Образовавшиеся при монтаже зазоры заполните негорючим материалом.

Особенности выполнения перехода со специальным переходником

Подобные переходники рекомендуется приобретать только в специализированных магазинах  стройматериалов. Хоть цена там повыше, чем на рынке, но так будет надёжнее с точки зрения качества изделий. Фирменным переходникам присущи следующие достоинства:

• изготавливаются из жаро- и кислотоупорной высококачественной нержавейки, вследствие чего способны выдерживать кратковременный сильный перегрев без потери долговечности;
• минимизируется сопротивление дымовым газам и исключается появление турбулентности в их потоке благодаря плавному переходу на сэндвич кирпичной трубы;
• конструкция позволяет надёжно и легко герметизировать стыки;
• обладают привлекательным внешним видом;
• в некоторых моделях могут быть реализованы различные опции. Например, поворот патрубка на угол 45 градусов.

Переходник имеет с одной стороны цилиндрическую форму, а с другой – квадратную. Внутри этого элемента присутствует слой базальтовой ваты. Так требуют нормы противопожарной безопасности.

Стыковка двух труб осуществляется специальным переходником из жаропрочной стали

Последовательность этапов работы по установке переходника с кирпичной трубы на сэндвич трубу вы найдете ниже. Кроме того, там представлены определенные нюансы, без знания которых не обойтись.

1. При монтаже используйте два таких элемента. Один из них закрепите на полу чердака, а второй – к потолку непосредственно над кирпичным дымоходом.
2. Выполнять монтаж сэндвич дымохода необходимо с соблюдением строительных норм. Внутренняя поверхность двухслойной трубы должна быть удалена от сгораемых конструкций не меньше, чем на 38 сантиметров. Это расстояние в полном объёме заполните негорючим материалом.
3. Иногда вовнутрь кирпичного канала запускают часть стального.
4. Для заделки швов во время монтажа понадобятся герметики. Они потребуются и, если пропускать дым станет не только дымоход, но и сама печь. Материал, который используется для заделки трещин, будет препятствовать проникновению в помещение пыли и продуктов сгорания даже сквозь незначительные щели. Стойкость герметика к воздействию высоких температур гарантирует пометка «Жаропрочный».
5. При переходе на круглое сечение с прямоугольного установите монтажную площадку, а также хомуты. Образование выступов конструкции и уменьшение сечения не допускается. Иначе возможно отсутствие тяги, либо, что не лучше, она будет действовать в обратном направлении.

Как устанавливается сэндвич труба на кирпичную трубу без заводского переходника

Нередко случается, что переходника с кирпичной трубы на сэндвич трубу в продаже вы просто не найдёте. Выполнить качественный переход можно и в этом случае. Однако потребуются большие временные затраты. Для этого вам предстоит выполнить следующие действия:

• выпилите в кирпичном основании отверстие круглой формы. Его размер должен быть примерно равен половине толщины кирпича. А диаметр ненамного превышать значение данного параметра внутренней части сэндвич-изделия;
• поместите в выпиленное отверстие внутреннюю часть конструкции.

Переходник можно соорудить своими руками из остатков любого металла

Совет! Возникшие зазоры заделайте предварительно подготовленным печным раствором.

• опорой внешней части конструкции служит кирпичное основание. После установки одного на другое заполните место стыка тем же раствором;
• на следующем этапе выполняется сам монтаж системы дымоотвода. Для этого все компоненты трубы последовательно вставьте друг в друга и зафиксируйте;
• в зоне прохода дымохода через крышу закрепите конструкцию обрезами металлического профиля, прикрутив их саморезами. Всю операцию по фиксации создаваемого сооружения проводите строго по отвесу.

Выполняем переход при помощи металлической площадки с патрубком

Этот метод позволяет выполнить обустройство дымохода без специального переходника.

Монтаж выполняйте в такой последовательности:

• вырежьте из металлической пластины площадку. Её размер  должен совпадать с конфигурацией кирпичной части. Постарайтесь, чтобы пластина не выступала за её края;
• наметьте места крепления площадки к кирпичному проёму. Контролируйте, чтобы крепёж не располагался на краях кирпича или на швах;
• в заранее намеченных местах металлической пластины просверлите отверстия под саморезы. Сделайте отверстия и в кирпичной кладке, но уже под дюбеля;
• вставьте в проделанные отверстия дюбеля;
• на поверхность кладки нанесите силиконовый огнеупорный герметик;
• на слой герметика установите металлическую площадку;
• при помощи саморезов равномерно стяните её с кирпичной поверхностью;
• дав герметику высохнуть, приступайте к монтажу части системы дымоотвода из сэндвич трубы.

Пластина-переходник должна быть надежно закреплена на кирпичном основании

Установив самодельный переходник с патрубком, вы ускорите монтаж дымохода благодаря тому, что трубы прекрасно стыкуются друг с другом через отверстия с расширенным и суженным концом.

Подгонка кирпичной трубы

Это – ещё один метод создания плавного перехода с кирпича на трубу круглого сечения. Суть технологии такова:

1. Отслужившую своё трубу демонтируют. На её остатках возводят огнеупорным кирпичом постепенно сужающуюся короткую надстройку. Она и служит в качестве переходника. Сужение формируется для того, чтобы на надстройку можно было установить специальный элемент части дымохода из сэндвич трубы. Называется он насадка нижняя или по-научному – переход моно-термо. Это изделие представляет собой прочное основание, на которое устанавливают ствол, набираемый из отрезков трубы. Чтобы уменьшить внешний размер кирпичной части дымохода, кирпич кладётся на длинный торец (ложок).
2. Внутреннюю поверхность надстройки необходимо оштукатурить – гладкая поверхность минимизирует сопротивление потоку газов.
3. Переход моно-термо устанавливается поверх кирпичной надстройки. Для герметичности и устойчивости его заливают смесью из камней и цементного раствора.

У дымоходов из кирпича демонтировать чаще приходится только наружную часть, поскольку расположенная в доме кладка находится, как правило, в удовлетворительном состоянии. А этот фактор виду малого веса и небольшой длины сэндвича допускает его установку без моно-термо перехода.

особенности конструкции и основные правила монтажа

Хотя производители сегодня предлагают владельцам частного жилья самые разнообразные отопительные котлы, тем не менее многие из них предпочитают устанавливать в доме печи или камины, поскольку благодаря им для обогрева помещений требуются минимальные затраты. Любое отопительное оборудование нуждается в надежном отводе продуктов горения. Именно поэтому при его возведении необходимо уделять особое внимание как эстетическим характеристикам, так и эксплуатационным.

Требуемый уровень тяги, который обеспечивает максимально комфортные и безопасные условия для нахождения в том или ином помещении создает дымоход для печи. Он представляет собой воздушный канал, через который выходят наружу продукты сгорания. Это может быть обычная кирпичная труба или модульные металлические виды, важно только чтобы она функционировала надлежащим образом.

Основные конструкции ↑

Отводные каналы, через которые проходит утилизация воздуха, насыщенного продуктами горения, необходимы не только для печек, но также для каминов либо отопительных котлов или газовых колонок.

Перечислим основные виды дымоходов для печей.

• Прямотоковые. Это одна из первых систем, через которую отводились продукты сгорания. У них есть существенный недостаток – из-за безостановочного отвода наружу газов уносится и основная часть выработанного тепла.
• Прямотоковые конструкции, снабженные поперечными перемычками. Эти небольшие добавления позволяют отчасти сохранить тепло. Нагреваясь, перемычки передают тепло стенкам обогревательного агрегата. Такая же конструкция характерна для печи без дымохода в банях: камни в них разогреваются за счет раскаленных продуктов горения.

 

• С «лабиринтом». Существует много разновидностей подобных конструкций, но все их объединяют общие черты. В частности, это касается скорости отведения газов. Она достаточно низкая, поскольку уходящие газы пропускаются через извилистый канал. В процессе параллельно прогревается само устройство и обеспечивается максимальная теплоотдача.

Рекомендуем

Дымоход длительного горения нужно время от времени чистить от золы, которая скапливается в месте изгибов.

• Ставшая классической, русская печь. Схема дымохода – колпаковая. Раскаленный газ подымается вверх, немного остывает на наклонном своде очага и спускаются к каналу. Минус такой системы в том, что она неравномерно прогревается. Например, в нижней части очага она вообще не прогревается, поскольку тепло в основном уходит к своду.
• Модульные. В отличие от классического кирпичного варианта отведения дыма, они изготовлены из металла. Их используют в системах отопления, работающих на газе. Дело в том, что продукты сжигания метана представляют собой кислотные соединения, своим агрессивным воздействием разрушающие кирпич.

Особенности устройства ↑

Эффективность работы кирпичных, металлических, гибких дымоходов для печей и других зависит от нескольких факторов, к примеру, материала и размеров, сечения, высоты.

О том, как рассчитать, поговорим дальше, а пока начнем с конструкции дымоотводной системы.

• Предпочтительно, чтобы трубы дымоходов, скажем, для бани представляли в поперечном сечении правильную окружность, то есть имели цилиндрическую форму. Выходящий дым при такой конфигурации, в отличие от угловатой, не встречает на своем пути препятствий и отводится с наименьшим сопротивлением. Вдобавок на стенках отводящей трубы скапливается минимум сажи.
• Выходное отверстие отопительного устройства должно совпадать по сечению с дымоотводным каналом. Если ширина последнего в зоне соединения окажется больше, что встречается достаточно часто, то устанавливается специальный редукционный переходник, который по месту стыка необходимо тщательно герметизировать. Расширения труб при стыковке должны быть направлены вверх, чтобы не дать конденсату и смолам вытекать по их внешней стенке.

• Особого внимания требует горизонтальная часть конструкции канала. Теплый дым, как известно, движется по вертикали вверх, поэтому на этих участках особо активно конденсирует влага и откладывается толстый слой сажи. Чтобы компенсировать столь нежелательные последствия и улучшить тягу, необходимо, во-первых, строго ограничить длину этих отрезков: они должны быть меньше 1 м по длине, а, во-вторых – предусмотреть там конденсатоприемники и ревизионные дверцы.

Совет

Правильный дымоход для банных печей – исключительно вертикальный. Тем не менее допускается прокладывать трубу под небольшим уклоном при условии, что длина наклонного участка не больше 2 м.

Основные этапы расчета ↑

Расчет дымохода проводят с учетом таких параметров, как мощность подключаемого отопительного устройства, форма и других. Оптимальную высоту и диаметр сечения рассчитывают исходя из СНиП печи и дымоходов.

Высота над кровлей

Для определения высоты отводящего канала котлов промышленного изготовления пользуются специальной формулой, которая описывает ее взаимосвязь со статической тягой, усредненой температурой (K) в трубе и средней величины температурой воздуха снаружи в летний период. В случае необходимости полученную по результатам расчетов величину корректируют в сторону увеличения с учетом следующего правила:

	расстояние между коньком и местом выхода трубы	высота дымохода
1.	до 150 см	выше конька самое меньшее на 50 см
2.	150–300 см	верхушка трубы вровень или выше  конька
3.	более 300 см	вровень или выше  линии, которая проведена начиная от верха дома вниз с наклоном в 10˚

Совет

При расчетах высоты принимают во внимание также высоту соседних строений: в случае более высоких канал выводят выше их крыш.

Площадь сечения трубы ↑

На практике обычно обходятся без специальных расчетов, основываясь в зависимости от мощности агрегата на следующих значениях сечения:

• меньше 3500 Вт — 14 ×14 см;
• 3500–5200 Вт — 14×20 см;
• 5200–7200 Вт — 14×27 см.

Площадь сечения цилиндрического канала принимается той же.

Если сечение будет значительно больше расчетной величины, то ухудшится тяга, и как следствие система будет работать нестабильно. Меньшее сечение приводит к плохому отведению продуктов горения вплоть до полного прекращения этого процесса.

Материал ↑

Выбор материала для конструкции системы дымоотведения основан на типе топлива, используемого для обогрева. К примеру, для газового оборудования лучше всего подходят керамические трубы МДС, в то время как кирпичные – могут быстро разрушаться.

Классическим вариантом устройства отводящей системы считается кирпичный дымоход для металлической печи. Кирпичная конструкция собирается точно согласно проекту, где кладка каждого слоя канала прописана отдельно. При этом необходимо получить изнутри минимально шероховатую поверхность и обеспечить полную герметичность.

Рекомендуем

 Старый дымоход кирпичной печи можно использовать под газовое оборудование только если предварительно выполнить его гильзовку: внутрь канала вставляют стальную трубу, устойчивую к воздействию кислот, сохранив небольшой зазор.

Сегодня чаще всего используют нержавеющие. В конструкции стальные трубы могут быть: изолированными и неизолированными:

• неизолированные применяют исключительно при внутреннем монтаже печей и дымоходов: их устанавливают в специальную шахту;
• при установке трубы снаружи ее в обязательном порядке изолируют, чтобы предотвратить конденсирование влаги внутри трубы.

Безопасность ↑

Дымоход в целях безопасности необходимо грамотно изолировать, особенно если канал проходит через перекрытия в непосредственной близи горючих материалов. При выборе способа изоляции основываются на типе материала перекрытия и на температуре трубы. Замечательно, если стены и потолок вблизи с местом прохождения конструкции, отделаны пожаробезопасным материалом. Если это не так, то нагреваемые части изолируют от опасных материалов при помощи листов металла и прослойки из негорючих материалов.

Рекомендуем

Специалисты рекомендуют керамические системы:

1. они негорючие,
2. долговечные,
3. совместимы практически с любым оборудованием.

Выходящую наружу часть трубы необходимо надежно зафиксировать и защитить от ветра. Сверху их закрывают дефлекторами, чтобы защитить от осадков. Газовые котлы в этом вопросе являются исключением: защитный колпак на трубу дымохода в данном случае – нарушение.

Некоторые сведения из СниП, используемые при монтаже дымохода печи и камина ↑

• Дымоотводящие каналы можно располагать также на внешних стенах в том случае, когда они выполнены из негорючего материала, а отопительное устройство размещено возле внутренних. При этом обязательна внешняя теплоизоляция, которая не допустит конденсирования влаги внутри трубы.
• Кирпичные каналы дополняют карманами, необходимыми для очистки. Их закрывают кирпичом (укладывают на ребро) либо устанавливают дверку.
• Для кровель из возгораемых материалов необходимо предусмотреть сетчатый искроуловитель, который устанавливают по верхней  части канала. Если последний выполнен из кирпича, то между ним и горюче опасными материалами необходимо предусмотреть промежуток от 13 см, в случае керамических неизолированных – 25 см, а для изолированных – 13 см.

• Монтаж печей и каминов на газовом топливе имеет свои особенности. Соединение выполняют при помощи гибких патрубков из металла, входящих в комплект оборудования. Обязательным условием считается наличие вертикального участка в системе, причем расстояние между осью горизонтального и линией нижнего уровня патрубка должна составлять, по крайней мере, 50 см. Это расстояние можно уменьшить, к примеру, при высоте потолка меньше 270 см [/su_list]
• вдвое, если отопительный агрегат снабжен стабилизатором тяги;
• до 15 см, если стабилизатора нет.

• В новом сооружении максимальная длина всех горизонтальных участков составляет больше 3 м, в старой постройке – до 6 м. Труба устанавливается с небольшим уклоном по направлению отопительного агрегата. Если в доме работают два агрегата, то их можно присоединить к общему отводящему каналу. Они должны отстоять один от другого на расстоянии менее 75 см.
• Отводящий канал может иметь максимум три поворота,  радиус закругления которых должен в точности совпадать с диаметром сечения трубы.

Внимание

Прокладывать дымоотводящие каналы через жилые комнаты запрещено.

Как почистить дымоход в печи частного дома ↑

Если толщина сажи, скопившейся  на поверхности стенок внутри канала превысила 2 мм, значит — пора начать очистку дымоходов и печей от сажи.

• Для плотных загрязнений используют скребок или жесткую щетку, снабженную раскладной ручкой достаточной длины.
• При чистке сажа может попасть внутрь помещения, поэтому перед началом чистки необходимо закрыть снизу топочное отверстие, а мягкую мебель желательно накрыть.
• Отставание нагара можно значительно облегчить, если в процессе чистки воспользоваться химическими очищающими средствами типа «чудо-полена».
• Для очистки от сажи можно использовать и народные средства. К примеру, довольно действенно сжигание кожуры картофеля.

Как собирают печи с вертикальными дымоходами: видео

© 2021 stylekrov.ru

Дымоход для металлической печи: варианты устройства

От надёжности дымоходной трубы зависит не только комфортная атмосфера в доме, но и его пожарная безопасность

Рассматриваемые конструкции, конечно, несколько дороже, чем просто установленная на печи жестяная труба, но более чем надёжны. Главное — не требуется постоянно следить за трубой: прогорела она или её можно эксплуатировать и дальше.

Защита дымохода

На рис. 1 показан дымоходный канал для водогрейного котла. Основная труба Ø 100 мм помещается внутри защитной (Ø 150 мм). В качестве последней можно использовать и асбестоцементную трубу.На рис. 2 приведён пример защиты потолка кирпичной кладкой — так называемой «распушкой».

Конструкция хороша для бань, где печь, как правило, довольно производительна и даёт высокую температуру. Эти типы печных труб хороши ещё и тем, что при прогорании внутренней трубы наружная защищает строение от пожара. Если дом уже построен и вы решили поставить печь, а чердачное перекрытие и крышу не хочется трогать, то трубу можно вывести через стену дома.

Рис. 1, 2. Варианты защиты дымоходной трубы и потолка

Труба в стене

На рис. 3 показан вариант установки трубы с приваренным уголком, который крепят гвоздями к стене дома. Труба проходит ограждающую конструкцию под небольшим углом к горизонту — для лучшей тяги.Кольцо на колене дымохода снаружи необходимо для того, чтобы защитить стену дома от воды во время дождя. Влага доходит до кольца, собирается в его нижней части и стекает в сторону.

Дымоход в стене — удобный вариант для тех, кто не хочет тянуть трубу через перекрытие и крышу

Если дымоотвод получается тяжёлым, то снаружи под вертикальной частью можно поставить опору из такой же трубы, замуровав низ опоры в бетон, а сверху сварив её с вертикальной частью отводящего дым канала.

Рассмотрим случай, когда дом — высокий (рис. 4). Чтобы не вести трубу внутри помещения, её сразу вывели наружу. Под ней сделан небольшой фундамент. На нём выложен столбик размерами 1,5 × 1,5 кирпича, соединяющийся с идущей из помещения горизонтальной кладкой, которая удерживается снизу на 4 стальных уголках.

Рис. 3. Установка трубы в стене с помощью приваренного уголка. Рис. 4. Опора для трубы в виде кирпичной кладки

На выходной патрубок печи надета стальная труба соответствующего диаметра, уплотнённая асбестовым шнуром на глине и обложенная сбоку и сверху кирпичом с зазором не менее 3–5 см. Снаружи установлена печная дверца для чистки.Далее кладка выведена, как в случае с обычным дымоходом. В месте установки асбестоцементной 150-мм трубы временно установлен обрезок кругляка диаметром на 1–2 см больше наружного диаметра трубы. После кладки кругляк вынимают и зачищают швы как снаружи, так и внутри.

Вся кладка — на цементном растворе. Она должна сохнуть не менее недели. Затем сверху устанавливают асбестоцементную трубу с защитным козырьком, ровняют её по вертикали, в пустоты закладывают битый кирпич и заделывают в месте выхода из кирпичной кладки цементным раствором.

При устройстве защитной обкладки кирпичом на ребро (рис. 3, 4) между деревянной стеной и кладкой необходимо оставить воздушный зазор 1–2 cм. Стальную печь в этом случае можно ставить на расстоянии до 10 см от обкладки.

Текст и рисунки: архив «ИД «Бурда».

Веб-сайт Марка Томаса — литье металла

Металлическое литье

Содержание

Ранняя попытка

Будучи энергичной парой, мы с Пало очень хотели почувствовать плавление и разливку металла, прежде чем приступить к постройке настоящей печи. Мы начали с кучи кирпичей, в которой находилась полка из перфорированной листовой стали, на которой стояла куча древесного угля, с использованием подачи воздуха от компрессора для хобби мощностью 2 л.с.

Конструкция подходила для плавки алюминия:

Несмотря на способность плавить алюминий, стало ясно, что выбор топлива, однослойная кирпичная изоляция и подача небольшого объема воздуха под высоким давлением не подходят для литья металла.

Газовая печь

Наша вторая попытка была предпринята в виде пары 13-килограммовых баллонов с пропаном, которые были сварены вместе, чтобы сформировать высокую камеру сгорания, которая в конечном итоге будет работать на пропане. Внешние размеры ~ 400 мм, включая 40 мм огнеупорной футеровки и 40 мм изоляционного слоя из вермикулита. Заливаем литой огнеупорную футеровку в основание печи. Доступен широкий выбор огнеупорных литейных материалов; мы использовали «Vitcas Standard Dense 1700 ° C» в надежде, что в конечном итоге он сможет плавить железо.

Огнеупорная футеровка была залита в форму, сделанную из пары алюминиевых цилиндров с прорезанными отверстиями, позволяющими использовать нержавеющую трубку диаметром 1,75 дюйма для подачи воздуха и топлива. Огнеупорный цоколь был также отлит из пластмассовой мерной чашки, на которой размещался тигель. в итоге стою.

Внешний слой снимать не нужно, так как он не влияет на камеру сгорания. Удаление внутренней камеры оказалось более трудным, чем ожидалось, несмотря на то, что она была покрыта вазелином перед заливкой огнеупора; Возможно, было проще оставить футеровку на месте и дать ей расплавиться при первом розжиге печи.

Верхняя часть цилиндра была отрезана и заполнена огнеупором вокруг стеклянной емкости для образования выпускного отверстия. Как и внутренняя алюминиевая подкладка, формирователь стекла оказалось трудно удалить, даже если разбить его молотком. Крышка откидывается по диаметру, обеспечивая доступ к камере сгорания.

Готовую печь можно увидеть ниже. Топливо подается из регулируемого пропанового баллона через отверстие диаметром 1 мм в медной трубке диаметром 15 мм внутри 1.75-дюймовая трубка из нержавеющей стали. Воздух подается вентилятором мощностью 200 Вт, который создает поток воздуха против часовой стрелки внутри цилиндрической камеры сгорания. На этом этапе воздух, топливо, диаметр и длина горелки не оптимальны и потребуют настройки в будущем.

Тигель для рефрактометрии был изготовлен из пары пластиковых цветочных горшков разного размера. Мы сделали несколько сырых щипцов для тиглей и разливочную ручку из мягкой стали, которые хорошо зарекомендовали себя до сих пор и в будущем будут изготавливаться более тщательно.На полной мощности алюминиевый тигель готов к разливке через 12–15 минут, и к этому моменту теплоемкости огнеупорной футеровки достаточно, чтобы расплавить второй полный тигель без включения нагнетателя (хотя, по общему признанию, недостаточно горячего для разливки).

Печь построена из дешевых кирпичей YTONG и самодельных горелок

Печь построена из дешевых кирпичей YTONG и самодельных горелок Кирпич Ytong используется для внутренних стен при строительстве зданий из-за его отличных изоляционных свойств.На самом деле это Газобетон в автоклаве , который состоит в основном из силиката кальция, который образуется в процессе автоклавирования при производстве из кремнезема и Ca (OH) 2 . Во время более ранних экспериментов, в которых я думал, что эти кирпичи представляют собой почти чистый CaSO 4 , я испытал его очень хорошую изоляционную способность, поэтому я построил из них печи для плавления металлов. Материал очень дешевый (3 доллара за блок 20x60x10 см) и легко доступен в магазинах строительных материалов, даже в тех, которые обслуживают частных лиц. В качестве топлива я использую пропан, который также легко купить в хозяйственных магазинах в Нидерландах в 5- и 12-килограммовых баках. Вам нужна приличная горелка и регулятор давления (а не стационарный нагреватель низкого давления на 50 мбар или редукторы для печей), который понижается как минимум до 1 бара. Они доступны в магазинах оборудования или газоснабжения, которые являются дилерами пропановых компаний, таких как Shell или Primagaz. Резервуары следует покупать один раз, и каждый следующий раз, когда вы обмениваете пустой резервуар на полный и платите за пополнение, как правило, 20-30 долларов за резервуар на 12 кг. Печь легко достигает 1100 ° C через семь минут и 1300 ° C через 15 минут даже при естественном сопротивлении (т.е. без вентилятора). Но дешевый надувной надувной матрас в магазине кемпинга с самодельной горелкой из стальных труб повысит температуру до 1450 ° C через 15 минут при меньшем расходе газа и более быстром нагреве. Отверстие для разбрызгивания газа в горелке должно быть не больше 1 мм. Однако при температурах выше 1350 ° C используйте другой огнеупор, так как кирпичи YTONG быстро повредятся.
Вопросы БЕЗОПАСНОСТИ При работе с легковоспламеняющимся газом пропаном и горячими деталями необходимо помнить об опасности возгорания и ожогов! Проведите эти эксперименты на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. При использовании вытяжного шкафа помните, что через него должен выходить горячий воздух, а вытяжная и выхлопная труба могут выдерживать температуру воздуха выше 100 ° C. Вентиляционные отверстия и трубы из ПВХ или другого пластика не рекомендуются. Убедитесь, что все газовые клапаны, регуляторы и соединения горелки не протекают.Нанесите кисточкой раствор моющего средства на все муфты, при этом пузырьки не должны появиться. Также не должно быть запаха газа. После использования ВСЕГДА закрывайте главный вентиль газового баллона. НИКОГДА не оставляйте печь без присмотра. При изготовлении собственной горелки ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ ЕЕ НА НЕТ УТЕЧЕК! Не приближайте легковоспламеняющиеся предметы к работающей печи. Приготовьте огнетушитель или хотя бы ведро с холодной водой на случай ожогов или пожара. При заливке металлов всегда используйте защитную маску или, по крайней мере, защитные очки. Используйте термостойкие перчатки при работе с горячими предметами. Ожоги — это не весело !! Используйте темно-зеленые очки (их можно купить примерно за 10 долларов в сварочном или строительном магазине), когда смотрите на объекты с температурой выше 1350 ° C.
Преимущества этого «огнеупора» (при использовании небольшой печи с тиглем на 50 мл с медью из чугуна): Дешево и доступно В течение 7 минут до 1100 ° C, в течение 15 минут до 1350 ° C в тигле, начиная с холодной печи Очень хорошая изоляция: крышка снимается голыми руками, температура другой стороны превышает 1000 ° C Не требуется бетона или бетона.Может быть легко обработан / вырезан. Не требуется сжатый воздух или кислород, только дешевый надувной надувной матрас за 10 долларов из магазинов товаров для кемпинга. О чем нужно позаботиться: Первый запуск должен быть медленным, так как кирпичи содержат влагу Крышка и корпус печи должны быть обернуты стальной проволокой, так как всегда распадаются на две части (и не более!) После обжига, которые можно удерживать вместе Круглый кусок должен быть помещен в топочную камеру.Это можно сделать из выреза при распиливании патронника дисковой пилой. Под печь следует положить плоский кусок Ytong. Этот материал можно использовать при температуре до 1350 ° C. Выше этой температуры он превращается в пудинг, как вещество, а после замораживания и повторного охлаждения быстро портится. Когда не нагревается выше этой температуры, его можно использовать 20 или более раз.
Горелка Такую горелку можно сделать самостоятельно из легко доступных деталей, если вы можете паять твердым припоем.Твердый припой для латуни / меди можно легко приобрести в местном магазине оборудования. Для сборки такой горелки требуются только основные инструменты. Что вам нужно: Для оптимизации я сделал горелку из стальных трубок с внутренним диаметром 25 мм. (Внешний диаметр 28 мм) для сопла горелки. На рисунке ниже показана сопловая труба, сделанная из стальной трубы 25 мм. Он просто сделан из оцинкованной стальной трубы центрального отопления. Для входа газа используется стальная нагревательная трубка диаметром 15 мм, конец которой припаян небольшим медным диском, чтобы закрыть его.В нем есть небольшое отверстие (диаметром 1 мм), через которое газ поступает в сопло. (аккумуляторные) сверла и сверла 1,4,6 и 8 мм Горелка (да, полнофункциональная), с помощью которой можно паять твердым припоем Твердый припой (обычно на основе серебра) Метчик с резьбой 5 мм + гаечный ключ 2 винта M5, длина 15 или 20 мм Стальная труба с внутренним диаметром 25 мм (предпочтительно из нержавеющей стали) около 20 см Стальная или латунная трубка с внутренним диаметром 10-12 мм, около 50 см Труба из стали, латуни или меди с внешним диаметром 8-12 мм, длиной около 12 см Головка горелки, которая подходит для имеющегося наконечника пропановой горелки Спрей для обнаружения утечек газа.Некоторое моющее средство в воде с щеткой также можно использовать, если оно пузырится. Давление в баллоне (регулируется с помощью регулятора): около 1 бар Поскольку винты головки горелки не продаются отдельно, и если у вас нет брошенной головки горелки, которая подходит для наконечника, вам необходимо купить самую дешевую головку горелки, которая подходит для вашего наконечника горелки. Вам понадобится только винт, и вы сами сделаете питающую трубку к форсунке из 15-миллиметровой стальной трубки. Вы можете использовать латунную муфту на конце наконечника для вашей новой горелки.Этот конец должен быть припаян к тонкой 15-миллиметровой трубке, а другой конец должен быть закрыт путем пайки небольшого латунного или медного диска. Не забудьте надеть на него гайку для крепления к наконечнику горелки. Просверлите маленькое отверстие (1 мм или меньше) примерно в 2 см от верха тонкой стальной трубки. Когда все будет готово, вы должны проверить на утечки. Проведите этот тест на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении! Подготовьте спрей для обнаружения утечек и нанесите его на все паяные швы и резьбу.Подсоедините к наконечнику припаянную стальную трубку, приложите палец к небольшому отверстию и откройте газовые клапаны. Не должно быть слышно ни шипения, ни шипения, ни запаха газа, ни пузырей. Нанесите еще больше спрея на утечки. Когда в нем нет утечек, эта деталь готова к использованию. Трубку с соплом можно сделать, проделав в ней два отверстия на расстоянии примерно 5 и 10 см от одного (входного для воздуха) конца 4 мм, а затем нарезав в нее резьбу M5. Если вы используете горелку без принудительной подачи воздуха, вам необходимо просверлить отверстия для впуска воздуха диаметром 10 мм (около 4, каждое на 90 ° друг от друга) в трубке сопла.Вы можете сделать слайдер, отпилив кусок 25-миллиметровой трубки длиной 2 см и пропилив его по длине, а затем согнув наружу так, чтобы он легко ложился на трубку с соплом. Это оставляет отверстие около 1 см, но при полном закрытии воздухозаборника вы можете переместить его так, чтобы он не проходил через отверстие. Лучше использовать кусок трубы чуть большего диаметра, который просто скользит по трубке с соплом.
Схема горелки Деталь медной трубки для предотвращения ретроспективного обзора
Трубка с защитой от обратного воспламенения предназначена для предотвращения «обратного удара» пламени в трубку, в результате чего большая часть тепла генерируется внутри трубки с соплом, которая становится красной или оранжевой.В результате печь получает гораздо меньше тепла. С помощью винта (4) на первом рисунке эту трубку можно перемещать в осевом направлении.
Обновление 2014 г. 6/7 Испытание горелки, работающей на природном газе Я понял, что в этой небольшой печи можно использовать природный газ для плавления металлов. Чтобы проверить это, я сделал новую трубку с большим отверстием в ней, так как давление природного газа составляет всего 30 мбар по сравнению с 500 мбар на 1 бар для пропана. Я просверлил отверстие диаметром 2 мм, а не 0.7 мм в 10-миллиметровой латунной трубке и использовала ту же раструб. Я использовал ту же печь, и мне удалось расплавить около 100 г меди за несколько минут. Я проверил газовый счетчик и насчитал около 0,2 литра в секунду, что соответствует мощности около 6 кВт. Затем я провел тест с другой небольшой печью, сделанной много лет назад из глиноземного кирпича, рассчитанной на температуру 1700 ° C, поскольку YTONG не выдерживает температуры выше 1350 ° C. Я уже тестировал это при высоких температурах с пропаном и достиг 1500ºC через 10 минут.Но теперь я снова проверил это с новой горелкой, работающей на природном газе, и результат был потрясающим: за то же время 10 минут до температуры 1500ºC и, наконец, 1550ºC через 15 минут. Чтобы проверить целостность термопары типа «S», я смог расплавить железную проволоку (это была вязальная проволока, сделанная из «мягкого» практически чистого железа, а не стали, плавящейся при 1539ºC). Конечно, тигель с металлом займет больше 15 минут. В этом тесте печь была пуста. Расход газа по счетчику составил около 0,2 л / сек, что соответствует мощности около 5-6 кВт.
Обновление 2012 29 сентября Новая горелка с тестом Я сделал новую версию этой горелки, используя «ревущую» горелку старого кровельщика с концом под углом 45 °. Я отрезал угловой конец и припаял к нему медный колпачок твердым припоем. После пайки я сильно надул трубку, пока паяный шов был в стакане с водой, чтобы проверить газонепроницаемость пайки. Затем я просверлил в нем отверстие 0,75 мм, которое является отверстием для выхода газа. Это утомительная работа, так как сверло следует вставлять очень глубоко в патрон и оставлять снаружи всего 3 мм.Во время бурения не следует оказывать давление на станок, иначе эти очень хрупкие коронки сломаются. Я просверлил отверстия в трубке сопла и подпилил их до 12 мм (диаметр длинной старой трубки горелки) напильником с трещоткой. Сверху я нарезал резьбу M4, чтобы прикрепить трубку сопла к внутренней трубке. Наконец, я вставил в сопло пламегаситель, сделанный из медной трубки, как описано выше.
Испытание горелки 29 сентября 2012 г. Испытания недавно построенной пропановой горелки Нагревательная печь на природном газе до 1500ºC 7 сентября 2014 г. Испытание горелки, работающей на природном газе, нагревающей печь до 1500ºC
Фотографии изготовления горелки

Основы кирпича и огнеупоров для литейного производства черных металлов

При производстве чугуна кирпич и огнеупорные материалы используются для образования очень больших печей или реторт (коксовых печей), в которых уголь превращается в кокс.Огнеупорные и кирпичные материалы необходимы для облицовки огромных шахтных доменных печей, в которых образуется расплавленный чушек. Вспомогательные печи или доменные печи, которые нагревают воздух для доменной печи, также футерованы огнеупорами. Расплавленный чугун из доменной печи затем направляется в ковш с футеровкой из кирпича или огнеупора. Затем расплавленный чугун заливают в чушку с футеровкой из кирпича или огнеупора, где из чугуна формуют большие отливки и охлаждают.

Расплавленный чугун — это относительно загрязненный сплав железа, содержащий около 4 процентов углерода и других материалов.Он используется в основном в качестве основного ингредиента стали, но также используется для изготовления многих готовых изделий, таких как трубопроводная арматура и конструкционное литье. Однако эти изделия редко производят непосредственно из доменного чугуна. В большинстве случаев холодный чугун переплавляют в кирпичных или футерованных огнеупором вагранках или печах из ковкого чугуна. В этих футерованных печах качество и анализ чугуна можно более точно регулировать и контролировать перед отливкой металла в окончательную форму.

Большая часть доменного чугуна используется для производства стали.Для этого чугун — обычно расплавленный — смешивают с расплавленным стальным ломом в мартеновских печах или в конвертерах Бессемера для рафинирования и очистки. Независимо от процесса рафинированная и очищенная жидкая сталь разливается в ковши, превращается в слитки, помещается в ванну для выдержки, отправляется на черновые станы, проходит через нагревательную печь и, наконец, отправляется на чистовые станы. Практически независимо от того, куда вы смотрите, вы найдете кирпич и огнеупор.

Хотя эта статья началась с общего обзора черной металлургии, мы будем ссылаться только на один процесс для остальной части этой функции, а именно на литейное производство серого чугуна с использованием электродуговой печи.Мы увидим, насколько важны кирпич и огнеупорный материал и почему каждый должен обращать внимание на свои кирпичные и огнеупорные конструкции и установки.

История и предыстория электродуговых печей

Электродуговая печь (ДСП) существует с начала 1900-х годов и в основном используется для производства высококачественных легированных сталей. ДСП имеют стальные оболочки с огнеупорной футеровкой и различаются по размеру от нескольких футов в диаметре до двадцати футов и более. Дно или под печи выдвинуто для размещения металлической шихты.Вертикальные боковые стенки включают одну или несколько дверок и выпускной патрубок для удаления расплавленной загрузки. Свод над печью имеет куполообразную форму и имеет два или три отверстия вблизи центра для ввода электродов в печь. Крыша обычно съемная, ее можно приподнять или отвести в сторону для зарядки. Вся конструкция печи наклонена вперед и назад для снятия шлака или выпуска. Емкость печи будет зависеть от размера печи и может составлять от одной тонны на загрузку до восьмидесяти пяти тонн на загрузку.

ДСП представляет собой периодический процесс, при котором в печь загружают стальной лом, чушковый чугун, источник оксида железа, такой как валковая окалина или железная руда, а также известняк или негашеная известь. Крышку закрывают над печью и опускают электроды до тех пор, пока между ними и металлической шихтой не установятся дуги. Тепло, выделяемое дугой, и тепло, возникающее из-за сопротивления току в металле, плавят заряд. По окончании нагрева (имеется в виду металл в печи) печь наклоняют и выливают в водопроводный ковш через летку или носик в боковой стенке печи.После каждой плавки производится ремонт днища и линии шлака путем засыпки огнеупорного материала для ремонта днища.

Существует два типа электродуговых печей, кислотные и основные, которые относятся к типу шлака, присутствующего в печи. Оба типа облицованы сочетанием кирпича и огнеупора. Практически каждый шаг вперед в практике литейных плавильных цехов предъявляет повышенные требования к используемому кирпичу и огнеупорам. Операторы установки требуют более высоких рабочих температур и других желательных условий, которые становятся все более разрушительными для огнеупорных материалов.За последние десять-пятнадцать лет был утерян большой опыт в литейном производстве чугуна и стали. Поэтому для отрасли было бы полезно, если бы здесь были рассмотрены некоторые основы применения кирпича и огнеупоров.

Основы кирпича и огнеупора

Кирпичные материалы — в ДСП термин «кирпич» может относиться к силикатному кирпичу, огнеупорному кирпичу с высоким содержанием глинозема или базовому кирпичу:

• Кирпич из кремнезема — кислотоупорный кирпич, обычно изготавливаемый из ганистера, связанного с небольшим количеством извести.Кирпич из кремнезема обладает высокой устойчивостью к термическому удару.
• Кирпич с высоким содержанием глинозема — это стандартный огнеупорный кирпич, изготовленный с высоким процентным содержанием глинозема от 50 до 90 процентов. Кирпич с высоким содержанием глинозема имеет высокую стойкость к растрескиванию из-за резких перепадов температуры.
• Основной кирпич — это общий термин, используемый для обозначения кирпича, изготовленного из магнезии. Базовый кирпич обладает высокой устойчивостью к термическому растрескиванию и отличной механической прочностью.

Установка кирпича — При установке кирпича нужно знать так много вещей, что требуются целые книги, чтобы охватить многие вещи, относящиеся к задаче.Целью данной статьи не является переписывание этих книг, а, скорее, указание некоторых основных моментов для правильной установки. Наиболее важными из них являются раствор и температура.

Для начала следует понимать, что главная цель при правильной кладке кирпича — получить прочную, прочную стену или крышу. Для этого кирпич должен быть уложен в воздушно-схватывающемся растворе, соответствующем характеристикам кирпича. Строительный раствор заставит кирпичи слипаться друг с другом и равномерно распределять давление или вес по слою.

Правильная установка кирпича означает, что горизонтальные и вертикальные швы между кирпичами или плиткой должны быть заполнены раствором. Это обеспечит прочную стену, непроницаемую для проникновения расплавленного металла. Рекомендуется укладывать все кирпичи с максимально тонким швом. Кирпичи следует окунуть в раствор и уложить с тонким стыком между кирпичиками (толщиной менее 1/8 дюйма). В результате получится прочная монолитная конструкция. Весь кирпич, кроме облицованного сталью, кладут в раствор.Стальной облицованный кирпич кладут насухо. Стальная облицовка расплавится во время первого обжига печи и будет действовать как раствор.

Для применений, в которых кирпич укладывается двумя независимыми слоями (опорная и рабочая футеровка), например, в ковшах, облицовка кирпича должна быть непроницаемой для проникновения для увеличения срока службы. Это означает, что должно быть минимум открытых стыков, и для этого все стыки должны быть расположены в шахматном порядке, чтобы вертикальные стыки не падали друг на друга. При укладке рабочей футеровки на подкладку или страховочную футеровку все горизонтальные и вертикальные стыки одной футеровки должны быть расположены в шахматном порядке, чтобы не было общего шва (стыка) между двумя слоями.Рекомендуется наносить раствор между рабочей и подкладкой. Это должен быть тонкий слой смывки на лицевой стороне подкладки (примерно толщиной с краску). Это позволит залить строительную кладку с трех сторон. Также рекомендуется наносить раствор по всей поверхности рабочей футеровки. Это также должен быть тонкий слой смывки на лицевой стороне рабочей подкладки. Это поможет заполнить зазоры и трещины на рабочей облицовке.

Тип раствора — Раствор должен точно соответствовать типу укладываемого кирпича.Использование подходящего раствора поможет устранить разницу в расширении между ним и кирпичом. Если кирпич внутри ковша укладывается со слишком толстым швом из раствора, а раствор не соответствует химическим характеристикам кирпича, при предварительном нагреве ковша до 1500 ° F

возникнут зазоры или трещины.

Многие спрашивали о прочности раствора по сравнению с прочностью кирпича или плитки. Миномет однозначно сильнее. Трещина почти всегда образуется в самом кирпиче до того, как она начнется в растворе.Любой, кто пробовал повторно использовать кирпич после сноса существующей кирпичной конструкции, знает, как сложно отделить кирпич и раствор друг от друга. Кирпичи обычно ломаются или трескаются и по большей части не могут быть использованы повторно. Вот почему тонкий слой раствора лучше, чем толстый слой, и почему при нанесении раствора на кирпич рекомендуется окунание.

Cold Weather — Температура окружающего воздуха имеет решающее значение для правильной укладки кирпича. Ни в коем случае нельзя строить кирпичную конструкцию, когда температура воздуха ниже 28 ° F (при повышении температуры) или 32 ° F (при понижении).Температура воздуха должна быть измерена в месте установки. Замороженные материалы использовать нельзя. В теплый день перед кладкой кирпичи следует намочить. Однако при температуре воздуха около нуля или около нуля кирпич необходимо тщательно просушить. Кладка кирпича в мороз серьезно сказывается на прочности кирпичной конструкции.

Огнеупоры

Термин «огнеупор» может применяться к пластику или материалу литейного типа. В соответствии с ASTM C-64 существует пять основных категорий пластичных огнеупоров (шамот для высоких нагрузок, шамот для тяжелых условий эксплуатации, 60% глинозема, 70% глинозема и 80% глинозема).Пластиковый (то есть формованный или фасонный) материал будет сделан из шамота или глинозема, а остальная часть — из других материалов. Согласно ASTM C-64 существует две классификации литейных огнеупоров. Либо это алюмооксидная основа, либо огнеупор изоляционного типа.

Существует три основных типа (плотный, средний и легкий). Все они используют одни и те же обычные химические вещества, но все они значительно различаются, чтобы соответствовать конкретным требованиям использования. Некоторые из наиболее распространенных химических веществ для огнеупорных материалов, используемых сегодня: оксид алюминия, диоксид кремния, оксид железа, оксид титана, оксид кальция, оксид магния и щелочи.

Установка огнеупоров — Огнеупорные материалы, такие как кирпич, при правильной установке могут продлить срок службы ваших печей и ковшей и снизить затраты на техническое обслуживание.

Первым шагом в обеспечении правильной установки после правильного выбора материала является смешивание огнеупора. Однако для того, чтобы правильно его смешать, вы должны знать, как вы собираетесь его установить. Существует четыре принципиально разных способа установки огнеупоров:

Метод торкретирования позволяет обрабатывать большие объемы материалов.Вода добавляется через напорное сопло или обратно в загрузочную камеру. Количество воды определяется в месте установки специалистом по форсунке, а также характеристиками огнеупора. Формы не требуются. Преимущества, конечно же, — скорость и универсальность. Потери отскока означают, что потребуется больше материала, чем для литья. Избыток будет значительно варьироваться в зависимости от того, устанавливается ли потолок, стена или пол.

Мастерок — это ручное нанесение, обычно используемое для тонкой облицовки (т.е.е. верхушки ковшей в зонах разливки). Количество воды будет зависеть от типа огнеупора и должно быть ровно таким, чтобы материал был липким и оставался на месте. Важная вещь, на которую следует обратить внимание при затирке, — это избегать чрезмерного затирки готовой поверхности. Это приведет к появлению цемента на поверхности и будет иметь эффект уплотнения огнеупора, тем самым ограничив утечку водяного пара, которая происходит во время высыхания. Запечатанная влага при высыхании может превратиться в пар и взорвать футеровку.

Метод литья или заливки — это метод, при котором зона полностью водонепроницаема за счет использования опалубки (т. Е. Стен и пола ковша). Смесь будет содержать больше воды, чем смесь для нанесения шпателем. Литой огнеупор следует тщательно утрамбовать, удалив внутренние пузырьки воздуха с помощью стержней или вибрации. Лучшим методом является использование вибрационного оборудования, поскольку оно способствует свободному течению материала и полностью заполняет форму или коробку. Вибрация также позволяет работать с более густой смесью (меньше воды).Однако ручного удилища — лопатой, удочкой, скребком для льда или шестом — будет достаточно, если все будет сделано тщательно. Проработка всего воздуха укрепляет материал и снижает пористость. Действие вибрации или стержня приводит в движение тугоплавкие частицы, уменьшая трение между частицами и придавая смеси текстуру густой жидкости. Внутренняя вибрация или установка стержней делают наиболее стабильную работу, но внешняя вибрация также эффективна. Хотя для огнеупоров доступно вибрационное оборудование, его часто можно импровизировать с уже имеющимся оборудованием, чтобы произвести внешнюю вибрацию массы.Пневматический молот, прижатый к форме, во многих случаях может хорошо справиться с этой задачей. То же можно сказать и о гайковерте или другом пневматическом вибрационном инструменте. Даже удары по форме с помощью ручных санок подойдут, если они будут сопровождаться ручной удочкой. Во всех случаях убедитесь, что материал обрабатывается рядом с формами. Здесь собираются пузырьки воздуха.

Наконец, метод набивки представляет собой ручной подход, аналогичный нанесению шпателем для пластиковых огнеупорных материалов. Пластиковый материал не требует воды, и как только материал наносится вручную, для завершения работы используется пневматический трамбовочный инструмент.

Гэри Бейсз (Gary Bases) — президент BRIL, inc., Независимой консалтинговой фирмы, специализирующейся на кирпиче, огнеупорах, изоляционных материалах и изоляционных материалах, где возможны решения по энергосбережению.

Как образует соединения Cr обесцвечивает огнеупорные кирпичные стены печи крекинга этилена

Необычно розовое окрашивание было замечено на всей огнеупорной кирпичной стене в излучающей секции печи крекинга этилена нефтехимического завода. Проблема была исследована путем оценки..

Необычное розовое окрашивание было замечено на всей стене из огнеупорного кирпича в излучающей секции печи крекинга этилена нефтехимического завода. Проблема была исследована путем оценки рабочего состояния печи и анализа отложений. Результаты исследований и анализов показали, что отложения хрома (Cr) на огнеупорной стенке, по-видимому, происходили из-за труб из излучающего сплава и способствовали розовому окрашиванию стены из огнеупорного кирпича.Предполагаемой причиной было самопроизвольное образование оксида хрома (Cr2O3) на трубках при высокой температуре с последующим окислительным испарением, которое, вероятно, было связано с увеличением содержания металла в трубках.

Авторизуйтесь, чтобы просмотреть эту статью.

Еще не подписчик? Вот ваши варианты.

1) Запустите БЕСПЛАТНУЮ ПРОБНУЮ ПОДПИСКУ и получите доступ ко всем статьям в текущем выпуске журнала Hydrocarbon Processing .

2) ПОДПИСАТЬСЯ на журнал Hydrocarbon Processing в печатном или цифровом формате и получать ДОСТУП к текущему выпуску, а также к 3 статьям из архивов HP в месяц. 409 долларов за годовую подписку *.

3) Запустите ПОДПИСКУ НА ПЛАН ПОЛНОГО ДОСТУПА и снова получите ДОСТУП к этой статье, текущему выпуску, всем прошлым проблемам в архиве HP, справочникам по процессам HP, рыночным данным HP и многим другим . 1995 долларов за годовую подписку. Для получения информации о групповых тарифах или многолетних условиях свяжитесь с Дж’Нетт Дэвис-Николс по адресу [email protected] или +1 713.520.4426 *.

* Доступ будет открыт на следующий рабочий день.

Думаете об использовании огнеупорного кирпича для изготовления форм для стали — идеи? — Работа студии и изготовление работ

Спасибо за ответы, мои знания немного расширились за последнюю неделю, все помогает. Мой тест местного огнеупорного кирпича (я думаю, тяжелого 9х4х2,5) показал мне, что расплав стали вгрызается в кирпич примерно на треть миллиметра, и состав там, кажется, изменился. Поверхность тигля должна делать что-то подобное или покрывать слой шлака. Когда ищу большие тигли, пока не нахожу, маленькие стоят дорого.Но я нашел одеяло шириной 24 дюйма, площадью 50 квадратных футов, толщиной 1 дюйм, температурой 2600 градусов примерно за 80 долларов и, вероятно, буду использовать его для крышки на своей плавильной печи.

Я купил 50-фунтовый мешок порошка для смешивания с водой для склеивания огнеупорных кирпичей, и я могу проверить этот материал, чтобы увидеть, на что похож шлак, когда на него расплавляется сталь. Продавцы говорят, что смесь хороша для тепла, которое мне нужно … они говорят, что кирпичи годны, может быть, для 3000 градусов. Ну не знаю.Тяжелый огнеупорный кирпич, светлый или красный. Нижняя поверхность моего желоба должна быть из материала, который может выдерживать температуру плавления снова и снова. Я не хочу восстанавливать его при каждой заливке.

Возможно, в этой смеси порошка и воды есть оксид алюминия, который помогает контролировать коррозионное воздействие расплавленной стали. Я представляю, как заливать сталь с одного конца желоба длиной шесть футов, слой шлака останется позади и, надеюсь, останется тонким. Моя концепция плавильного завода до сих пор начинается с трубы из конструкционной стали, возможно, шире 12 дюймов, разрезанной по длине для размещения слоя песка под кирпичными плитами, скрепленными вместе при сжатии винтами, установленными на концах трубы.Кирпичи разрезаются или собираются, чтобы обеспечить большой объем желоба, покрытие может быть высокотемпературным одеялом, возможно, со слоем смеси, приклеенным к нему, чтобы арка и придать ему жесткость. Чехол будет легким, но эффективным.

Первоначальное тепло может быть газом, мне все равно нужно запустить большую установку пиролиза в рамках всего этого проекта. Если мой коэффициент изоляции достаточно хорош, я могу немного разогреться на небольшом количестве топлива за час или два. Тогда я могу включить электрический наддув.Здесь мне нужен небольшой совет … Я думаю, что выбор электрода важен, возможно, медь подойдет, но я не уверен. Углерод может работать. Я считаю, что резистивный нагрев лучше всего, никакая дуга не нужна. Дуга мгновенно разрезает медь, так как сама дуга составляет около 10 000 градусов.

Сегодня я бы предположил довольно невежественно, что с 30 ампер (может быть / надеюсь, меньше), проходящими через 100 фунтов стали уже при газовом нагреве, я могу расплавить этот объем внутри своей плавильной печи за пару минут и продолжать доводить его до замечательного жидкого состояния. налить.Кто-то может иметь здесь практический опыт, наблюдая за тем, как сталь выдерживает гораздо больше прямого электрического нагрева. Моя структурная труба будет качаться с подъемным винтом на одном конце для плавного управления. Целью расплава, скорее всего, являются песчаные формы, и когда сталь сжимается, она начинает разрушать форму — форму из огнеупорного кирпича нелегко сохранять каждый раз, даже если я найду для нее надлежащую обработку поверхности. Я читал, что песок может вызвать попадание кремнезема в воздух, когда сталь ударяет по нему, и тогда воздух вреден для дыхания.Так что это еще одна проблема, с которой нужно разобраться. Интересно, если бы я нарисовал свой позитив смесью и быстро засунул его в песок, может быть, у формы был бы лучший материал поверхности. Я мог бы опрыскать позитив воском, покрасить его смесью, быстро насыпать песок … нагреть, вытащить позитив … здорово! …? Может быть? … Какая же смесь лучше всего подходит для изготовления этих снарядов? Если я сделаю половинки ракушек и склею их вместе, я могу вот так положить их в песок. Может быть, я смогу использовать самый дешевый песок вокруг таких ракушек.Это кажется возможным, действительно возможным и практичным. Мои формы не лопаются от давления, и я не использую несколько фунтов воска в течение всего дня, пытаясь добиться хороших результатов. Все, что мне нужно, это расставание с позитивом.

Теперь, учитывая недостаток опыта, я предполагаю, что, когда я наклоняю желоб, всплывает шлак, который выпадает из носика моего желоба и пытается закрыть вход в форму. Я думаю, что есть способ придать форму носику, чтобы помочь улавливать шлак.Может быть, излив может быть трубчатым, и шлак плавает во время заливки так высоко, что не уйдет до последнего. Кроме того, вход в форму может иметь форму, позволяющую плавать шлак, в то время как хороший расплав заполняет полость. Похоже, вы начинаете разбираться в этих вещах. Я думаю, мне нужно сузить носик до высокой прорези, если не сделать трубку. Там шлак улавливается, а тяжелый расплав проходит под ним. Мне нужно заполнить форму так быстро, чтобы на входе оставался расплав, а шлак держался на плаву.

Итак, это то, о чем я хочу рассказать через неделю или около того.Ваши полезные мысли приветствуются. — Дэйв

ключевых шагов для увеличения срока службы тигля

Тигли с неизменно долгим сроком службы высоко ценятся руководителями плавильных цехов. Такие тигли позволяют менеджерам планировать более длительные производственные кампании, планировать время замены тиглей, что сводит к минимуму время простоя, и сокращает частоту замены, сокращая затраты на покупку тиглей. В то время как качество продукта, заложенного в тигель его производителем, является одним из ключей к долгому сроку службы, другой ключ принадлежит самим металлическим роликам.Этот ключ обеспечивает наилучший уход за тиглями во время работы.

Выбор правильного тигля

Достижение длительного и стабильного срока службы тиглей начинается еще до того, как тигли будут доставлены на приемную станцию. Он начинается со всесторонней консультации с вашим поставщиком тиглей по выбору тигля, точно подходящего для вашего применения. Конкретный сплав или диапазон сплавов, которые вы плавите, тип печи, в которой вы работаете, поддерживаемые температуры плавления и / или выдержки, скорость изменения температуры, которую будет испытывать тигель, способ загрузки тигля, используемые флюсы, как шлак или Удаление окалины и способ заливки тигля — это лишь некоторые из многих факторов, которые необходимо учитывать при выборе тигля.Но выбор правильного тигля для вашего приложения — это отдельная статья. Эта статья начинается с прибытия тигля, который вы выбрали, на ваше предприятие.

Осторожное обращение с тиглем

Принятие мер по максимальному увеличению срока службы тигля начинается с момента его доставки на приемную станцию. Особенно важно осмотреть тигель, чтобы убедиться, что он не получил повреждений при транспортировке. Сначала убедитесь, что он был хорошо защищен упаковочными материалами во время транспортировки и что они не повреждены.Затем очистите достаточно упаковки, чтобы хорошо видеть весь тигель. Осмотрите тигель, как если бы вам доставили новую машину из выставочного зала. Ищите сколы, видимые трещины, потертости или другие повреждения поверхности. Если вы видите какие-либо повреждения или подозреваете скрытые повреждения, обратитесь к поставщику тиглей. Ни в коем случае не ставьте тигель, поврежденный при транспортировке, в эксплуатацию. Он может выйти из строя и представляет серьезную угрозу безопасности.

Если новый тигель прошел тщательный осмотр, будьте очень осторожны при перемещении его на хранение или в печь.В идеале тигли следует перемещать на поддоне или в транспортной коробке, используемой для доставки на ваш объект. Но учтите, что есть определенные вещи, которые нельзя делать при перемещении тигля:

1. Никогда не катите тигель. Хотя может показаться, что круглая форма тигля способствует его перекатыванию с места на место, перекатывание на бок, основание или верх приведет к раздавливанию защитной глазури тигля и, возможно, к повреждению лежащего под ним материала. Повреждение глазури приведет к окислению тигля.
2. Никогда не ставьте один тигель внутрь другого. Вес верхнего тигля может сломать нижний тигель, а истирание в местах соприкосновения внутренней и внешней поверхностей приведет к повреждению защитной глазури. При штабелировании тиглей разделяйте их ДВП или подобным материалом.
3. Никогда не ставьте тигли прямо на пол. Твердая поверхность может повредить дно тигля. Но что еще более важно, тигель может поглощать влагу, исходящую от пола, и создавать тепловой удар при нагревании.Поставьте тигли на поддоны.
4. Никогда не используйте бандаж для фиксации тигля во время движения, не добавляя подкладку под лентой для защиты поверхности тигля.

Даже незначительные повреждения, вызванные неправильным обращением, сократят срок службы тигля и могут привести к поломке тигля, создавая угрозу безопасности в случае выделения расплавленного металла. Никогда не используйте поврежденный тигель.

Также обратите внимание, что тигли всегда следует хранить при температуре выше 32oF / 0oC и в сухом месте.Холодные и / или влажные тигли не должны использоваться. Они могут вызвать опасные взрывы воды / расплавленного металла.

Установка тигля

Если ваш тигель будет постоянно помещен в печь, правильная установка внесет важный вклад в срок службы тигля. Несмотря на то, что процессы установки тигля в печи различаются в зависимости от типа, размера и конструкции печи, необходимо соблюдать несколько стандартных методов.

1. Еще раз осмотрите тигель непосредственно перед установкой, чтобы убедиться:

• Что температура тигля выше точки замерзания воды.Если тигель подвергался воздействию высокой влажности, он может быть поврежден из-за теплового расширения (льда) в стенках тигля, если температура упадет ниже точки замерзания.
• Он не был поврежден при обращении или хранении. Поврежденный тигель устанавливать нельзя.

Убедитесь, что базовый блок выровнен, правильно отцентрован в печи, имеет правильную высоту и больше дна тигля.

Для больших тиглей используйте надежные ремни или подъемный механизм, предназначенный для вашего тигля, чтобы осторожно поднять тигель в печь.Отцентрируйте его на базовом блоке и убедитесь, что он ровный.
Обеспечьте зазор не менее 1/3 дюйма (8 мм) между тиглем, верхом и сторонами печи, чтобы тигель мог расшириться. Недостаточный расширительный зазор приведет к растрескиванию тигля.

Если тигель имеет носик, убедитесь, что между носиком и поддоном для носика печи есть зазор не менее 1 ½ дюйма (38 мм), чтобы тигель мог расшириться.
Используйте одеяло из керамического волокна, чтобы закрыть пространство между верхом печи и верхним краем тигля.

В наклонной печи используйте фиксирующие блоки, предназначенные для удержания тигля в нужном положении с учетом расширения тигля. Оставьте расширительный зазор от 1/4 дюйма до 3/8 дюйма (6–10 мм) между тиглем и блоками захвата (используйте воспламеняющуюся прокладку).

В печах, работающих на газе или жидком топливе, убедитесь, что пламя печи движется по касательной вокруг тигля и не перегревает одну точку на его поверхности. Для долгого срока службы необходим даже нагрев.

Сливные отверстия печи позволяют расплавленному металлу вытекать из кожуха печи в защитную зону в случае выхода тигля из строя во время плавления или выдержки.Однако эти сливные отверстия должны быть должным образом загерметизированы (обратитесь к производителю печи для надлежащего метода герметизации) во время работы печи, чтобы предотвратить повреждение тигля. Обычно в электрических печах сливное отверстие закрывается тонкой (1 мм или меньше) цинковой пластиной. В печах, работающих на газе или жидком топливе, используется затвор для дренажного отверстия.

В съемной тигельной печи главное внимание при установке — убедиться, что тигель не поврежден и имеет размер, соответствующий вашей печи. Также убедитесь, что подъемные стойки соответствуют размерам тигля.В целях безопасности подъемные стойки должны надлежащим образом поддерживать весь тигель.

Предварительный нагрев тигля перед первым использованием

Все новые тигли и тигли, которым дали полностью остыть, должны быть предварительно нагреты пустыми перед вводом в эксплуатацию для плавления или выдержки. Чтобы обеспечить максимальную надежность и срок службы тиглей, необходимо точно соблюдать цикл предварительного нагрева, указанный производителем тигля, и никогда не торопиться. Правильный цикл предварительного нагрева, указанный для вашего тигля, будет зависеть от материала тигля, металла, который он будет удерживать, будет ли он использоваться для плавки или выдержки, а также от типа печи.

Для индукционных печей цикл предварительного нагрева также учитывает частоту печи, размеры змеевика и удельное сопротивление расплавляемого металла.

Во всех случаях предварительный нагрев на ранних стадиях следует проводить постепенно, чтобы предотвратить повреждение тигля тепловым ударом.

Правильный предварительный нагрев также требуется для тиглей, используемых для переноса расплавленного металла.

Уход за тиглем при нормальной эксплуатации

При обращении с новым тиглем или его установке сравнительно легко проявлять осторожность.Это происходит не каждый день, и рабочие стараются не повредить свой новый тигель. Но правда в том, что большая часть повреждений, сокращающих срок службы тигля, происходит во время нормальной работы. Это происходит в условиях спешки с соблюдением производственных графиков, когда рабочие просто не думают о том, чтобы ухаживать за тиглем. Вот почему менеджеры, которые хотят максимально продлить срок службы тиглей и предотвратить поломку тиглей в процессе эксплуатации, подчеркивают необходимость надлежащего ухода за тиглями в своих программах обучения эксплуатации и безопасности.

Вот некоторые правила эксплуатации, которым должен следовать каждый оператор печи:

• Зарядка тигля — Неправильная зарядка убивает тигель. Физические повреждения, вызванные падением тяжелых материалов заряда в пустой тигель, не просто сократят срок службы тигля, но также могут вызвать внезапный выход из строя тигля. При загрузке пустого тигля небольшие отходы и отходы сначала должны быть осторожно помещены на дно тигля, чтобы защитить эту внутреннюю поверхность.Затем можно аккуратно добавлять слитки. Если загружаются только слитки, их следует медленно опускать вертикально в печь, используя щипцы, если печь глубокая. Не упаковывайте металл плотно, оставьте место для расширения металла и уменьшения вероятности образования перемычек. Некоторые материалы тиглей более устойчивы к физическим повреждениям, чем другие. Знайте, насколько ваш тигель устойчив к физическим повреждениям, и уважайте его ограничения.
• Нагрев тигля — Даже теплый, недавно опорожненный тигель требует постепенного и контролируемого нагрева перед подачей тепла до полного плавления.Правильный нагрев предотвратит повреждение от теплового удара. Для разных типов тиглей требуются разные циклы нагрева, потому что некоторые материалы тиглей более чувствительны к быстрым изменениям температуры, чем другие. Знайте и следуйте инструкциям по нагреванию, предоставленным производителем тиглей.
• Защита тигля от химического воздействия. Если в процессе плавления или выдержки требуется интенсивное использование флюсов или образуется большое количество шлака или шлака, необходимо использовать тигель, устойчивый к химическому воздействию и эрозии.Но вы можете помочь тиглю любого типа противостоять химическому воздействию, накоплению шлака и шлака, используя минимальное необходимое количество флюса и добавляя флюс только после того, как металл полностью расплавится. Также важно ежедневно тщательно очищать тигель, пока он еще не остыл. Окалина имеет высокую скорость расширения и вызывает внутреннее давление, которое может повредить тигель. Он также ускоряет химическую атаку.
• Никогда не перегревайте тигель — каждый тигель имеет ограничение по максимальной температуре.Вы должны знать этот предел и действовать ниже него. Превышение этого предела приведет к повреждению тигля, уменьшит срок его службы и может привести к выходу тигля из строя. Лучшая защита от перегрева тигля — это частое снятие показаний температуры ванны расплава с помощью портативного или стационарного пирометра. Выведите из эксплуатации все тигли, которые подвергались воздействию температур выше максимального предела.

Резюме

Тесно сотрудничайте с поставщиком тиглей, чтобы выбрать правильный тигель для плавления, выдержки или транспортировки металла.Внимательно осмотрите новый тигель и осторожно обращайтесь с ним при перемещении на хранение или в печь. Установите его правильно. Разогрейте его в соответствии с рекомендациями производителя. Эксплуатируйте его в пределах проектных параметров. Берегите его от физических и термических повреждений. И немедленно замените его, если он поврежден или изношен. Следуйте этим правилам, и ваши тигли обеспечат длительный срок службы, эффективность работы и значительную экономию.

Cowper Stove — обзор

7.5.4 Возможности аккумулирования тепла

Далее можно рассмотреть возможность аккумулирования тепла. Хотя это может оказаться непрактичным, полученная информация также полезна для определения возможностей изменения расписания.

В разделах 3.5.1 мы увидели, как можно использовать зональное нацеливание для оценки возможностей рекуперации тепла между отдельными технологическими установками с разными температурами сжатия. Наборы потоковых данных объединяются, или таблицы проблем или общие составные кривые могут быть наложены друг на друга. Это определяет, сколько тепла ниже пинча от одного процесса можно использовать для обеспечения тепла выше пинча для другого, чтобы рекуперировать больше тепла и снизить общие потребности в энергоснабжении.

Тот же принцип можно использовать для двух временных интервалов. Если в раннем временном интервале наблюдается щипок при высокой температуре, это тепло можно использовать в более позднем временном интервале с низкой температурой щипка, если можно найти какой-либо способ его хранения. Опять же, рекуперация тепла увеличится, а целевые показатели коммунальных услуг снизятся.

Глядя на таблицу 7.6, третий временной интервал (0,3–0,5 ч) имеет «пороговое» превышение при максимальной температуре 165 ° C и выделяет 64 кВтч тепла ниже этой температуры, тогда как четвертый временной интервал (0.5–0,7 ч) имеет противоположный вид порогового напряжения с требуемым охлаждением 70 кВтч. Аналогичный вывод можно сделать из графика полезности-времени. Таким образом, существует возможность передачи тепла между этими двумя временными интервалами. Самый простой способ подсчитать, сколько тепла можно рекуперировать, — это объединить данные потока за два временных интервала и рассчитать тепловой каскад. Результирующий каскад показывает, что теперь необходимо подавать только 6 кВт тепла и никакого охлаждения; имеется двойной защемление при 85 ° C и 25 ° C (последнее является порогом).Таким образом, потенциальная экономия, доступная от хранения тепла между этими двумя интервалами, составляет 64 кВтч, что соответствует целевому показателю горячего коммунального хозяйства в 134 кВтч и целевому показателю холода 174 кВтч

Таблица 7.7. Возможные тепловые каскады с накоплением тепла внутри и между партиями

Аналогичным образом, если партии повторяются через равные промежутки времени, очевидно, что высокотемпературное тепло от конца одной партии можно использовать для обеспечения тепла в начале следующей. Если предположить, что согласование по аккумулированию тепла, как и теплообмен, может происходить при Δ T _мин 10 ° C, то все каскады можно объединить в один.После этого целевые показатели упадут до значений, указанных TAM, горячее коммунальное предприятие на 20 кВт и холодное предприятие на 60 кВт. Мы можем сделать вывод, что всего было использовано 178 кВт · ч аккумулируемого тепла, но не так просто определить, при каких температурах это требуется. Можно использовать логический вывод на основе каскадов TSM. Кемп и Дикин (1989a) представили метод строгого анализа, имеющийся каскад тепла, который показывает, какие времена и температуры хранения необходимы для достижения цели ТАМ. Для информации результаты приведены в таблице 7.7. Однако алгоритм сложен, и в продаже нет компьютерных программ, использующих его.

На практике рекуперация тепла в периодических процессах с использованием аккумулирования тепла встречается редко и, вероятно, останется таковой. Трудно сохранять тепло в течение относительно длительных периодов, необходимых для пакетной обработки — десятков минут или часов — без недопустимых тепловых потерь. Кроме того, наиболее практичные методы аккумулирования тепла потребуют гораздо большей движущей силы, чем Δ T _мин или сохранения тепла на фиксированном уровне температуры.Следовательно, аккумулирование тепла, как правило, намного дороже, чем теплообмен. Однако иногда он используется в крупномасштабных системах непрерывного действия, например, для хранения горячей воды и пара в общей системе объекта, и в этой ситуации можно использовать описанные выше методы анализа.

Возможные системы аккумулирования тепла включают:

(a)

Горячие колодцы — большие резервуары для хранения жидкости, поддерживаемые примерно постоянной температурой. Все подводимое тепло разлагается до средней температуры горячей скважины.

(b)

Многослойные резервуары для хранения — похожи на горячие колодцы, но перемешивание и турбулентность сведены к минимуму, так что жидкость остается слоями, причем самые горячие слои находятся в верхней части резервуара. Таким образом достигается множество температур хранения и может быть достигнута некоторая степень противоточного теплообмена.

(c)

Тепловые регенераторы — например, печи Каупера, в которых горячий и холодный газ последовательно пропускают через кирпичную камеру.

(d)

Нагревательные колеса — чаще используются в качестве теплообменников, поскольку их способность к накоплению очень ограничена.

(e)

Системы, использующие скрытую теплоту испарения — например, паровые барабаны и аккумуляторы, шары, заполненные смесью воды под давлением и инертного газа.

(f)

Системы, использующие скрытую теплоту плавления — пластиковые шары, содержащие эвтектику, лед (в низкотемпературных системах).

Методы и оборудование для аккумулирования тепла всесторонне рассмотрены в книге Динсера и Розена (2002).

Каскадный анализ может быть адаптирован для определения целей для конфигурации реальной системы аккумулирования тепла с учетом дополнительных температурных штрафов, как описано Кемпом и Дикином (1989a) и Кемпом (1990). Эти концепции прямо эквивалентны концепциям рекуперации тепла в системах всего объекта через паровую систему объекта или рециркулирующий теплоноситель (разделы 5.4.3), которые также включают снижение температуры за счет промежуточной системы теплопередачи.

Вместо использования аккумулирования тепла для рекуперации тепла между двумя потоками в разные временные интервалы, можно перепланировать технологические операции так, чтобы потоки приходились на один и тот же временной интервал.Это повлияет на соотношение теплообмена и аккумулирования тепла за счет изменения данных для TSM, но оставит целевой показатель TAM неизменным. Общий каскад показывает, где возможно аккумулирование тепла, и, таким образом, указывает, где можно применить изменение графика, чтобы превратить это в теплообмен. Эти методы описаны далее в разделах 7.7.

Альтернативный способ оценки TSM был предложен Голвелкером (1994). Вместо создания тепловых каскадов для каждого отдельного временного интервала, его метод начинается с тепловых каскадов для отдельных потоков.Это может уменьшить объем требуемых вычислений, особенно если потоков значительно меньше, чем интервалов времени. Это также может помочь уточнить количество тепла, доступное для целей перепланирования в заданном температурно-временном интервале. Метод и его применение обсуждаются Шеной (1995), который также приводит численные примеры.

Обобщая , нацеливание на пакетные процессы включает следующие шаги:

•

Сбор данных о времени операций, температурах и тепловых нагрузках.

•

Используйте TAM для расчета MHR по теплообмену и хранению.

•

Разделите процесс на временные интервалы.

•

Выполните аппроксимацию для потоков с переменной температурой или тепловой нагрузкой.

•

При необходимости добавьте дополнительные временные интервалы.

•

Используйте TSM, чтобы найти цели MHX для каждого временного интервала.

•

Обратите внимание на изменение требований к горячему и холодному электричеству за период партии, используя график зависимости от времени.

•

Проверьте места защемления и определите возможности аккумулирования тепла или изменения графика.

•

При необходимости уточните расчеты вблизи температур сжатия.

•

При желании можно использовать практичные системы аккумулирования тепла с фиксированными рабочими температурами или увеличенным Δ T _мин.

No related posts.