Прокладка проводки в квартире
По всему миру идет борьба за экономию ресурсов. Основным ресурсов во Вселенной является энергия. В силу того, что энергия проявляется по-разному, возможны различные манипулирования и преобразования энергии из одного вида в другой. Некогда наши предки считали огонь основным видом энергии, за который можно было вести войны. Огонь было непросто транспортировать, но люди строили клетки с подстилкой из травы, в которых и переносили огонь. Огнем кормились, согревались, защищались, но ввиду того, что племен было много и дружбы между ними не было, то и транспортирование огня на большие дистанции не требовалось. На тот момент огонь устраивал во всех отношениях, но мы так устроены, что сладок плод, который недоступен. Человек всегда смотрел в природу, и больше всего его привлекала и устрашала молния, поражала мощь молнии. И поэтому немудрено, что все стремления были направлены на ее покорение. Электричество стало доступным лишь в 19 веке, и оно стало именно тем видом энергии, который устроил всех.
Советский союз вел борьбу за экономию. Вся экономия распространялась на освещение, а при этом выпускались станки и аппараты гигантских мощностей. Военная техника всегда была вне правил и требований к шуму и СО. Оставалось экономить на жильцах, для которых производились только светильники, утюги, холодильники и телевизоры. На сегодняшний день техники очень много, и она энергоемка: СВЧ печи, стиральные машины, посудомоечные машины, нагревательные полы, индукционные печи, электрические духовки, тостеры, чайники, бойлеры… Вся эта армия бытовых приборов нуждается в электричестве. Только где взять столько ватт энергии, если при постройке дома на каждую квартиру подводят два алюминиевый провода сечением 2,5 кв.мм, способных передать лишь 3,96 кВт (18 А)? Поэтому при заселении в новую квартиру все начинают не с ковров и шкафов, а с новой проводки.
По общению с электричеством написано много книг, но основная – «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ). Эта книга является сборником норм и правил, по которым необходимо выполнять все работы с электричеством в различных помещениях.
При этом многие эти правила игнорируют либо обходят, в результате чего и случаются несчастные случаи.
Прежде чем штробить, ломать и сверлить, нужно примерно представлять, что должно получиться в итоге. Для проектирования можно почитать эту статью. Штробить в панельных домах стены нельзя – они несущие, поэтому нужно либо из полостей вытягивать старые провода и затягивать новые, либо в коробах по стенам вести новую проводку. Прикол протяжки проводов в панельных домах в том, что тянется магистраль от одной монтажной коробки до другой. Коробки располагаются под потолком посередине стены. Магистраль проходит также и через точки для подключения люстры. К примеру, не горит свет во всей квартире кроме прихожей. Нужно вскрыть коробку в прихожей — над выключателем под самым потолком. Дальше вскрыть коробку в ближней к кородору комнате. Если в прихожей есть напряжение на проводах, а в комнате нет, то снимаем светильник в прихожей и нащупывает трассу от коробки прихожей. Дальше трасса идет через следующий светильник, а уж затем выходит в коробку в комнате.
Вначале нужно нарисовать план квартиры со всеми розетками, выключателями и разветвительными коробками. Схема даст наглядное представление о разводке проводки и поможет посчитать количество проводов, кабелей и розеток.
План квартиры можно либо нарисовать самому, либо взять из паспорта на квартиру. В любом случае нужно перемерить все стены для полной уверенности. После зарисовки плана нужно на нем отобразить все провода, разветвительные коробки, розетки и щиток. В итоге должна получиться примерно такая схема.
Вводной кабель приходит с лестничной клетки на щиток.
Сетевой кабель подключает домофон или радиоточки, все телефоны и непосредственно компьютерный переключатель. Удобно иметь телефоны во всех комнатах и на кухне. Причем в комнатах возможна разнообразная перестановка, поэтому места для телефонов нужно иметь несколько и в разных местах.
Телевизионный кабель можно прокладывать один и разветвлять при помощи разветвителей. Такая схема называется радиальной. Вводим с лестничной клетки один телевизионный кабель и тянем до коробки на комнату. В коробку вставляем разветвитель по количеству точек в комнате плюс еще две для входящего кабеля и выходящего на следующую комнату. Применять желательно специальные разветвители с одним прямым входом, одним прямым выходом и несколькими точками для подключения телевизора.
Бывает очень неприятно, когда сосед по ошибке выключает тебе автоматический выключатель на лестничной клетке. Свет сразу тухнет, компьютеры отключаются, холодильник перестает работать. Неудобно, поэтому проще иметь отдельно свой автоматический выключатель в квартире. При этом счетчик учета электроэнергии перемещать в квартиру не стоит – такие условия у предприятий поставщиков электроэнергии должен быть доступен для осмотра, даже если вас и нет дома. Проще всего оставить счетчик на лестничной клетке, а аппараты защиты перенести в прихожую.
На схеме видно, что толстые провода с лестничной клетки приходят на щиток. Со щитка делается дальнейшая разводка по квартире. При проектировании нужно четко представлять нагрузку, которую вы хотите потребить. Единственное, чем ограничено потребление – счетчик. Индукционные счетчики имеют маркировку по току, например 5 А.
Обычно вся проводка в квартире выполнена по магистральной схеме. Два провода от счетчика через автоматический выключатель входят в квартиру и запитывают все розетки и выключатели через разветвительные коробки. Минус в том, что при ремонте розетки придется отключать и весь свет, поэтому ремонт в ночное время невозможен – ну или только при свечах. Кроме магистральной схемы существует радиальная схема. При радиальной схеме от щитка до каждой розетки прокладывается отдельный провод. Минус в количестве прокладываемых проводов. Наиболее предпочтительный вариант – смешанная схема. Схема подразумевает прокладку нескольких магистральных линий, например, до каждой комнаты, а разводка по комнатам — по радиальной схеме от коробки магистральной линии до каждой точки в комнате.
Учитывая все это, я выбрал смешанную схему. На каждую комнату я решил проложить линию кабелем ВВГ 3*2,5, способную передать 24 А (5,28 кВт при Uф=220 В). При этом нужно учитывать, что радиальные линии от магистрали тоже должны выдерживать 24 А. При этом защищено будет все. Однако можно сэкономить и радиальные линии проложить меньшим сечением, но тогда автомат защиты должен соответствовать току в радиальной линии.
Вместе с силовыми кабелями нельзя прокладывать кабели связи. Наводки от силового кабеля могут полностью уничтожить сигнал в кабеле связи. Допускается прокладывать силовые кабели и связи в параллель, но при этом расстоянии должно быть не менее 30 см между ними.
По схеме примерно прикидывается количество проводов. При подсчете проводов нужно учитывать, что розетки будут установлены около пола, а магистраль должна проходить на уровне потолка, поэтому нужно к каждой группе розеток добавлять опуски от уровня розетки до уровня проводки.
Помимо силовых кабелей можно проложить кабели на телевизор и сеть. Телевизионный кабель необходимо прокладывать по радиальной схеме. Магистральная схема также работает, но она требует большее количество кабеля.
Сетевой кабель имеет 8 проводов, при этом для организации сети на 100 Мбит/с нужно только 4 провода. Оставшиеся 4 провода можно использовать для телефона, радиоточки или домофона.
Вместе с кабелями нужно приобрести стальку – стальную жесткую проволоку для протяжки кабелей в полостях потолочных плит.
После того как со схемой все понятно и кабели закуплены – можно приступать к прокладке новой проводки, но перед этим нужно накрыть всю мебель, а затем штробить. В идеале лучше убрать всю мебель в другую комнату.
Перед штроблением можно размерить места под силовой щиток и разветвительные коробки. Это нужно для того знать, в какую сторону штробить. Место для щитка размечается по размеру самого щитка.
В многих квартирах есть радиоточки. Если проводное радио для вас актуально, то все равно надо сначала все снести, а потом заново все провести. Главное — не забыть. Розетки проще всего долбать молотком или зубилом. На схеме необходимо нарисовать дополнительный кабель, но можно подцепиться и к сетевому кабелю.
Далее следует найти все разветвительные коробки. На каждую комнату приходится по одной коробке, коробка есть и в прихожей. В ванной и кухне таких коробок нет. Конечно, эти данные общие, возможно электрики при строительстве не так прочитали схему и построили не так, как надо. Коробка располагается над одной из точек, например над выключателем. Чтобы ее найти, нужно постучать по стене отверткой и по звуку определить местоположение коробки. Глухой звук намекает на сплошную стену, а звонкий – на пустоту в стене. Высота установки коробки — 10-20 см от уровня потолка.
От коробки идет множество проводов во все стороны.
Можно использовать старые штробы для прокладки новых проводов. Главное — старые провода при этом не перерезать, а то болгарка и перфоратор работать не будут.
При осмотре коробки желательно четко представить для себя, куда уходит каждый провод. Тогда проще будет обесточивать светильники и выключатели.
Разветвительные коробки в панельных домах выполнены очень оригинально — в стиле современных дизайнеров интерьера. Коробки находятся в центре под потолком каждой комнаты, их обычно две. Закрыты коробки стальными полукольцами и легко находятся есть простукивать стены. Коробка оформлена только с фасада, а изнутри — ниша из бетона. Коробки все соединены полостями в бетоне в которые протянуты кабели.
Изоляция проводов со временем стареет, но не так чтобы полностью разрушается. К примеру, данная проводка служит дому уже больше 50 лет. Если алюминиевую проводку не трогать — то изоляция может служить вечно.
В стальных полукольцах есть вырез под вставляющуюся крышку.
Крышка поворачивается и вынимается. Беда проводки в таких домах — короткие концы для скрутки.
Магистральные линии из одной стороны квартиры в другую проще прокладывать через потолок. Дело в том, что перекрытия в большинстве домов делают из железобетона на заводах. Перекрытие представляет собой плиту с каналами внутри. Каналов обычно шесть, а плиты при постройке дома кладут вдоль ширины дома. Места стыков плит четко видны в комнатах и имеют вид канавки, проходящей по потолку.
Для прокладки проводов в каналах плит нужно просверлить два отверстия и втянуть в них стальную проволоку. Это заведомо трудный процесс. Каналы могут быть завалены мусором, а штробить потолок нельзя. Мусор в канале обычно располагается по торцам плиты. Плиты делают длиной 6 метров. Если у самой стены нельзя просверлить перфоратором отверстие, то можно несколько подальше просверлить. В итоге стальная проволока (сталька) должна хотя бы на метр войти в потолок.
Конец проволоки нужно обязательно загнуть, чтобы при протягивании в канале сталька шла вперед загнутой частью и не цеплялась за выступы своей острой частью.
Сталька должна быть относительно крепкой и прочной и с трудом поддаваться сгибанию.
Конечно, из второго отверстия сталька вынырнет в одном случае из десятка тысяч. Необходимо помочь стальке. Стальку, которую толкают, необходимо согнуть, оставив на конце крючок, и толкать в полость плиты. Когда примерно по метражу сталька должна выйти с другой стороны, то запускают второй кусок стальки, согнутый тоже крючком. Получается, что в один канал с разных сторон втянуты две проволоки. Теперь нужно покрутить вторую стальку, которая короче. Идея в том, чтобы зацепить первую стальку за вторую и вытянуть вторую из плиты.
После нескольких часов тренировки все должно получиться. Проще будет, если использовать только одну стальку и орудовать ее обоими концами в полости потолка. Тогда если поймать один конец за другой и вытянуть, то получится, что получилось кольцо, проходящее через потолок.
Вслед за сталькой нужно протянуть все кабели.
Для этого имеющуюся петлю не разгибают, а делают вторую петлю – так проще стальке проходить в перекрытии – и загибают первую петлю за основную стальку. Провода приматывают крепко, чтобы не оторвать при рывке в перекрытии, если там имеется мусор или завал.
Для лучшего скольжения кабелей в перекрытии место стыковки кабелей и стальки перематывают изолентой. Теперь за свободный конец стальки можно тянуть и протягивать провода через перекрытие. Чтобы не поцарапать кабели о бетон перекрытия, нужно подавать провода, т.е. поправлять кабели и заправлять их в отверстие.
Если с другой стороны перекрытия отверстие для стальки расположено на отдалении от стены, то нужно сделать небольшую штробу глубиной 2-4 см в потолке. В местах вывода проводов под светильник свисают провода старой проводки. Их можно использовать и за них вытянуть новые провода, если конечно известно, куда они идут. Но провода могут быть и примазаны штукатуркой, тогда они не пойдут.
Стальку нужно протянуть на все светильники.
Места для разветвительных коробок можно пробивать на любом уровне, но лучше отойти от потолка на 10-20 см. Коробки под разветвление силовых кабелей и кабелей связи нужны отдельные. По конструкции коробки могут быть и одинаковые, но располагаться на расстоянии 30 см друг от друга. Это связано с помехами в кабелях связи. Коробки нужны для соединения в них кабелей. Соединять провода и место соединения замуровывать в штробу нельзя, т.к. при возгорании или ремонте это место будет недоступно. Вообще сам по себе кабель – надежная конструкция, и все сбои происходят сугубо в местах соединения и ответвления. Коробки бывают различных размеров и форм. Все равно, какую коробку брать, главное, чтобы можно было легко выдолбать под нее место, при этом чтобы все провода свободно уместились в ложе монтажной коробки.
После долбления мест под коробки можно приступать в прорезанию штроб.
Штроба – это канавка в материале, в которую закладываются все провода. Сверху она замазывается раствором. Для резания вначале нужно наметить контур будущей штробы. Прокладывать все штробы лучше на уровне монтажных коробок на расстоянии 10-20 см от потолка. Это позволит не перебить кабель, когда будете вешать картины. При помощи уровня и карандаша на стене рисуется контур штробы. Штробы должны быть горизонтальными или вертикальными.
Резать штробы нужно болгаркой с диском по бетону. При этом поднимается большая туча пыли, поэтому стену перед резкой штробы нужно обрызгивать водой. Вода хоть как-то прибивает пыль.
Если под рукой болгарки нет, то можно использовать молоток и зубило. Советские строители сильно нуждались в дачах, поэтому в штукатурном растворе домов обычно сама штукатурка отсутствовала, зато обильно присутствовал песок. В кирпичном доме все внутренние стены сделаны из гипсолитовых плит. Эти плиты шли не до самого потолка, а не доходили 15 см.
Далее шла деревянная доска, поверх доски войлок и описки. Все это штукатурилось вместе со стеной. Под доской можно нащупать канавку, в которую лягут все кабели. Только нужно проложить стальную ленту по дереву в местах, где соприкоснутся кабели.
Повороты штробы нужно делать только под углом 90*, и хотя это не сэкономит денег, зато позволит четко определять места, где прошел кабель. Обои при штроблении стен лучше снять заранее, потому что в складках полуоторванных обоев скапливается мусор и пыль.
Когда все штробы проделаны, можно выдалбливать места для подрозетников. Чтобы в дальнейшем все розетки встали на свои места без сдвигов, подрозеточные коробки также необходимо вставлять без сдвигов и точно под уровень.
Высота установки розеток составляет 30 см от уровня пола. Но иногда это место оказывается сразу за креслом или за столом. Тогда нужно ставить розетки там, где удобно. На месте будущих розеток нужно нарисовать горизонтальную линию и вдоль нее точно вырезать кусок стены на глубину примерно 5 см в зависимости от коробки.
Подрозетники лучше приобрести такие, чтобы они входили друг в друга. Таким образом можно будет достичь соответствия, чтобы розетки встали, но если таких розеток под рукой нет, то можно размерить стену так, чтобы между центрами двух розеток было 7 см, но это в том случае, если все розетки входят под одну накладную декоративную накладку. Если нужно установить два блока с двумя рамками рядом, то нужно разметить розетки так, чтобы между центрами розеток одного блока было 7 см, а между розетками смежных рамок 8 см.
Стены из мягкого материала проще резать коронкой – стальная фреза по бетону с победитовыми зубьями. Коронка проделает только отверстия, а все перемычки нужно разбить молотком и зубилом.
После точного махания молотком обязательно нужно проверить, помещаются ли подрозетники в подготовленное место. Проверяется глубина вставки – должны заходить заподлицо со стеной (полностью скрываться), параллельность полу и перекос сборки подрозетников.
После установки подрозетников и закладывания проводов в штробу можно все замазывать раствором. Конечно, провода в штробу укладываться не хотят и лежать они там тоже не хотят. Прикрепить на время провода можно с помощью гвоздей, забитых так, чтобы кабели держались.
Все кабели нужно проложить от своих разветвительных коробок до подрозетников. После чего можно замазать все штробы, подрозетники и разветвительные коробки.
Соединять провода по правилам нужно при помощи клемников. Скруткой соединять провода нельзя. Но скрутка дает более большую площадь контактов проводов, что уменьшает нагрев в месте соединения. Для того чтобы соединить провода скруткой, нужно поставить провода под углом друг к другу и закрутить оба провода плоскогубцами. Провода образуют косичку. Эту косичку можно пропаять или сверху заварить. После соединения провода нужно согнуть пополам. Это даст еще большую площадь соприкосновения проводов.
Этот метод можно использовать и при соединении алюминиевых и медных проводов.
Жгуты проводов будут внушительными. Штробы должны все их вместить. Можно также временно прикреплять кабели к стене при помощи перфорированных полос от маячков. Полоса прикручивается на саморезы прямо в стену, надежно крепя провода.
В последнее время для экономии сил и денег стали применяться подвестные потолки. Прелесть подвестных потолков при прокладывании проводки очевидна — не надо столько штробить стены, все провода пройдут по потолку.
В самом начале нужно прямо на потолке нарисовать линии магистралей и коробки. От коробок стрелками указать приход и уход трасс, направления ухода на светильники, выключатели и розетки. Для простоты можно разделить коробки отвещения и розеток.
К потолку нужно прикрутить разветвительные коробки и пробить все отверстия между комнатами по ходу трасс. Нужно учитывать, что провода обычно располагаются в стенах и идут на расстоянии 5-10 см от потолка.
Но строители могут проложить провода на любом расстоянии от потолка. Желательно при таких работах иметь определитель скрытой проводки, например DMF 10 zoom от bosch. В панельных домах все понятно — коробка в центре комнаты, а от нее по кратчайшему расстоянию идут провода к розеткам. В кирпичных и блочных межкомнатные стены цельные гипсолитовые. Они не доходят 10 см до потолка и обрываются. Далее кладется горбыть — неструганная доска, а на нее слой утеплителя — вата, войлок. И стена штукатурится. Провода прокладываются при стройке на прямых участках именно по этой доске, а при переходах от комнаты в камнату — как угодно — в утепителе, под доской. Часто провода идут и по несущим стенам по стыку потолка и стены.
Это все к тому, чтобы при прокладке проводки не остаться без электричества нужно внимательно штробить и просверливать отверстия. Отверстия следует сверлить между комнатами под самый потолок. Во-первых меньше шансов просверлить провод, а во-вторых — чем выше отверстие, тем выше будет висеть новый потолок.
При пробивании отверстия перфоратором нужно не жать до потери пульса, а бить острожно и при выключенной лампочке. Чуть лампочка мигнула — явно наткнулся на провод. Если лампочка продолжает светить — повезло и отверстие следует немного сместить в выгодную сторону.
Перед пробиванием отверстий нужно проштробить опуски на розетки и выключатели. Можно штробить и после отверстий, но мне кажется, что вероятнее пробить провод при сверлении отверстий между комнатами, чем при штроблении стен. Но здесь кому что нравится, главное не остаться без электричества с недоделанной разводкой.
После того как все грязные работы закончены можно протягивать провода. Еще один плюс в подвесных потолках — сокращение провода, т.к. все трассы пройдут в любых самых коротких направлениях. Провода нужно прикреплять и к потолку. Если провода будут провисать, то через натяжные потолки они будут просвечивать. Прикреплять провода к потолку очень удобно с помощью пластиковых дюбелей в хомутом.
Хомут имеет наружнюю защелку и при необходимости может расстегиваться.
В подготовленную нишу нужно вставить щиток и завести все кабели. Щиток комплектуется автоматами защиты. Лучше использовать автоматы мировых производителей не китайского производства. По схеме каждый автомат защищает кабель на каждую комнату (20 А), кухню (20 А), прихожую (16 А) и ванную (16 А). Розетки ванной комнаты защищены устройством защитного отключения (УЗО) на ток 16А.
В самом конце можно поставить все розетки и подключить вводной кабель после счетчика на лестничной клетке. Все работы, если не лениться, можно выполнить за неделю при условии отпуска и полностью нежилой квартиры.
Как правильно прокладывать проводку в квартире
Правильная проводка в квартире – это не только монтаж проводов, розеток и выключателей, но и верный расчёт номинальных значений, соответствие требованиям нормативов, соблюдение критериев безопасности и рациональное расположение электрооборудования.
Пошаговая инструкция по монтажу электропроводки в квартире
Все типовые квартиры оснащаются проводкой еще на стадии строительства, согласно проектной документации. Соответственно будущие жильцы никак не могут повлиять на местоположение кабелей, розеток, выключателей до покупки недвижимости. Но каждый, новоиспеченный собственник вправе по своему усмотрению сделать новую проводку либо модернизировать старую, естественно, в соответствии с правилами. А для этого необходимо «вооружиться» рекомендациями по монтажу электропроводки в квартире своими руками и пошаговой инструкцией по их применению.
- Кому полезно это руководство?
- Составление план-схемы
- Подбор и закупка комплектующих
- Выбираем тип устройства проводки
- Подготовка к работе
- Монтаж скрытой проводки
- Монтаж открытой проводки
Кому полезно это руководство?
Прежде всего тем, кто приобретает квартиру на вторичном рынке жилья либо хочет сделать все по-своему в новостройке.
Во-первых, полностью меняется вся ветхая проводка, так как срок эксплуатации кабеля составляет около 20 лет. После этого срока жилы проводов становятся более хрупкими, вследствие чего возрастает вероятность короткого замыкания и возгорания. Поэтому в старых домах рекомендуется обращать на состояние проводки особое внимание.
Во-вторых, новых жильцов может не устраивать вариант разводки от застройщика, и они делают перепланировку электропроводки и всех помещений. Раньше это называлось евроремонтом и было модно опускать вниз выключатели, переносить розетки и т. д.
В-третьих, всем тем, кто хочет получить новые знания в электрике, чтобы потом все делать самостоятельно.
Составление план-схемы
Эта часть не менее важна, чем все остальные, поэтому не стоит относиться халатно к этому пункту. Правильно спроектированная схема разрешает несколько важных задач:
- Позволяет рассчитать точное количество материалов (проводов, электротоваров, установочных деталей и прочее).
- Упрощает монтаж всей системы электроснабжения помещений.
- Облегчает проведение технического обслуживания и поиска неисправностей электропроводки.
На схеме следует отобразить максимально подробно следующие элементы:
- Розетки. Они могут располагаться в любом удобном месте, но не менее чем за 15 – 20 см от дверных и оконных проемов, а также отступив от тепло-, газопроводов – 40 см. Что касается количества, то на каждые 6 м2 площади принято устанавливать по одной розетке.
- Осветительные приборы. Стандартные планировки рассчитаны на один большой светильник в центре потолка. Но вы можете, по желанию, сделать дополнительные источники света (точечные светильники, бра, ночники и т. п.), предусмотрев под них проводку.
- Выключатели. Обычно их монтируют с правой стороны от дверного проема и на расстоянии 60 или 150 см от пола.
- Пути прокладки кабелей. Указывая их на своем чертеже, помните, что проводка должна идти строго вертикально либо горизонтально, никакие зигзаги не допускаются. Если планируется укладка проводов вовнутрь стен, то следует отступать от перекрытий и проемов 15 – 20 см.
- Распределительные коробки. Их также нужно отобразить на плане, потому что в них производятся все основные соединения кабелей. На каждое ответвление от основной линии ставится коробка, но не больше одной на комнату.
- Распределительный щиток. Обычно силовые шкафы устанавливаются за пределами квартиры, в общем коридоре, тогда можно будет начинать оттуда. Но некоторые планировки рассчитаны на внутреннее размещение щитка, в этом случае задача немного упрощается.
Если планируется укладка проводов вовнутрь стен, то следует отступать от перекрытий и проемов 15 – 20 см.Еще, при составлении проекта-схемы желательно учесть будущую расстановку мебели и предметов интерьера. Это сведет к минимуму использование удлинителей и позволит избежать перекрытия розеток громоздкой мебелью.
Подбор и закупка комплектующих
Сначала нужно правильно выбрать материал кабелей. Отдавайте предпочтение медным проводам, они обладают:
- Повышенной пластичностью (меньше вероятность излома при укладке).
- Коррозионной стойкостью (медленнее окисляются).
- Большим сроком службы относительно алюминиевых.
- Выдерживают большую нагрузку при меньшем сечении.
Затем необходимо разобраться с сечением, а для этого надо рассчитать максимальную мощность всех бытовых приборов. Лучше всего будет разделить силовые кабели на группы и подключить их к отдельным автоматам:
- Розетки (сечение должно быть не менее 2,5 мм, автоматический выключатель – 20 А).
- Освещение (от 1,5 мм, автомат – 16 А).
- Мощные электроприборы (не менее 4 мм, 25 А).
Далее, можно переходить к подбору розеток, выключателей и расходных материалов (распаечных коробок, кабель-каналов, трубок и пр.) согласно составленному проекту.
Помните, что кабели разного сечения нужно прокладывать отдельно друг от друга, во избежание перегрева! Для этого подойдут гофрированные трубки.
Выбираем тип устройства проводки
Электрические кабели можно прокладывать двумя способами:
Открытым.
Это значит, что все провода будут проходить снаружи стен и перекрытий. Если вы решите сделать такую проводку у себя в квартире, то лучше использовать для крепежа пластиковые кабель-каналы. Способ хорош тем, что требует меньше физических и денежных затрат, но менее эстетичный, так как все творчество остается на виду.
Закрытым. В этом случае электропроводка закладывается в специальные прорези на стенах и перекрытиях или проходит по технологическим отверстиям бетонных панелей. Для получения углублений придется штробить стены специальным инструментом. Это более трудоемкая задача, требующая значительных ресурсов, но зато вы получите идеально ровную поверхность без «гирлянд» из проводков.
Подготовка к работе
Перед тем как начать монтаж электропроводки в квартире, подготовьте следующие инструменты:
- Штраборез, болгарка, перфоратор или дрель (для штробления борозд).
- Набор отверток.
- Пассатижи, кусачки.
- Строительный уровень.
- Индикатор фазы.
- Сверла, насадки на перфоратор.
- Нож и ножовка.
На следующем этапе очистите стены от всех посторонних предметов, которые могут помешать проведению разметки и монтажу проводов. Затем, согласно составленной схеме можно начинать разметку:
- Используя лазерный уровень либо натянутый шнур, отметьте на поверхности стен линии, прохождения кабелей, согласно вашему проекту.
- В местах расположения розеток и выключателей также сделайте соответствующие пометки.
Когда закончите с разметкой переходите к подготовке стен. При организации скрытой проводки необходимо проштробить борозды по намеченным линиям, а также ниши под розетки, распределительные коробки и выключатели.
Для этого используйте штроборез или болгарку, с их помощью получаются наиболее ровные углубления. Если такого инструмента не оказалось, не беда, можно попробовать все сделать перфоратором, но для больших участков – это не самый лучший вариант.Лунки для розеток, коробок и выключателей делают перфоратором, используя специальную насадку – фрезу (коронку) по бетону.
При отсутствии профессионального инструмента, попробуйте взять его напрокат.
Для монтажа открытой электропроводки достаточно выровнять стены, чтобы кабель-каналы ложились ровно, без перекосов.
Монтаж скрытой проводки
На данном этапе у вас должны быть готовы все бороздки и ниши в стенах. Пора узнать, как прокладывается электропроводка в квартире своими руками:
- Отключите главный рубильник в распределительном щитке.
- После счетчика, у вас должны быть установлены автоматы, от которых мы и будем вести провода.
- Все они заводятся в первую распаечную коробку, а уже оттуда распределяются по разным комнатам.
- На подходах к каждому помещению устанавливайте свою монтажную коробку.
- Провода следует помещать в гофрированные трубки из негорючего материала. Это предотвратит перегрев и упростит дальнейшее обслуживание сети.
- Закрепляем электропроводку в углублениях строительными хомутами либо раствором алебастра.
- Устанавливаем розетки и выключатели. Для удобства монтажа, оставляйте запас провода, выходящего из стены – около 20 см.
- Подаем напряжение и проверяем работоспособность системы электроснабжения.
- Заделываем борозды на стенах.
Для удобства монтажа, оставляйте запас провода, выходящего из стены – около 20 см.Соединения проводов рекомендуется производить при помощи специальных зажимов. Они могут надежно скреплять сразу несколько кабелей. Избегайте скруток!
Иногда, некоторые мастера предлагают проложить силовые кабели в полу. Это довольно неоднозначное решение, потому что наглухо замурованная в стяжке квартирная электропроводка может впоследствии доставить немало забот. Хотя, грамотно проложенная, она вполне имеет право на существование.
Такой способ чаще всего выбирают владельцы частных домов с деревянными полами, ввиду более легкого монтажа и обслуживания.
Монтаж открытой проводки
Рассмотрим самый популярный вариант прокладки наружной электропроводки –кабель-каналы. Они бывают двух типов: настенные и напольные. Количество расходного материала должно быть подсчитано заранее.
Итак, порядок действий следующий:
- По размеру отмеченных линий нарезаем каналы. Для этого можно воспользоваться ножовкой или строительным ножом.
- Теперь нужно зафиксировать их на стенах. Самый надежный способ – это дюбель с шурупом. Можно также воспользоваться двухсторонним скотчем или клеем,но такая конструкция вряд ли долго продержится.
- Укладываем провода в каналы и закрываем крышкой.
- Можно устанавливать и подключать электрические приборы.
Существует еще один вид открытой проводки – в ретро стиле. Но в городских квартирах это большая редкость, чаще всего такой способ применяют при обустройстве деревянных загородных домов.
Все эти действия можно выполнить и самому, но, как мы уже говорили, будет лучше, если их произведут квалифицированные электрики, которые знают все правила прокладки кабеля, а также технику безопасности.
Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа
Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы.
Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.
- Правила разводки электропроводки
- Проект и схема разводки электропроводки
- Монтаж электропроводки
Правила разводки электропроводки
Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ).
Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:
- ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
- установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
- розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
- количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
- прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
- провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
- при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
- при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
- разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
- заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.
Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
Проект и схема разводки электропроводки
Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.
Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним.
Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:
Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.
Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:
- освещение кухни, коридора и жилых комнат;
- освещение туалета и ванной;
- электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
- электроснабжение розеток кухни;
- электроснабжение розетки для электроплиты.
Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.
Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.
Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:
I= P / U;
где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).
Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.
На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:
В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:
- провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
- провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
- провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
- провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
- провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.
Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.
Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.
Монтаж электропроводки
В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного.
Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.
Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.
Разметка и подготовка каналов для электропроводки
Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.
Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.
Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.
Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка.
Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.
Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.
Монтаж открытой электропроводки
Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.
Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.
По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.
Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.
Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.
Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу.
При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.
Монтаж скрытой электропроводки
Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.
Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник.
Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.
В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.
Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.
Прокладка и подключение ТВ кабеля
Прокладка ТВ кабеля в квартире часто ведётся одновременно с электромонтажными работами, что позволяет сократить трудозатраты и общее время монтажных работ.
А действительно почему бы не заложить в штробу или кабель-канал совместно с электрическими проводами и ТВ кабель?
Попутная прокладка ТВ кабеля совместно с электрическими вполне допустима. Современные, качественные ТВ провода имеют экран из фольги, этот экран защищает ТВ сигнал от помех вызванных работой домашних электроприборов – пылесосов, миксеров, фенов и т.п.
Для полной уверенности в получении качественной ТВ картинки при совместной прокладкес электро проводами, применяйте ТВ кабель с медной центральной жилой. В качестве дополнительной меры можно применить ТВ кабель с двойным экраном (слой фольги и оплётка под ним). Однако из практики и применение обычного ТВ кабеля не сказывается на качестве изображения.
Монтаж ТВ кабеля при разводке в помещении практически не отличается от монтажа силовых линий. При прокладке ТВ кабеля в штробе, крепление эго происходит теми же дюбель хомутами, что и электрические провода.
При протяжке ТВ кабеля за подвесным потолком монтаж лучше выполнить в ПВХ гофре, так же выполняется прокладка внутри гипсокартонных перегородок.
Разводка ТВ кабеля: выполняя разводку ТВ кабеля по квартире используйте специальные переходники и разветвители (никаких скруток). Если использовать специальные разъёмы для монтажа вам понадобится только нож и кусачки.
Схема разводки ТВ кабеля по дому.
1. Схема разводки ТВ кабеля Цокольный этаж:
2. Схема разводки ТВ кабеля Первый этаж:
3. Схема разводки ТВ кабеля Второй этаж:
Все ТВ разветвители (сплиттеры) размещайте в местах доступных для последующего обслуживания. Проще всего вывести все линии в подъездный этажный щит, с правой стороны в нем расположено отделение для «слаботочки» со своей дверкой. В тех случаях когда по квартире выполняется сложная разводка: ТВ провод, интернет, телефон и сигнализация проще установить отдельный щит под слаботочку. В качестве щита можно установить обычный электрощит подходящий по размерам.
Материалы, близкие по теме:
Электропроводка на даче: способы прокладки, схемы и основные этапы
Опубликовано 03.
06.2020 | Электрическая проводка
Электропроводка на даче монтируется с соблюдением всех правил, характерных для электросетей жилых помещений. При этом стоит учесть, что дача долгое время может находиться без присмотра — а значит, коммуникации должны иметь запас надежности, минимизирующий риск возгорания.
Поручить монтаж электропроводки на даче можно мастерам компании ГСК. Высокая квалификация электриков, а также строгое соблюдение нормативов — ПУЭ и СНиП — обеспечат бесперебойное энергоснабжение дачного дома и сведут к минимуму возможные риски.
Определение способа прокладки проводников
Прокладка электропроводки на даче начинается с выбора технологии монтажа. Решение о том, прокладывать кабели скрытым или открытым способом, принимают, учитывая материал, из которого сделан дачный домик:
- Согласно нормативам, если стены сделаны из горючих материалов (брус, бревно), то желательно выполнить наружный монтаж электропроводки на изоляторах. При скрытой прокладке за деревянной обшивкой, или при монтаже кабелей в толще каркасных стен необходимо укладывать все проводники в трубах и/или коробах из негорючего материала. Оболочка проводов должна быть также изготовлена из материалов, не поддерживающих горение.
- Если же стены и перекрытия дачного домика изготовлены из негорючего материала (кирпич, пено- или газобетон), то вполне допустим традиционный скрытый монтаж кабеля — в штробе или в толще штукатурного слоя.
При скрытой прокладке за деревянной обшивкой, или при монтаже кабелей в толще каркасных стен необходимо укладывать все проводники в трубах и/или коробах из негорючего материала. Оболочка проводов должна быть также изготовлена из материалов, не поддерживающих горение.
Составление схемы
На следующем этапе инженеры-проектировщики составляют схему электроснабжения и формируют спецификацию материалов для монтажа проводки. При этом рассчитывается количество осветительных приборов, розеток и выбираются точки для их размещения в комнатах.
На этапе электротехнических расчетов инженеры вычисляют суммарную мощность приборов, которые будут подключения к электросети.
С учетом полученных значений определяют оптимальный материал/сечениепроводников, которые будут использованы. Также составляется перечень оборудования для щитка — УЗО, автоматы и т.д.Отдельно рассчитываются характеристики контуров заземления и выбирается их конфигурация. Все полученные данные сводятся в единую схему. Которой и руководствуются при монтаже электропроводки в дачном доме.
Вариант схемы для монтажа электропроводки на даче
Подключение к опоре ЛЭП
Ввод кабеля в здание может быть оформлен двумя способами:
- Подземная прокладка выполняется с помощью кабелей ВВГ, уложенных в трубы ПНД для защиты от влаги и механических повреждений. Если используется ВБбШв в бронированной оболочке, трубу можно не использовать — проводник прокладывается непосредственно в траншее и засыпается замлей.
- Воздушная прокладка производится с применением СИП-кабеля. От воздушной линии электропередач делается отвод с применением кабельных зажимов, затем проводку протягивается по воздуху к зданию (если длина пролета превышает 25 метров — нужно ставить дополнительную опору). Для крепления на фасаде используются анкерные зажимы или трубостойка. При этом на фасаде монтируется влагозащищенная распределительная коробка для соединения с кабелем, который и заводится внутрь здания.
Для крепления на фасаде используются анкерные зажимы или трубостойка. При этом на фасаде монтируется влагозащищенная распределительная коробка для соединения с кабелем, который и заводится внутрь здания.
Электромонтажные работы
Перед выполнением электромонтажных работ на даче вначале на все поверхности наносится разметка, по которой и будут проложены кабели. Разметка выполняется согласно схеме, которая была подготовлена на этапе проектирования.
В доступном месте на высоте не менее 0,5 м от уровня пола, монтируется электрощит, в котором устанавливаются приборы защиты и шины заземления. К электрощиту и прибору учета подводится кабель от распределительной коробки, а место подключения пломбируется представителями надзорных органов.
Скрытый монтаж
Затем выполняются монтажные работы:
- В стенах формируются штробы — каналы, внутри которых будут проложены кабели. Для штробления могут использоваться перфораторы или болгарки, но наши мастера применяют профессиональные штроборезы с алмазными дисками и подключаемыми пылесосами.
- С помощью коронок с алмазным напылением формируются углубления, в которые монтируются подрозетник и пластиковые основания для встроенных выключателей. Габариты углублений выбирают с учетом того, какие электроприборы будут устанавливаться (не у всех из них размеры стандартные).
- После закрепления распределительных коробок и подрозетников в штробах прокладывают проводники, фиксируя их раствором либо специальными хомутами. В зависимости от типа используемых проводов допускается монтаж в гофортрубах или без них.
- Проложенные кабели подключаются к электрощиту, розеткам и выключателям.
Для штробления могут использоваться перфораторы или болгарки, но наши мастера применяют профессиональные штроборезы с алмазными дисками и подключаемыми пылесосами.Наружная прокладка проводников
В дачных домах из горючих материалов проводники с негорючей оболочкой прокладывают снаружи.
Для прокладки можно использовать гофротрубы, плинтуса или короба с крышками.
Также возможен монтаж витого провода на керамических роликовых изоляторах. Помимо хороших показателей огнестойкости такая электропроводка еще и стильно смотрится, органично вписываясь в дизайн деревянного дома. основной минус такого способа прокладки — высокая стоимость комплектующих.
После завершения монтажных работ электросеть на даче проверяют и испытывают. Только после успешного прохождения всех испытаний и устранения дефектов коммуникации в дачном домике можно безопасно эксплуатировать.
Электропроводка на даче под ключ от компании ГСК
Мастера нашей компании разработают проект прокладки электропроводов в дачном доме, сформируют спецификацию для закупки материалов и выполнят все работы. При этом:
- Мы проектируем электросети для жилых и хозяйственных построек с учетом особенностей электроснабжения участка.
- Профессионально выполняем монтаж проводки скрытым или открытым способом.
- Соблюдаем нормативные требования (СНиП, ПУЭ, ГОСТ).
- Тщательно контролируем качество выполнения всех монтажных операций.
Стоимость работ по формированию электросети на даче при заказе услуги в компании ГСК будет вполне доступной. При этом в договоре на монтаж проводки и ее подключению к ЛЭП обязательно прописываются условия и сроки гарантии.
Метки:
Разводка электропроводки в частном доме
Электричество — дело серьезное и ответственное. Если собираетесь все работы делать самостоятельно, вам нужно делать все очень аккуратно и старательно. Правильная разводка электропроводки в частном доме — залог безопасности, ведь по статистике 70% пожаров случаются из-за неисправностей электрики. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверьте работу специалистам, только проверенным.
Разводка электропроводки в частном доме может быть сделана своими рукамиСодержание статьи
План действий
Разводка электропроводки в частном доме делается до начала отделочных работ.
Коробка дома выгнана, стены и кровля готовы, — самое время начинать работы. Последовательность действий такая:
- Определение типа ввода — однофазный (220 В) или трехфазный (380 В).
- Разработка схемы, расчет мощности планируемого оборудования, подача документов и получение проекта. Тут нужно сказать, что далеко не всегда в технических условиях вам определят заявленную вами мощность, скорее всего выделят не более 5 кВт.
- Выбор составляющих и комплектующих, закупка счетчика, автоматов, кабелей и т.п.
- Ввод электрики от столба в дом. Выполняется специализированной организацией, вам нужно определиться с типом — воздушный или подземный, установить в нужном месте автомат ввода и счетчик.
- Установить щиток, завести электричество в дом.
- Прокладка кабелей внутри дома, подключение розеток, выключателей.
- Устройство контура заземления и его подключение.
- Тестирование системы и получение акта.
- Подключение электричества и его эксплуатация.
Это только общий план, в каждом случае есть свои нюансы и особенности, но начинать нужно с получения технических условий подключения к электросети и проекта. Для этого нужно определиться с типом ввода и планируемой мощностью энергопотребления. Нужно помнить, что подготовка документов может занять и полгода, так что подавать их лучше еще до начала стройки: на выполнение техусловий дается два года. За это время, наверняка, вы сможете выгнать стену, на которую можно будет поставить автомат и счетчик.
Сколько фаз
В частный дом может подаваться однофазное напряжение (220 В) или трехфазное (380 В). По нормам энергопотребления для частного дома на однофазную сеть максимальный расход на дом может составлять 10-15 кВт, на трехфазную — 15 кВт.
Трехфазный ввод нужен только тогда, когда требуется подключить мощное оборудование, работающее от сети 380 ВТак в чем разница? В том, что в трехфазную сеть можно напрямую включать мощные электроприборы — электроплиты или котлы отопления, духовки и тому подобное оборудование.
Однако требования по вводу и разводка сети 380 В намного жестче: напряжение выше, больше шансов получить тяжелую травму. Потому, если дом у вас не больше 100 квадратов, и вы не думаете его отапливать электричеством, вам лучше проводить 220 В.
Составление плана и получение проекта
Определившись с типом ввода, можно приступать к разработке плана электрификации дома. Берете план дома в масштабе, и прорисовываете где будет стоять техника, прикидываете, где расположить розетки и выключатели. При этом нужно учитывать где какая крупногабаритная мебель будет стоять, и куда ее можно будет переставить, чтобы в эти зоны не наставить розеток и выключателей.
На плане нужно будет нанести все осветительные приборы: люстры, бра, торшеры, лампы. Для некоторых из них нужны будут выключатели, для некоторых — розетки. Потом нужно будет прикинуть, какие приборы в каждом помещении нужно будет включать. Например, на кухне установлена масса техники, которая работает постоянно. Для нее обязательно нужны розетки.
Есть еще техника, которая включается периодически. Все это наносится на план, определяется оптимальное расположение точек включения. Такой же подход и в каждой из комнат.
Определение суммарной мощности
Определившись примерно с тем, какая техника будет стоять в вашем доме, суммируете ее мощность. Средние мощности можно взять из таблицы: техники-то пока, наверное нет. Причем, где есть, учитываете пусковые нагрузки (они намного выше). К найденной сумме добавляете около 20% запаса. Результат и будет требуемой мощностью. Ее и указываете в бумагах, подаваемых для получения разрешения на подключение электричества к участку. Если вам выделят заявленную мощность, вам очень повезет, но надеяться на это не стоит. Скорее всего, придется вкладываться в стандартные 5 кВт — самый распространенный лимит электричества на частный дом.
Средние значения мощностей приборов для расчета суммарной нагрузки на электропроводку частного дома своими рукамиРазбивка потребителей на группы
Все эти потребители (это термин профессионалов) — лампы, прожекторы, выключатели, розетки — разбиваются на группы.
Отдельной веткой разводится электрика на осветительный приборы. Обычно хватает одной, но это — не правило, может удобнее или целесообразнее будет сделать две ветки — на каждое крыло дома или на каждый этаж — зависит от типа и конфигурации здания. Точно в отдельную группу выделяется освещение подвального этажа, подсобных помещений, а также свет на улице.
Потом разбиваются на группы розетки. Сколько можно «сажать» на один провод — зависит от диаметра используемого провода, но не очень много — три-пять, не больше. На подключение каждого мощного прибора лучше выделить отдельную линию электропитания: это надежнее с точки зрения пожарной безопасности, и будет способствовать более долгой эксплуатации приборов.
В результате в кухню у вас может идти три-семь линий — тут техники больше всего и мощной тоже: на электрокотел, электроплиту отдельные линии нужны безоговорочно. Холодильник, микроволновку, электродуховку, стиральную машину лучше тоже «посадить» отдельно. Не такие мощные блендер, кухонный комбайн и т.
д. можно включать в одну линию.
В комнаты идет обычно по две-четыре линии: в современном жилище и в любой комнате есть что включить в электросеть. Одна линия пойдет на освещение. На второй будут розетки, в которые нужно будет включить компьютер, роутер, телевизор, зарядку телефона. Все они не очень мощные и могут быть объединены в одну группу. Если предполагается установка кондиционера или будете включать электрообогреватель — нужны отдельные линии.
Если частный дом небольшой — дача, например, то групп вообще может быть две или три: она на все осветительные приборы, вторая — на улицу и третья — на все внутренние розетки. В общем, количество групп — дело индивидуальное и зависит больше всего от размеров дома и количества электрооборудования в нем.
План электропроводки может быть совсем небольшим, если дом небольшойПо количеству полученных групп определяется количество автоматов на распределительном щитке в доме: к полученному количеству групп добавляете два-четыре на развитие (вдруг забыли что-то важное, или нужно будет что-то новое мощное включить, разделить слишком большую или далеко разнесенную группу группу на две и т.
п.). По количеству групп выбирается распределительный щиток и количество автоматов в нем: на каждую группу идет отдельный автомат. Если частный дом большой — на несколько этажей, имеет смысл поставит более мощные автоматы на каждый этаж, а к ним подключать автоматы групп.
Где поставить щиток
Нормативами место установки электрощитка не нормируется. Есть только ограничения насчет расстояния от трубопроводов он должен находится на расстоянии не менее 1 метра. Трубы берутся в расчет любые: водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки, газопровод и даже газовые счетчики.
Насчет помещений ограничений нет. Многие ставят щиток в котельной: раз уж техническое помещение, то разумно собрать тут все коммуникации. Принимающие органы претензий не предъявляют. Иногда удобнее расположить щиток возле входной двери. Если класс защиты соответствует требованиям, никаких претензий быть не должно.
Выбор кабелей и комплектующих
Стандартная сегодня схема электропроводки частного дома включает в себя два автомата.
Один — входной — устанавливается до счетчика, как правило на улице. Его и счетчик опломбируют при вводе в строй. Второй автомат УЗО ставят в доме перед щитком. Ток срабатывания (отключения) этих устройств подбирается так, чтобы первым отключался автомат, установленный в доме (его величина тока чуть меньше). Тогда при аварийном срабатывании вам не нужно будет лезть под крышу.
Если расчетная нагрузка меньше 15 кВт схема стандартная — УЗО+автомат, счетчик и дальше деление на группы. При большей потребляемой мощности необходима будет установка трансформатора, его параметры и параметры всего оборудования будут указаны в проекте.
В последнее время при подключении частного дома к электросети, требуют устанавливать счетчик и автомат на улице. Это требование законодательно ничем не подтверждено, просто так электрослужбе легче контролировать потребление. Если хотите, можно побороться, если нет — выбирайте счетчик и автомат в корпусе с повышенной пыле- и влаго- защищенностью — класс защиты не ниже IP-55.
Для установки внутри здания защита должна быть меньше — IP-44, соответственно будет ниже и цена.
Выбор кабелей
Для электропроводки в частном доме лучше использовать кабели, а не провода. У них изоляция, как минимум в два раза лучше, потому и требования по прокладке не такие жесткие, да и использовать их безопаснее. Вся внутренняя разводка должна в частном доме должна быть сделана с защитным заземлением. Ранее таких требований не было, теперь же многие электроприборы имеют трехконтактные вилки и для безопасной работы требуют заземления. Потому кабель должен быть трехжильный.
В электрических кабелях жилы делают из меди или алюминия. Хоть алюминий и дешевле, его используют реже: он жесткий, чаще ломается, с ним сложнее работать. При самостоятельной разводке электропроводки в частном доме и отсутствии опыта это может стать проблемой. К тому же в деревянных домах внутри он вообще использоваться не может.
Определение сечения жил
После того как определились с материалом, можно выбирать диаметр жил кабеля.
Делают это в зависимости от планируемой нагрузки на линии по таблице.
Сечение жилы подбирают по току или по мощности всех потребителей, подключенных к одному автомату. Вот тут вам еще раз пригодится план электрификации дома, где у вас прорисованы группы потребителей. Считаете сумму токов или мощностей всех приборов и выбираете нужное сечение жил по таблице.
Как таблицей пользоваться? Если решили укладывать медные провода, напряжение ввода 220 В, то для внутренней проводки подойдет левая ее часть, соответствующий столбец. Сравнивать будет найденную мощность всех подключаемых к группе потребителей (ее найти и посчитать проще). В той части, где речь идет о медных проводах, укладываемых в лотки, пустоты, каналы, столбце «220 В» находите ближайшее большее значение. По этой строчке двигаетесь вправо до колонки «Сечение, кв. мм». Указанная тут цифра и будет требуемым размером жил. Из проводников этого диаметра нужно будет делать электрическую проводку от автомата до розеток или выключателей.
Чтобы не запутаться при подсчете и прокладке, жилы одного диаметра обозначайте на плане определенным цветом (запишите, чтобы не забыть, каким цветом что обозначили). После того, как диаметр определен для всех групп потребителей, считают длину требуемых кабелей по каждому размеру, к найденным цифрам добавляют запас 20-25%. Вы рассчитали проводку для своего дома.
Выбор типа оболочки
Определенные требования к типу оболочки есть только при прокладке электрики в деревянных домах: там рекомендовано использовать тройную (NYM) или двойную (ВВГ) изоляцию кабелей. В домах их менее горючих материалов можно использовать любую изоляцию. Главное, чтобы она была целой, без трещин, наплывов и других повреждений. Если хотите перестраховаться, можно воспользоваться и проводниками с усиленной защитой. Это имеет смысл в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная, бассейн, баня и т.п.).
Подробнее о том, как собрать электрический щиток своими руками читайте тут.
Выбор розеток и выключателей
Под какие-то мощные приборы розетки выбираются по максимальному (пусковому) току. Для остальных маломощных потребителей они идут стандартные. Нужно знать, что бывают они:
- Наружные — когда корпус торчит из стены. Их устанавливать проще: на стену крепится подложка, а к ней сверху розетка. Но такие модели сейчас мало кто использует, даже на дачах. Причина эстетическая: не самое привлекательное зрелище.
- Внутренние. Под электрическую часть делается углубление в стене, в него устанавливается и замуровывается монтажная коробка. Внутрь этой коробки вставляется электрическая часть розетки или выключателя.
Именно внутренние электрические розетки и выключатели сегодня чаще всего используются. Они оформлены в разном стиле, окрашены в разные цвета. Подбираются в основном в тон отделке, а если это невозможно, ставят белого цвета.
Как подключать проходные выключатели (включать/выключать свет с двух и более мест) читайте тут.
Проводка своими руками
Современные тенденции строительства предусматривают скрытую проводку. Она может быть уложена в специально сделанные в стенах канавки — штробы. После укладки и закрепления кабелей их замазывают шпаклевкой, сравнивая с поверхностью остальной стены. Если возведенные стены будут потом облицовываться листовыми материалами — гипсокартоном, ГВЛ и т.п., то штробы не нужны. Кабели укладываются в зазор между стеной и отделкой, но в этом случае — только в гофрированных рукавах. Оболочка с проложенными кабелями крепится хомутами к элементам конструкции.
Как должна прокладываться внутренняя электропроводка. В частном доме при устройстве своими руками необходимо соблюдать все правилаПри прокладке нужно помнить, что внутренняя электропроводка частного дома делается по всем правилам и рекомендациям. Только так можно гарантировать безопасность. Основные правила такие:
- прокладка проводки только вертикально и горизонтально, никаких скругленных углов или скошенных трасс;
- все места соединений должны быть сделаны в монтажных распределительных коробках;
- горизонтальные переходы должны быть на высоте не менее 2,5 метров, от них вниз опускается кабель к розетке или к выключателю.
Подробный план прохождения трассы, подобный тому, что на фото выше, необходимо сохранить. Он пригодится во время ремонта или модернизации проводки. С ним нужно будет сверятся, если где-то вблизи нужно будет штробить или делать дырку, забивать гвоздь. Основная задача — не попасть в кабель.
Способы соединения проводов
Большой процент проблем с электропроводкой происходит от плохого соединения проводов. Их можно сделать несколькими способами:
- Скрутка. Соединятся таким способом могут только однородные металлы, или не вступающие в химическую реакцию. Скручивать медь и алюминий нельзя категорически. В остальных случаях длинна оголенных проводников должна быть не меньше 40 мм. Два провода между собой соединяются, как можно плотнее, витки укладываются один возле другого. Сверху соединение заматывается изолентой и/или упаковывается термоусадочной трубкой. Если хотите чтобы контакт был 100%, а потери минимальными, не поленитесь скрутку пропаять. Вообще, по современным нормам этот вид соединения проводов считается ненадежным.
Правила монтажа электропроводки в частном оме запрещают делать скрутки в стенах (замуровывать их). Если и могут они быть, то только в монтажных коробках, где их состоянии можно проверить
- Соединение через клеммную коробку с винтовыми зажимами. В корпусе из термостойкого пластика запаяны металлические клеммы, которые затягиваются при помощи винтов. Очищенный от изоляции проводник вставляется в гнездо, закрепляется винтом, при помощи отвертки. Этот вид соединения — наиболее надежный.
Соединение электропроводки при помощи клеммных коробок — это быстро, удобно, надежно, безопасно
- Соединительные колодки с пружинами. В этих устройствах контакт обеспечивается пружиной. В гнездо вставляется оголенные проводник, которых зажимает пружина.
И все равно, наиболее надежные методы соединения — сварка и пайка. Если есть возможность сделать соединение таким, можно считать, что проблем у вас не будет. Во всяком случае с соединениями.
youtube.com/embed/6O6IPwyjgOg» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Монтаж электропроводки в доме своими руками требует тщательного выполнения всех требований. Это — гарантия вашей приватной безопасности и безопасности вашей частной собственности.
После того, как провода от автомата до точки подключения розетки или выключателя проложены, их проверяют на целостность тестером — прозванивают жилы между собой, проверяя целостность проводников, и каждую по отдельности на землю — проверяя не повреждена где-нибудь изоляция. Если кабель не поврежден, приступают к монтажу розетки или выключателя. Подключив, все еще раз проверяют тестером. Потом их можно заводить на соответствующий автомат. Причем автомат желательно сразу подписать: проще будет ориентироваться.
Закончив электроразводку по всему дому, проверив все самостоятельно, вызывают специалистов электролаборатории. Они проверяют состояние проводников и изоляции, замеряют заземление и ноль, по результатам дают вам акт (протокол) испытаний. Без него вам не дадут разрешение на ввод в эксплуатацию.
Составление схемы электропроводки однокомнатной квартиры, подбор нужного оборудования
Содержание статьи (кликабельно):
- Какой является типовая схема электропроводки в однокомнатной квартире?
- Правильная схема электропроводки.
- Какими должны быть квартирные автоматы и УЗО.
- Прокладка проводов в жилой комнате.
- Электропроводка на кухне.
- Проводка в ванной.
- От чего зависят маршруты ветвей электропроводки?
- Инструменты для монтажа электропроводки.
Многие люди обладают однокомнатными квартирами. Этот тип жилья, как и любой другой имею свою электрическую сеть. Эта сеть состоит из определенного количества электропроводов и зависит от особенностей размещения комнат в самой квартире.
Все мы хорошо знаем, что большинство квартир, включая однокомнатные, строилось 20-30 и более лет назад. Тогда электропроводка создавалась с помощью алюминиевых кабелей и на сегодняшний день она является непригодной для использования.
В результате владельцы однокомнатных квартир остро нуждаются в замене электропроводки. Для ее замены нужно иметь схему прокладки новой электропроводки. Собственно, в этой статье будет рассмотрено то, какой была схема электропроводки в однокомнатной квартире до сих пор, и какой же должна быть правильная схема?
Стоит отметить, что однокомнатные квартиры создавались в различных типах домов (панельных, кирпичных и т.п.). Соответственно, такое жилье характеризуется различной планировкой. Однако независимо от плана различных однокомнатных квартир схема электропроводки является практически одинаковой.
Единственная разница заключается в разном количестве осветительных устройств и розеток. Конечно, эта особенность напрямую зависит от площади квартиры, которая классифицируется как однокомнатная.
Классическая схема
Сначала обратим внимание на классическую схему электропроводки в нашем типе жилья. Она подается на рисунке ниже.
Рис. 1. Типичная схема проводки в однокомнатной квартире
Как видно из схемы, электропроводка состоит из двух ветвей. Одна из них подает ток в коридор (прихожую) и жилую комнату. Вторая ветвь питает светильники и электрические приборы в ванной и на кухне. Интересным фактом является то, что каждая линия используется как для освещения, так и для обеспечения подачи тока к электроприборам.
Конечно, такая схема не идеальна, поскольку при появлении короткого замыкания в розетке или светильнике состоится обесточивание всей комнаты. Такую ситуацию нельзя назвать очень благоприятной и позитивной.
Стоит отметить, что часто такая классическая схема дополнялась отдельной ветвью для питания электрической плиты. Как известно, плита является мощной и требует больше тока.
В результате для уменьшения нагрузки на контур, который идет в кухню, и для повышения уровня безопасности использовали отдельный кабель с большим поперечным сечением. В общем, такую схему электропроводки лучше не использовать.
Правильная схема электропроводки
Более эффективной и надежной будет такая электропроводка, которая будет предусматривать подведение отдельных кабелей для различных групп электрических устройств.
То есть один кабель должен подавать ток к розеткам, второй — к осветительным приборам, третий — к мощным электроприборам.
Собственно этот принцип учтен в следующей схеме проводки, которая прокладывается в однокомнатной квартире.
Рис. 2. Схема проводки в однокомнатной квартире.
Перед тем, как сделать детальные разъяснения этой схемы, подадим еще одну картинку, на которой подается объяснение всех обозначений.
Рис. 3 Условные обозначения и их объяснение
Цифры, которые видны на плане квартиры, обозначают такие помещения:
- жилая комната;
- кухня;
- ванная комната;
- коридор (прихожая).
Электропроводка обозначается черной и красной линиями. По сути дела каждая из линий, которые подходят к распределительной коробке, является отдельной ветвью проводки.
Так, на схеме видно, что за входом в жилую комнату находится распределительная коробка. К ней подходят две ветви (два контура). Ветвь, обозначенная красным цветом, предназначена для подачи тока на розетки. Черная линия является ветвью, к которой подключаются светильники. На рисунке видно, что в каждую комнату квартиры входят по две такие ветви.
В дальнейшем мы будем проводить объяснение схемы с одновременными рекомендациями по оптимальной организации электропроводки.
На рис. 2 видно, что сразу после входа в квартиру размещается силовой щит. Его еще называют распределительным. Собственно от него и начинается прокладка каждого контура электропроводки.
Этот щит содержит в себе определенное количество автоматических выключателей (АВ) и УЗО. Специалисты отмечают, что одна ветвь электропроводки должна иметь один АВ и одно УЗО. При этом нагрузка на нее не должна превышать двух киловатт. Также, сколько ветвей в квартире, столько АВ и УЗО должно использоваться.
На рис. 2 обозначено семь контуров. Соответственно, в щитке находится по семь автоматических выключателей и УЗО. Характеристики АВ и УЗО зависят от нагрузки, которую будет получать каждый контур.
Характеристики квартирных АВ и УЗО
подключение АВ и УЗО в квартире
Сам распределительный щит подключается к электросчетчику. Подача тока в однокомнатную квартиру осуществляется от электрического щитка, который находится на лестничной площадке. Перед счетчиком монтируют еще квартирный АВ и квартирное УЗО. Их технические характеристики должны зависеть от общей мощности электроприборов, которые будут использоваться в квартире.
Однако есть один нюанс. Может быть так, что вы разместили в однокомнатной квартире такое количество приборов, мощность которых может равняться 6-8 киловаттам. Логично, что квартирные АВ и УЗО должны быть рассчитаны минимум на 37 ампер (8000 ватт / 220 вольт = 36,36 ампер).
Однако установка таких АВ и УЗО является нецелесообразной. Причиной этого является то, что большинство домов имеют старую электропроводку. Это означает то, что 20-30 лет назад на одну квартиру выделялось 1,3-2 киловатта, а не 8. Понятно, что если в квартире включить приборы с большей мощностью, то вас отключит электрический щиток, который размещается в подъезде.
Как отмечают профессиональные электрики, в большинстве случаев максимальная нагрузка на домовую проводку приборами с одной квартиры может составлять 4,3 киловатта. Такую мощность домовая проводка еще может выдержать.
Соответственно, эта цифра и является основной при осуществлении всех расчетов и подбора квартирного автоматического выключателя, УЗО, а также вводного провода.
Полезный совет: в любом случае общая мощность домашних приборов будет больше 4,3 киловатта. Здесь не стоит разочаровываться, поскольку на практике почти нет случаев, когда включается вся бытовая техника.
В тех случаях, когда мощность включенных приборов будет больше 4,3 киловатта, придется некоторые из них выключать самостоятельно. В противном случае главный автомат отключит всю квартиру.
В итоге квартирный АВ должен быть рассчитанным на 25-32 ампера. Количество ампер зависит от площади однокомнатной квартиры. Для малых квартир можно взять АВ на 25 ампер. При этом следует учитывать запас по току, который должен колебаться от 1,3 до 1,5. Квартирное УЗО должно быть рассчитанным на 50А 30мкА.
Таблица 1. Зависимость сечения кабеля от мощности электроприборов
Что касается вводного кабеля, который будет соединять этажный и квартирный распределительные щитки, то он также должен подбираться в зависимости от общей мощности электроприборов. Когда вы знаете эту цифру, то взглянув в таблицу ниже, можете определиться с поперечным сечением вводного кабеля.
Полезный совет: эту табличку следует использовать и для определения поперечного сечения всех кабелей, которые будут использоваться для создания отдельной ветви электропроводки в однокомнатной квартире. Конечно, для этого нужно высчитывать мощность приборов, которые будут питаться от одного контура.
В большинстве случаев вводный кабель для однокомнатной квартиры должен обладать сечением от 4 до 6-ти кв. миллиметров. Конечно, он должен быть медным и трехжильным.
Прокладка проводов в жилой комнате
На рис. 2 отмечено, что освещение коридора и жилой комнаты создается с помощью двух различных контуров. На практике можно сделать так, чтобы коридор и жилая комната освещались от одного контура. Общая люстра или точечное освещение, а также светильники в коридоре вряд ли будут иметь мощность, большую двух киловатт.
Конечно, для соблюдения этого совета, распределительную коробку следует установить на стене у входа в жилую комнату. Дальше от коробки можно развести кабели к светильникам в коридоре и в жилой комнате.
При этом провода к люстре и выключателю в жилой комнате нужно будет прокладывать через дыру в стене. Сечение кабеля, который будет использован для контура для светильников, может равняться 1,5 кв. миллиметра. Номинальный ток автоматического выключателя для этого контура должен составлять десять ампер.
Такими же должны быть и контуры для светильников в ванной и кухне. В принципе для светильников этих двух помещений можно проложить один контур.
На рис. 2 видно, что в жилую комнату, кухню и ванную подходят ветви, к которым подключаются розетки.
Каждая такая ветвь должна быть оснащенной АВ на 25 ампер и УЗО на 30А 30мкА. Наша схема предусматривает установку двух двойных розеток в жилой комнате.
Полезный совет: местоположение розеток может определяться самостоятельно. При этом они должны находиться за электрическими приборами. Поэтому перед проектированием размещения розеток стоит спроектировать местонахождение электрических приборов, а также мебели. Сами розетки должны располагаться на высоте 30-ти сантиметров от пола и в 15 сантиметрах от угла стены.
Количество розеток напрямую зависит от количества электроприборов. При этом есть еще правило, которое гласит, что на каждые шесть квадратных метров должна быть одна розетка. В случае ванны и кухни на эту площадь должно быть две розетки.
Ветка розеточной группы должна создаваться с помощью медного кабеля, сечение которого не является меньшим 2,5 кв. миллиметров. Конечно, сечение можно определить и с помощью таб. 1. В этом случае нужно знать максимальную мощность электрических устройств.
В представленной выше схеме проводки для однокомнатной квартиры (рис. 2) не учтено использование кондиционера в жилой комнате. Для кондиционера нужно вести отдельный контур. Для его создания нужно использовать:
- кабель с сечением 2,5 кв. миллиметра;
- АВ на 16 ампер;
- УЗО, рассчитанным на 20А 30мкА.
Розетка этой ветви должна находиться у кондиционера.
Подытоживая, можно сказать, что в жилом помещении однокомнатной квартиры надо прокладывать три контура.
Проводка на кухне
На кухне обычно используется несколько отдельных контуров. Один на освещение, один на розетки (этот контур ведется кабелем 2х2,5мм) и по одному на каждый из приборов:
- электроварочная панель;
- электроплита;
- проточный водонагреватель;
Каждый из этих контуров ведется отдельно кабелем на 4 мм к автомату на 16А.
Группу из трех-четырех розеток этого контура надо монтировать за нижним шкафчиком, который находится под столешницей. До сих розеток будут подключаться все кухонные приборы. При этом остальные розетки надо размещать в других местах, а точнее там, где будет находиться холодильник и другие габаритные устройства.
В случае использования в однокомнатной квартире электроплиты, следует смонтировать еще одну ветку проводки. Ее особенности зависят от конкретных характеристик самой плиты.
О контуре для освещения для кухни мы упомянули выше.
Проводка в ванной
Остается рассмотреть схему проводки в ванной однокомнатной квартиры. Эта комната является особой и наиболее опасной. Поэтому проводку здесь прокладывают с соблюдением жестких требований. В эту комнату можно выводить два контура: для светильника и электроприборов.
Что касается ветки для светильника, то она является таковой, как и в других комнатах. Исключение составляет место размещения выключателя. Его надо размещать за пределами ванной.
Выключатель должен быть снаружи ванной комнаты
Контур для розеток может быть установлен только тогда, когда он имеет УЗО или распределительный трансформатор. Конечно, каждая розетка должна иметь такой корпус, который является защищенным от влаги. Хотя, на рисунке указана только одна розетка, обычно требуется три. Требования к кабелю и параметрам УЗО, АВ являются такими же, как и к составляющим контура розеточной группы на кухне.
Где монтировать каждую ветку?
Стоит отметить, что схема проводки однокомнатной квартиры определяет не только количество и местоположение розеток, светильников, выключателей, но и определяет маршруты прохождения кабелей. Здесь есть свои нюансы. Они зависят от того, в каком доме находится однокомнатная квартира, и какую отделку будет иметь каждая комната.
Если владельцы будут устанавливать подвесной потолок и отделывать стены гипсокартоном, то маршруты могут быть произвольными. Главное, чтобы кабели размещались только горизонтально и вертикально, а также не перекрещивались. В этом случае электропровода будут прятаться за гипсокартоном.
В том случае, если дом панельный, то электропроводку придется устанавливать или в полу, или в специальных каналах, или в пространстве, которое находится на стыке потолка и стены. Как известно, стены панельных домов нельзя штробить в горизонтальном направлении.
Поэтому горизонтальная проводка будет размещаться в названных выше местах. Вертикальная может проводиться в штробах (такие штробы можно делать).
В кирпичном доме можно прокладывать кабель наиболее коротким путем, поскольку проводка может скрываться как под штукатурку, так и в штробы. В зависимости от этих особенностей обозначают маршруты каждой ветви. Далее берут метр и измеряют необходимое количество электропроводов.
Инструменты для монтажа проводки
Итак, мы знаем, как подобрать каждый элемент электропроводки, а также как и где их размещать. Теперь рассмотрим, какие инструменты необходимо иметь, чтобы установить эти элементы.
Инструменты должны быть представлены:
- Перфоратором с набором буров и долот для бетона, кирпича (зависит от дома).
- Дрелью.
- Болгаркой или штроборезами с алмазным диском (для создания штроб в кирпичном доме).
- Тестером-мультиметром.
- Индикатором-фазоуказателем.
- Набором отверток и гаечных ключей.
- Пассатижами.
- Бокорезами.
- Монтажным ножом.
- Строительным уровнем.
- Шпателем.
Правильное подсоединение проводов фаза ноль земля. Особенности и сфера использования многожильного гибкого медного кабеля Особенности составления схемы для разводки проводки в доме или квартире. Проводка в дачном доме своими руками – особенности организации и последовательность монтажа
Прокладка кабеля — Inst Tools
В интересах безопасности и долговечности нельзя просто проложить электрические и сигнальные кабели случайным образом между разными точками. Электрические кабели должны иметь надлежащие опоры для снятия механических нагрузок на проводники и защищены от суровых условий, таких как истирание, которое может ухудшить изоляцию.
Традиционным и надежным способом прокладки кабеля является кабелепровод из металла или пластика (ПВХ). Трубопровод похож на трубопровод, используемый для транспортировки жидкостей, за исключением того, что он имеет гораздо более тонкие стенки, чем трубопровод для жидкости, и не рассчитан на то, чтобы выдерживать внутреннее давление, как труба.Фактически, для кабелепровода с резьбой используются те же стандарты шага и диаметра резьбы, что и для соединений жидкостных труб NPT (National Pipe Taper).
Металлический кабелепровод естественным образом образует заземленный корпус для проводников, который не только обеспечивает определенную защиту от поражения электрическим током (все корпуса и устройства, прикрепленные к кабелепроводу, надежно заземляются через кабелепровод), но и экранирует от электростатических помех. Это особенно важно для силовой проводки к таким устройствам, как выпрямители и приводы с частотно-регулируемым приводом (VFD), которые имеют тенденцию передавать большие объемы электромагнитного шума.
Пластиковый кабелепровод, конечно же, не обеспечивает электрического заземления или экранирования, потому что пластик не является проводником электричества. Тем не менее, он превосходит металлический кабелепровод в отношении стойкости к химической коррозии, поэтому его используют для прокладки проводов в областях, содержащих воду, кислоты, щелочи и другие влажные химические вещества.
Тонкостенный канал изготовлен из металла настолько тонкого, что в нем невозможно нарезать резьбу. Вместо этого используются специальные соединители для соединения «стержней» тонкостенных трубопроводов вместе и для соединения тонкостенных трубопроводов с электрическими шкафами.На следующей фотографии видно несколько участков тонкостенного трубопровода. Две из этих линий кабелепровода были разорваны после замены проводки, обнажая проводники внутри:
Прокладка кабеля в кабелепровод — это задача, называемая протягиванием кабеля, и это своего рода искусство. «Вытягивание» кабеля может быть особенно проблематичным, если участок кабелепровода содержит много изгибов и / или близок к пропускной способности с точки зрения количества и размера уже удерживаемых проводов. Хорошей практикой является всегда оставлять отрезок нейлоновой натяжной веревки внутри каждой длины кабелепровода, готовый к использованию для протягивания нового провода или кабеля.При выполнении «вытягивания» проволоки новая длина нейлоновой натяжной струны втягивается в кабелепровод вместе с новыми проводами, чтобы заменить старую натяжную струну, когда она вытягивается из кабелепровода. Специальная смазочная «консистентная смазка», разработанная для электропроводки, может применяться к проводникам, втянутым в трубопровод, чтобы уменьшить трение между этими новыми проводниками и проводниками, уже находящимися внутри кабелепровода.
При подключении кабелепровода к оконечным устройствам обычно используют гибкий водонепроницаемый канал в качестве соединителя между жестким металлическим (или пластиковым) трубопроводом и конечным устройством.Это обеспечивает некоторое снятие напряжения с трубопровода в случае, если устройство перемещается или вибрирует, а также дает большую свободу позиционирования устройства по отношению к трубопроводу. Здесь мы видим регулирующий клапан с электроприводом с двумя проходами для прокладки непроницаемых для жидкости проводов к нему:
Водонепроницаемые трубы бывают двух основных типов: металлические и неметаллические. Металлический вид содержит спиралевидную металлическую оболочку прямо под пластиковым внешним покрытием, чтобы обеспечить непрерывно заземленный экран, аналогичный жесткому металлическому кабелепроводу.Неметаллический непроницаемый для жидкости кабелепровод — это не что иное, как пластиковый шланг, обеспечивающий физическую защиту от воздействия жидкости и истирания, но не имеющий возможности электрического заземления или экранирования.
Другой способ прокладки кабеля — использование кабельного лотка. Лотки могут быть изготовлены из прочной стальной проволоки для легких приложений, таких как сигнальные кабели приборов или компьютерные сетевые кабели, или они могут быть сделаны из стального или алюминиевого канала для тяжелых условий эксплуатации, таких как электропроводка.В отличие от кабелепровода кабельные лотки открыты, оставляя кабели незащищенными от окружающей среды. Это часто требует специальной изоляции кабеля, рассчитанной на воздействие ультрафиолетового света, влаги и других факторов износа окружающей среды. Несомненным преимуществом кабельных лотков является простота прокладки кабеля, особенно по сравнению с кабелепроводом.
В то время как кабельный лоток обеспечивает непрерывно заземленную поверхность для обеспечения электробезопасности так же, как металлический канал, кабельный лоток, естественно, не обеспечивает экранирование проводников, поскольку он не полностью закрывает проводники, как это делает металлический канал.
Здесь показан пример облегченного кабельного лотка, который используется для поддержки кабелей Ethernet под потолком комнаты в кампусе колледжа. Кабельный лоток изготовлен из прочной стальной проволоки, изогнутой в виде «корзины» для поддержки десятков желтых кабелей Ethernet:
На следующей фотографии изображен сверхмощный кабельный лоток, поддерживающий силовые провода большого сечения для электрических генераторов на газотурбинной электростанции. Здесь кабельный лоток имеет вид алюминиевой лестницы с экструдированными металлическими направляющими и ступеньками, обеспечивающими физическую опору для кабелей:
Подобные кабельные лотки показаны на следующей фотографии, поддерживающие фидерные кабели от стационарного трансформатора и шкафов распределительного устройства:
Особый вид проводки, часто встречающийся на промышленных объектах для распределения электроэнергии, — это шинопровод, также известный как шинный канал.Это прямоугольные трубы из листового металла, содержащие готовые медные шины для подачи трехфазного переменного тока. Специальные распределительные коробки, тройники и ответвительные коробки позволяют шинам расширяться и ответвляться на другие шинные каналы и / или стандартную проводку. Шинопроводы используются во внутренних помещениях, часто в помещениях центра управления двигателями (MCC) и центра распределения электроэнергии для направления электроэнергии к большим выключателям, предохранителям и автоматическим выключателям и от них. На этой фотографии мы видим автобусный коридор, используемый для распределения электроэнергии вдоль потолка помещения ЦМК, рядом с обычным жестким каналом:
Какими бы полезными и аккуратными ни были автобусные маршруты, их назначение определенно ограничено.Автобусы используются только для распределения электроэнергии; не для контрольно-измерительных приборов, управления или сигнализации. Два материала, которые можно использовать для аккуратной прокладки силовых, сигнальных и контрольно-измерительных проводов внутри корпуса, — это кабельный канал и проволочный жгут. Кабельный канал представляет собой пластиковый канал с прорезями по бокам, предназначенный для присоединения к субпанели корпуса вместе со всеми электрическими устройствами внутри этого корпуса. Провода проходят от устройств к воздуховоду через щели (щели) по бокам воздуховода и закрываются съемной пластиковой крышкой, которая защелкивается на верхней части воздуховода.Обычная торговая марка кабельных каналов в отрасли — Panduit, поэтому вы часто услышите, как люди называют кабельные каналы «Panduit», независимо от того, используется ли эта конкретная марка. Ткацкий станок представляет собой свободную спиральную трубку из пластика, которая используется для удержания группы отдельных проводов в аккуратный пучок. Жгут проводов часто используют, когда группа проводников должна периодически изгибаться, как в случае жгута проводов, соединяющего устройства внутри панели с другими устройствами, установленными на откидной дверце этой панели.
Здесь появляется фотография, показывающая кабельный канал и проволочный жгут внутри приборной панели. Канал для проводов представляет собой прямоугольный пластиковый канал серого цвета, установленный вертикально и горизонтально внутри панели, а ткацкий станок представляет собой пластиковую спираль серого цвета, окружающую пучок проводов возле дверной петли:
Указатель и кредиты
Строительство велосипеда — прокладка кабелей, длина и способы подключения
Если вы собираете новый велосипед, оборудованный Di2, вам нужно решить несколько вещей.Мы уже публиковали сообщение о том, какие компоненты доступны и как их выбирать. В этом посте мы рассмотрим, как провести провода Di2 через вашу раму, чтобы вы могли собрать их все вместе.
Как и в предыдущих сообщениях, вам понадобятся следующие компоненты:
- Передний переключатель (опция)
- Задний переключатель
- Переключатели / тормозные рычаги (максимум 6)
- Аккумулятор
- Внутренняя или внешняя распределительная коробка A (или дисплей системной информации — MTB)
- Внутренняя или внешняя распределительная коробка B (опция)
- Около 4-6 электрических проводов
- Беспроводной блок (опция)
Не знаете, что купить? Взгляните на страницу компонентов для обзора всех доступных компонентов.Я добавил список покупок внизу этой страницы, на случай, если вы захотите пойти за покупками прямо сейчас. Или используйте страницы компонентов, чтобы найти правильные страницы Amazon / eBay / Wiggle.
Di2 Варианты прокладки кабеля
Есть несколько способов настроить вашу систему Di2. К ним относятся полностью внутренние, полностью внешние и смешанные установки. Независимо от того, какой вариант вы выберете, процесс выбора электрических проводов для EW-SD50 будет одинаковым:
- Определите, какие компоненты будут размещены на вашей раме
- Определите, как проложить электрические провода (внутри или снаружи рамы)
- Дайте каждому проводу ярлык (например,грамм. «Разветвление A — разветвление B», «Разветвление B — аккумулятор», «Разветвление B — задний переключатель» и т. Д.).
- Для каждого провода измерьте длину секций рамы, через которые он должен пройти, и запишите необходимую длину
Shimano рекомендует измерять длину от точки к точке, выбирать следующий размер и прибавлять 50 мм, чтобы убедиться, что провод не слишком короткий. Например:
Если измеренная длина составляет 325 мм, следующий размер больше 350, а правильная длина провода будет 350 + 50 = 400 мм
Я не буду обсуждать все различные способы настройки велосипеда Di2 — здесь просто слишком много возможностей.Вместо этого я покажу вам полностью внутренние и полностью внешние варианты — после этого вы сможете выяснить это сами (хотя не стесняйтесь обращаться ко мне за помощью).
Внутренняя батарея и разветвление A
Это, безусловно, самая чистая и наиболее часто используемая установка на современных рамах. Он скрывает как можно большую часть проводки Di2, делая ваш мотоцикл максимально чистым и немного улучшает аэродинамику по сравнению с более внешней настройкой.
Список компонентов в этой сборке:
Y-образный соединитель EW-JC130 доступен в различных размерах.Список размеров см. На странице оборудования. То, что вы выберете, зависит от размера вашего руля, способа прокладки провода и расположения соединительной коробки EW-RS910. Посетите страницу EW-RS910 для получения дополнительной информации о доступных вариантах маршрутизации.
Обратите внимание, что Y-образный соединитель является дополнительным . Я не использовал его на своем основном велосипеде, но решать вам. Плюсы и минусы Y-разветвителя более подробно описаны в руководстве по установке EW-RS910. По сути, использование Y-разветвителя дает вам большую гибкость и порты для электронных трубок, но в целом делает зону кабины немного беспорядочной.
Чтобы получить лучшее представление о размерах, вы можете взять кусок веревки и использовать его, чтобы увидеть, насколько они различаются по размеру руля. Вы подключаете провод Y-образного соединителя к остальной части системы, используя встроенный 2-портовый переходник или беспроводной модуль.
Помимо упомянутых выше EW-JC130 и EW-JC200, установлено четыре электропровода EW-SD50. Один провод идет от штанги (деталь D или E , если у вас нет беспроводного устройства) до разветвления B (SM-JC41).Этот провод имеет маркировку I . Есть три провода, которые соединяют разветвление B и другие компоненты. Провод F идет к аккумулятору, H — к заднему переключателю, а последний провод ( G ) соединяет передний переключатель. Обратите внимание, что на некоторых рамах нет места для разветвления B в нижней трубе, и в этих случаях его обычно размещают где-то между нижним кронштейном и аккумулятором.
Длина провода зависит от размера вашей рамы.Вам нужно будет измерить участки рамы, через которые проходят провода, чтобы определить правильную длину. Не можете выбрать между двумя вариантами? Затем выберите более длинный — вы сможете скрыть лишнюю проволоку внутри рамки.
Также рекомендуется выбрать немного более длинный провод для батареи подседельного штыря. В какой-то момент вы захотите снять весь подседельный штырь для обслуживания, сброса системы или очистки, и приятно иметь возможность сделать это, не растягивая провод Di2 и не повреждая разъем.Длину троса подседельного штыря можно определить следующим образом:
Измерьте расстояние от кожуха каретки до верха подседельной трубы. Добавьте это измерение к длине подседельного штыря, а затем добавьте еще 250 мм, чтобы получить правильную длину
Внешнее соединение под штоком A
Хотя внутреннее соединение стержня и конца стержня является наиболее чистым вариантом, не каждая рама поддерживает имея там распределительную коробку. Некоторые рули не позволяют прокладывать электрические провода от одного руля к другому.В таких случаях вы должны использовать традиционный переходник A SM-EW90 под выносом.
Поскольку в этой сборке мы не используем Y-образный соединительный кабель, нам придется заменить его двумя электрическими проводами EW-SD50. Используйте один из них для подключения левого переключателя к разъему A, а другой — для подключения правого переключателя. Тщательно измерьте необходимую длину — электрический провод будет проходить вдоль руля от порта электронной трубки на переключателе до распределительной коробки. Снова; если сомневаетесь, выбирайте более длинный провод.Хорошо, если есть слабина, чтобы не было легко выдернуть разъем.
Внешняя батарея
Обратите внимание на внешнюю батарею и разветвление b под кареткой. (оба красного цвета) Несмотря на то, что мы рекомендуем прокладывать как можно большую часть внутренней проводки, иногда это просто невозможно сделать. Не все рамы поддерживают внутреннюю проводку Di2, даже если они позволяют использовать внутренние механические кабели. Хотя электрические провода Di2 меньше (2 мм), чем механические кабели и корпус кабеля, разъемы Di2 немного больше (диаметр 5 мм), чем отверстия / ограничители кабеля в большинстве рам.Если это так для вашей рамы, и вы полны решимости настроить ее с помощью Di2, у вас есть два варианта:
- увеличить кабельные вводы с помощью дрели (не рекомендуется, если вы не знаете, что делаете, и определенно не пытайтесь делать это на карбоновых велосипедах)
- проложите провода Di2 снаружи
Если вы собираетесь использовать внешний маршрут, имейте в виду, что вам нужно как-то прикрепить электрические провода к велосипеду. Есть несколько вариантов. Вы можете использовать двусторонний скотч, стяжки, кабельные направляющие, которые ввинчиваются в существующие отверстия, или купить Shimano Di2 Wire Cover.
Список компонентов в этой сборке:
Эта установка очень похожа на полностью внутреннюю сборку, за исключением расположения батареи. Если в вашей раме нет возможности разместить внутреннюю батарею, вам нужно прикрепить ее где-нибудь к раме. Есть некоторые творческие люди, которые помещают внешнюю батарею ниже седла или каретки, но обычно ее ставят рядом с флягодержателями. Вы можете использовать либо внешний SM-BTR1, либо внутренний BT-DN110 и держатель для батарейного отсека SM-BTC1.
Возможно, вам также потребуется использовать внешний разветвитель B SM-JC40 вместо обычного внутреннего разветвителя B (SM-JC41).
Без разветвления B
То, что вы можете построить систему Di2 без разветвления B, не означает, что вам нужно
Да, можно настроить систему Di2 только с разветвлением A. Это означает прокладку кабелей от вашего соединения A до каждого компонента, который вы хотите подключить. Я не буду вдаваться в подробности, как я сделал выше, но один из способов сделать это:
- Подключите ваши манетки с помощью Y-соединительного кабеля EW-JC130 и EW-JC200
- Протяните длинный провод к 5-портовая развязка A.Вы, вероятно, прикрепите эту распределительную коробку к своему седлу или где-нибудь в легкодоступном месте (для зарядки и настройки).
- От разветвления A протяните электрический провод к каждому компоненту, который вы хотите подключить.
Другой вариант:
- Подключите переключатели к одному (используйте Y-разъем) или двум (провода EW-SD50) портам на 5-портовой разветвлении A
- Используйте оставшиеся порты на Junction A для запуска электрические провода к аккумуляторной батарее, переднему переключателю и заднему переключателю
- Использование второго варианта означает, что вы проведете провода от соединения под штоком к каждому компоненту.Это четыре или пять электрических проводов, выходящих из распределительной коробки — зрелище не очень приятное.
Список покупок
Итак, теперь, когда вы решили, какие компоненты покупать, какой длины и сколько электрических проводов вам нужно, пора отправиться за покупками.
Вы можете купить передний / задний переключатель с ebay или из любого другого хорошего подержанного автомобиля. Рекомендую купить новый аккумулятор и электрические провода EW-SD50. Это означает, что вы получите новый аккумулятор с полной емкостью и провода с новыми разъемами.Изношенные разъемы встречаются редко, но могут стать настоящей проблемой, когда вызывают отключение компонентов в случайное время.
Распределительные коробки можно легко купить как на eBay, так и на Amazon — я рекомендую покупать их там, где они дешевле. На самом деле они не носят, так что покупать их в подержанном состоянии — не проблема.
Используя приведенные ниже ссылки для покупки чего-нибудь , вы получите небольшую комиссию для сайта без каких-либо дополнительных затрат.
Если вы планируете установить аккумулятор в подседельный штырь, возможно, вам стоит поискать на Amazon, Chain Reaction Cycles или eBay крепление для аккумулятора подседельного штыря, чтобы надежно закрепить аккумулятор в подседельном штыре.
Организация кабелей — База знаний по робототехнике
Эффективная организация кабелей необходима для обслуживания, отладки и создания надежных роботизированных систем. Кабельная разводка часто считается одной из менее привлекательных частей электротехники, но она является важной и чрезвычайно важной частью создания целостной системы.
На этой странице представлены важные шаги по организации кабелей, включая планирование , создание и установку кабелей. Если вы решили прочитать только одну часть этой страницы, прочтите раздел Планирование .Это самая важная часть управления кабелями, которую часто пропускают. Трудно пропустить два других шага.
Чтобы проиллюстрировать его важность, представьте следующий сценарий:
Вы находитесь на завершающей стадии интеграции вашего проекта, и что-то не работает. Вы начинаете с проверки оборудования и видите рисунок 1.
Рисунок 1: Неправильная прокладка кабеля
Вы проводите всю ночь, выясняя, какие провода куда идут, и в конце концов обнаруживаете, что одна из ваших подсистем была отключена.К сожалению, это все время, которое вы отводили на работу над проектом. Эту простую проблему можно было бы решить за считанные минуты при правильной организации кабелей
.Планирование
Общие сведения об электронике, используемой в вашей системе
Первый шаг к планированию — понять, как все ваше оборудование подключается к вашей системе. Один из способов сделать это эффективно — создать блок-схему подключения. Основная цель этой схемы — понять все интерфейсы вашей электроники и то, как они подключаются к различным подсистемам.Пока не беспокойтесь о деталях сигналов проводов. Просто попробуйте получить полное представление о вашей системе. На рис. 2 показана типичная блок-схема подключения. Обратите внимание, какая часть деталей упущена, а кабели просто представлены одной линией. Эта абстракция предназначена для выделения основной цели представления системного подключения. Эта диаграмма также может быть использована позже в качестве руководства для тех, кто менее знаком с электрической системой.
Если вы впервые создаете электрическую схему для своей системы, вы, вероятно, уже заметите проблемы с системой, не связанные с прокладкой кабелей! Например, вы могли заметить, что у вас есть 5 дополнительных устройств, которые вы планируете подключить к основному компьютеру, но он поддерживает только 3.Это огромные преимущества, которые дает только эффективное планирование. Вы также можете обнаружить, что некоторые соединения в вашей системе не определены. Это нормально! Определите их, если это возможно, а если нет, убедитесь, что у вас есть план, когда они все же станут определенными.
Примечание: в системном проектировании вам потребуется создать киберфизическую архитектуру для вашей системы. Эта диаграмма может быть похожей, но они все равно принципиально разные. Обратите внимание, как здесь мы явно различаем кабели и платы.Таким образом мы получаем больше информации с точки зрения организации кабелей. Например, обратите внимание, как на , рис. 2, кабель 3 имеет только одну вилку. Это говорит нам о том, что к датчику 1 прикреплен несъемный кабель.
Рисунок 2: Пример блок-схемы подключения 2 монтажных плат и 1 датчика, соединенных тремя кабелями. Здесь метки JX обозначают гнезда на различных печатных платах, а PX — штекеры кабелей.
Общие сведения о подключениях, используемых в вашей системе
Теперь, когда вы обрисовали в общих чертах все различные платы и соединения, пора перейти на один уровень глубже и начать определение каждого кабеля.Если вы используете в основном коммерческие стандартные платы и датчики (COTS), возможно, эти кабели уже определены. Если это так, просто убедитесь, что вы понимаете всю проводку и сигналы от каждой платы.
Если вы определяете свои собственные подключения, пора сделать несколько схем подключения кабелей. Вы можете представить эти диаграммы как увеличенное детальное изображение каждого кабеля на вашей схеме подключения. На рисунке 3 показан пример схемы подключения кабеля. Нет необходимости вдаваться в детали, как на Рисунке 3.Фактически, я раньше использовал Excel для создания очень эффективных схем подключения. Самая важная цель этих диаграмм — понять сигналы и провода на каждом кабеле. Еще одна важная деталь, выделенная на этих диаграммах, — это длина каждого кабеля. Убедитесь, что у вас есть приблизительное представление о длине каждого кабеля, ключевое слово: грубый. Возможно, вы не сможете определить точную длину кабеля, но выполнение этого упражнения заставит вас задуматься о прокладке кабеля. На этом этапе необходимо сесть с механиком-разработчиком вашей системы и обсудить, как ваши кабели физически проходят от A до B.
Рисунок 3: Пример схемы подключения кабеля USB
Заключительные замечания по планированию
Хотя это самый важный шаг при организации кабелей, необходимо также отметить, что существует баланс между планированием и прагматизмом. Я гарантирую, что у вас не будет времени на создание подробных диаграмм, таких как рисунок 3, или даже диаграмм для каждого кабеля, который вы будете использовать в своей системе. Вместо этого сбалансируйте планирование со здравым смыслом. Не делайте схемы для USB-кабелей или других кабелей, которые уже официально определены.Как минимум, создайте блок-схему проводки и базовую схему кабельной разводки Excel для нестандартных кабелей в вашей системе.
Создание кабеля
После выполнения описанного выше метода планирования вы должны знать все кабели в вашей системе: к каким подсистемам они подключаются, какие сигналы они несут и примерно то, как они будут прокладываться. Затем пришло время явно определить компоненты, используемые в ваших кабелях, а также используемые провода. Этот шаг можно рассматривать как расширение планирования, и некоторые из них будут выполняться неявно, когда вы создаете схемы разводки кабелей. Тем не менее, для создания кабеля достаточно деталей, чтобы создать целый раздел.
Электропроводка
Цветовое кодирование
Важной частью изготовления кабелей является обеспечение того, чтобы цвета проводов были легко идентифицированы как определенные сигналы. Это упростит проверку сигналов и силовых подключений. Вы можете использовать любой цветовой код, который хотите, но цветовой код для общих сигналов приведен в таблице 1 .
Сигнал | Цвет —- | —— 24V | красный 12 В | Зеленый 5V | коричневый RX | апельсин TX | Синий GND | Чернить Таблица 1: Пример таблицы цветов проводки
Выбор калибра провода
Помимо цветовой кодировки, важно использовать провода правильного калибра, чтобы они не плавились.Я обычно следую Американской таблице калибров проволоки здесь
Однако важно помнить, что эти цифры являются приблизительной оценкой при рассмотрении варианта использования вашего проекта.
Длина провода
К настоящему времени, вероятно, очевидно, что ваши первоначальные оценки длины кабеля были ошибочными. Если вы еще этого не сделали, сейчас самое время сделать имитацию прокладки кабеля с помощью выбранных вами проводов, чтобы определить точную длину кабеля, которую нужно использовать. Отрежьте до нужной длины, измерьте и обновите схему кабельной разводки, чтобы отразить правильную длину
Выбор разъема
При выборе разъемов важно учитывать сигналы, которые сигнализируют кабели, а также роль, которую кабель будет играть в системе.Вот несколько хороших вопросов:
Как часто мне нужно отключать и включать этот кабель?
Какой ток может выдерживать этот разъем?
Эти разъемы уже доступны мне в лаборатории?
Какие обжимы и обжимы соответствуют выбранному мной разъему?
В зависимости от ответа вы можете выбрать определенную серию разъемов или вы можете решить припаять его непосредственно к печатной плате, если вы не предвидите, что отключаете кабель очень часто (будьте осторожны с этим решением).Для удобства упакуйте разъем, который обычно доступен в лаборатории, и прикрепите к нему все кабели во время проекта.
Примечание о модульности
Очень недооцененная тема при выборе разъемов — это модульность и возможность многократного использования кабеля. Это причина того, почему кабели USB и RJ45 так удобны. Они симметричны и легко меняются. Эта идея может быть распространена на любые кабели, которые вы строите. Бывают случаи, когда имеет смысл использовать соединители увеличенного размера (больше контактов, чем проводов), чтобы можно было легко заменить кабель другими похожими, но разными кабелями.
Обжим
Если вы все же решите использовать соединители, требующие обжима, важно знать, какие обжимы использовать и что они совместимы с некоторыми обжимными устройствами в лаборатории. Обжимы бывают всех форм и размеров, поэтому руководство по обжиму можно найти на веб-странице производителя.
Кабельная сборка
Группирование проводов
Когда вы знаете, какой разъем, провода и зажимы использовать, пора собирать кабель. По большей части это просто, но есть некоторые уловки, которые впоследствии упростят прокладку кабелей.Во-первых, если в вашем кабеле есть витые пары или вы хотите сгруппировать провода без дополнительного оборудования, вы можете использовать трюк сверления, чтобы сделать кабели красивого вида, такие как , рис. 4, . Видео с трюком с сверлом по витой паре можно посмотреть здесь
Рисунок 4: Скрученная проволока, сделанная с помощью сверла
Еще один способ сгруппировать провода — просто использовать термоусадочную трубку через каждые 6–12 дюймов в вашем кабеле. Наконец, если у вас есть втулки Expando, это еще один вариант для группировки.
Маркировка
К этому моменту вы должны знать, как сделать кабель, чтобы он был электрически надежным для установки. Однако остался еще один важный шаг. Вы всегда должны маркировать свой кабель, как минимум, с наименованием кабеля и, желательно, также с обозначениями, которые вы указываете на блок-схеме проводки.
Установка
Последний шаг — установка кабелей в вашу систему. Этот шаг чрезвычайно прост, если вы усердно выполняли предыдущие два шага.Если вы этого не сделали, то вам, возможно, придется воссоздавать кабели или перемонтировать некоторые детали.
Если в вашей системе много кабелей, и даже если вы хорошо поработали с группировкой проводов в каждом кабеле, вы все равно можете столкнуться с беспорядочной прокладкой кабелей. Застежки-молнии здесь ваш друг. После того, как вы проложите все кабели в своей системе, скрепите вместе те, которые проложены по одному пути.
Список литературы
- https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/b2/db/43/b2db4385f4faa3fdb542d2d277a3278a.jpg
- https://www.usb3.com/images/567861.jpg
- http://inlowsound.weebly.com/uploads/1/9/8/5/1985965/5192126_orig.jpgE
Руководство по установке кабеля NetDay
Основы прокладки кабеля
В Часть I, вы проложите кабель от центрального укажите точные места в классах, где вы установите домкраты.Когда вы проложили пару кабелей во все шесть классов, вы закончили Часть I.
Используйте реле система — пропускание ведущего конца кабеля от одного человека к следующему и так далее — чтобы получить кабель от одного конец каждого пробега к другому. Мы покажем вам несколько разных способы прокладки кабеля вдоль стен и прокладки через упавшие потолки и внутренние стены.Удобства вашей школы администратор — ключевой человек в выборе лучшего способ прокладки кабеля в вашей школе и точно куда его направить.
Эти инструкции показать, как просто и безопасно проложить кабель во многих ситуациях. Они предусматривают прокладку кабеля только внутри здания, не между зданиями.Обсудите эти инструкции с человек, который управляет оборудованием в вашей школе. Смотрите NetDay Практическое руководство для получения дополнительной информации об обследовании сайта. и планирование электропроводки в вашей школе.
Ты побежишь два кабеля в каждую классную комнату, чтобы вы могли установить два гнезда на комнату. Таким образом, после NetDay компьютеры смогут быть подключенным в любом конце комнаты — например, один для учителя, чтобы использовать его заранее, и один для студентов для использования в задней части комнаты.Наличие двух или более домкратов на класс также значительно упрощает поиск источника проблемы, если что-то пойдет не так с сетью.
Дос
DO марка сначала самая длинная пробежка, так что вы можете использовать тягу струна на более коротких тиражах.
DO марка «разрезной лист» — грубая схема, показывающая, где находится кабель пробеги и номера школ, в которые они ходят.Позже, когда вы подключите патч-панель, лист подскажет, в каком порядке для размещения проводов.
DO используйте стяжки для стягивайте несколько кабелей.
Нельзя
НИКОГДА разрезать немаркированный кабель. Пометьте кабель перед прокладкой кабеля , или вы потеряете из виду, какие кабели к каким классам идут.
НЕ этикетка телеграмма «Класс мисс Шолль». Вместо этого используйте ярлык, будет понятен кому-то годы спустя, например, «Rm. 103. »
НЕ план бежит длиннее 328 футов. Данные будут перемещаться медленнее на более длинных длинах кабеля.
НЕ РАЗРЕШАЕТ кабель будет растянут, защемлен или изогнут, или данные будут путешествуйте по нему медленнее.Не завязывайте завязки слишком туго — они должны немного скользить.
НЕ вырезать углы с тросом — оставляйте достаточную слабину. Несколько футов кабеля стоит намного меньше, чем время, необходимое для повторного выполнения прогона, потому что ошибок проводки или растянутого кабеля. Когда вы подключаете гнезда и патч-панель, не привязывайте ее к стене.Оставьте достаточную слабину, чтобы достать до пола, и выдвиньте еще одну 2 или 3 фута на обоих концах кабеля. Кроме того, это стандартная практика — оставлять служебную катушку — несколько дополнительных футов кабеля, свернутого внутри потолка или в другом месте место.
Маршрутизация
Первый проход кабеля
1. Ваш комплект будет содержать две катушки кабеля, и вы проложите два кабеля в каждую классную комнату. Обозначьте катушки «A» и «B» так, чтобы вы можете отличить их друг от друга.
2. Этикетка конец кабеля от каждой катушки аналогичным образом, но укажите название класса, в котором вы собираетесь проложите кабель к — например, «103 / A» и «103 / B».» Писать этикетку на оболочке кабеля. Используйте перманентный маркер, не стирается легко. Промаркируйте кабель трижды, примерно На расстоянии 2 футов друг от друга, чтобы вы не потеряли маркировку, если она стирается, или если вы отрежете часть оболочки позже, когда вы подключаете концы.
3. Использование изолентой, склейте вместе два конца кабеля и конец натяжной веревки, как показано на фото.(Строка не требует маркировки.) Используете ли вы телеполь или нет, обвяжите кабели полутонами с помощью перед наклеиванием ленты потяните за веревку и используйте много ленты. Экономия на ленте может стоить вам времени позже, если веревка или кабели вытаскивать.
4. Тяга все три — трос А, трос В и натяжная тетива — вдоль бег.В следующих разделах показаны некоторые методы маршрутизации. кабель вдоль стен, чердаков и потолков и внутри стены. Обеспечьте достаточное количество кабеля, чтобы дотянуться до обоих места для домкратов в каждой классной комнате, плюс достаточный запас достигните пола и вытянитесь еще на 2 или 3 фута.
5. НЕ ЕЩЕ РАЗ ОБРЕЗАТЬ КАБЕЛЬ.
6. Перейти назад к центральной точке. Напишите ярлыки («Rm. 103 / A» и «Rm. 103 / B «снова) на кабеле внутри того места, где вы хотите вырезать это.
7. Все правильно, СЕЙЧАС достаньте ножницы для проводов, перережьте кабель и натяжная струна. Видеть? Теперь кабель промаркирован на обоих заканчивается.
Маршрутизация
Последующие прогоны
Часто, две или более трассы частично проходят по одному и тому же маршруту, а затем расходятся.В этом случае сделайте следующее:
1. Полоса на расстоянии нескольких дюймов оболочки кабеля. Тогда, как и вы сделал для первого запуска, пометьте оба кабеля.
2. Присоединить хвостовой конец первой натяжной струны к ведущей конец последующей натяжной колонны и кабели как следует:
- а. Изгиб
зачищенные кабели в форме крючка и петли на хвосте
конец первой веревки вокруг крючка. Заклейте
сначала надежно потяните за шнур.
- б. Узел последующее натягивание веревки вокруг двух тросов с полузацепами. Закрепите кабели и тягу надежно закрепите вместе, как показано.
4. Сейчас оставшуюся часть пути проложите новую пару кабелей отдельно.
Глоссарий Условий
Программное обеспечение CAD для проектирования электрических дорожек и кабельных трасс
Программное обеспечение для проектирования электрических дорожек качения и прокладки кабелей
Paneldes Raceway — это модуль трехмерного САПР EDS, используемый для создания моделей Plant Raceway.Программное обеспечение Paneldes выполняет расчеты прокладки кабелей, заполнения и длины кабелей, а также анализ помех и составление отчетов по материалам.
Для инженеров-строителей с требованиями к электромеханическому проектированию
Программное обеспечениеPaneldes Raceway предназначено для инженеров-строителей с требованиями к электромеханическому проектированию и прокладке кабелей, например для тех, кто проектирует кабельные каналы, кабельные каналы, кабельные лотки и кабельные лестницы, а также прокладку кабелей.
Совместим с AutoCAD и Gstar-CAD.
Загрузить брошюру или видеороликиЗапросить веб-демонстрацию, пробное программное обеспечение или образцы проектов
Характеристики
Автоматическая прокладка кабеля
- Программный алгоритм для автоматической оптимизации кабельной трассы и расчета длины и заполнения кабеля.
- Заполнение по выбору в соответствии с N.E.C.
- Переопределить автоматические маршруты, указав вручную весь маршрут или установив «путевые точки», через которые должен пройти проводник.
- Отменить автоматические маршруты, заблокировав маршруты вручную.
- Определяемые пользователем уровни разделения и смешивания мощности кабеля.
- Решаются и решаются вопросы, связанные с прокладкой кабеля на основе этапов проекта. Проектирование / маршрутизация и установка могут быть совмещены для проектов с быстрым оборотом с системой «ROUTED / ISSUED / PULLED».Эта система предоставляет «частичные графики прокладки кабеля / маршрута / заполнения» на основе этапов, которые не противоречат друг другу в процессе установки.
- Кабельный лоток и кабелепровод Система «Snug Fit» оптимизирует линейность и скорость прокладки кабеля за счет интеллектуальной и статистической оптимизации пересечений кабельных каналов.
- Автоматическая трехмерная диаграмма прокладки кабеля со встроенной маркировкой и функцией заполнения.
- Устройство проверки согласованности сети Raceway.Это подчеркивает потенциальные проблемы в сети электрических каналов.
Конструкция кабельной трассы, кабельного лотка и кабельной лестницы
- Параметрические формы для зон, корпусов, устройств, инструментов, кабельного лотка, кабельной лестницы, траншеи, кабелепровода, блока воздуховодов, фитингов, принадлежностей с автоматическим 3D SNAP.
- Определяемые пользователем параметры 3D и 2D блоков для визуальной точности.
- Автоматическое создание модели / вставка устройства / инструмента из базы данных компонентов с их трехмерным расположением.
- Автоматизированный редактор «Ductbank Editor» — это инструмент для создания и редактирования параллельных массивов коробов в траншеях с бетонным заполнением.
- Автоматическое «инкрементное» имя тега по умолчанию — с программируемыми пользователем тегами!
- Автоматический подбор компонентов из предварительных однострочных и структурных схем И окончательных принципиальных схем.
- Определение размеров компонентов / выбор блока на основе базы данных через базы данных каталога Elecdes [ODBC].
- Автоматизированная ведомость материалов и сводка количеств.
- Перекрестная проверка размещения компонентов.
- Перекрестная проверка дублирования имени тега.
- Глобальный редактор, управляемый базой данных, для изменения тегов, спецификаций и размеров нескольких компонентов за одну операцию.
- Функция «Запрос» обеспечивает заполнение и другие сведения о кабеле и сегментах кабелепровода.
Интеграция программного обеспечения САПР
- Интеграция с AutoCAD 2013-2021.
- Интеграция с GstarCAD Professional 2016-2020.
- Добавляет электрические панели инструментов САПР, меню и команды в пользовательский интерфейс программного обеспечения САПР.
- Добавляет вкладки ленты электрических САПР в пользовательский интерфейс AutoCAD.
- GstarCAD Professional может быть объединен с EDS для пользователей, не имеющих текущего пакета программного обеспечения CAD.
- Системные требования
EPLAN добавляет функцию планирования кабеля FieldSys
- 30 сентября 2012 г.
- Программное обеспечение и услуги EPLAN
30 сентября 2012 г. — EPLAN FieldSys позволяет точно настраивать маршруты прокладки кабеля в соответствии с масштабом.Этот комплексный инструмент планирования включает в себя маршрутизацию, управление кабельными маршрутами с помощью базы данных и автоматический анализ данных для ускорения процессов, упрощения сборки и обслуживания и обеспечения высокоэффективного планирования системы. Двухмерный план производственной зоны с энергосистемой и отчетами о кабельной разводке EPLAN FieldSys — это дополнительный модуль для полевой кабельной разводки, доступный в EPLAN Platform 2.2. FieldSys основана на 2D-схеме машины / завода, которая может быть считана в EPLAN, например, в формате DWG или DXF.В рамках платформы EPLAN конфигуратор системы может добавить в эту схему масштабируемую сеть маршрутов и отобразить возможные маршруты прокладки кабеля. Это означает, что соединения между контроллером и полевыми компонентами можно эффективно планировать и постоянно документировать. Следующий этап включает в себя определение местоположения компонентов автоматизации и полевых устройств, записанных на схемах подключения на макете. Включено комплексных отчетов На основе соединений между устройствами, заданными на электрической схеме, EPLAN направляет все кабельные соединения в заданной сети.Индивидуальные правила прокладки помогают спланировать оптимальные кабельные трассы в сети. Также рассчитывается длина кабелей и любые дополнительные устройства, необходимые для подключения устройств. На основе этой информации о маршруте EPLAN FieldSys генерирует подробные отчеты о кабелях одним нажатием кнопки. Эти отчеты особенно важны для сборки. Расчет длины кабеля, необходимой для каждого типа кабеля и подключения, включая информацию об источнике и цели, гарантирует точные результаты.Также есть отчеты, показывающие точный маршрут для каждого кабеля, которые очень полезны в процессе прокладки. От источника монтажник может шаг за шагом следовать документации до места назначения, таким образом быстро находя идеальный и определенный маршрут кабеля. Техническое обслуживание: краткий обзор всей необходимой информации Наличие компоновки машины / завода, кабельных трасс и отчетов о кабелях в качестве основных элементов значительно увеличивает ценность документации по автоматизации. Вся важная информация доступна не только на этапе монтажа, но и при возникновении сервисных инцидентов.Где находится компонент в системе? Щелкнув по навигации на схеме подключения от контроллера мотора к компоновке машины, вы сможете понять, где именно установлен мотор. Может быть поврежден кабель двигателя? Схема или отчеты проясняют, как кабель должен проходить через машину. Это означает, что ошибки быстро обнаруживаются и исправляются. EPLAN Software & Service разрабатывает инженерные решения, которые ускоряют процесс разработки продукта. Междисциплинарные экспертные системы обеспечивают высочайшую производительность и интеграцию данных.Поставщик решений разрабатывает индивидуальные концепции PDM и PLM для конкретных клиентов и предоставляет комплексные услуги, такие как настройка, консультации и обучение. Компетентность в области инновационного развития, последовательный практический подход и международное присутствие являются факторами успеха. EPLAN является частью Rittal International и, следовательно, группы Friedhelm Loh с 600 сотрудниками по всему миру и прогнозирует объем продаж в 4 миллиарда долларов США в 2011 году. Таким образом, EPLAN является синонимом непрерывности и надежности инвестиций.Четыре офиса в Северной Америке и наше присутствие в 50 странах поддерживают 30 000 клиентов с 90 000 инсталляций по всему миру.
Перейти на веб-сайт EPLAN Software & Services
Узнать больше
Кабельная трасса — обзор
Благодаря постоянному успеху в морских изысканиях и исследованиях морского дна, при съемке подводных кабельных трасс применяется ряд инновационных методов.Это делает сбор и обработку информации более эффективными, требования к методике обследования становятся более стандартными, а качество результатов обследования существенно повышается.
Подводное позиционирование
Применение разностной глобальной системы позиционирования (DGPS) значительно повышает точность позиционирования геодезических судов. В настоящее время двухдиапазонный DGPS используется для исследования подводных кабельных трасс, и, следовательно, точность позиционирования повышена до дециметра. После оснащения системой подводного позиционирования качество получаемых данных с подводных датчиков буксировки существенно повышается.
Цифровой метод геофизических исследований с высоким разрешением
Многолучевое зондирование и интерференционный гидролокатор бокового обзора морского дна успешно используются при исследовании подводных кабельных трасс. Это делает возможным полностью покрываемое и высокоточное измерение топографии. Применение цифрового гидролокатора, гидролокатора с синтезированной апертурой, трехмерного гидролокатора и специально используемых рабочих станций компьютерного гидролокатора улучшает разрешение морского дна и подводных целей.Благодаря высокоточному позиционированию широко используются мозаичные изображения, записанные высококачественным сонаром. Профилировщик под днищем превратился из аналогового в цифровой. Специально используемые компьютерные рабочие станции, технология щебетания и технология массива параметров увеличивают разрешение при поверхностных проверках. Буксировка магнитометра и подводного преобразователя с гидролокатором бокового обзора в сборе отвечает ожиданиям цели проверки ферромагнетизма.
С помощью этой подводной цифровой геофизической разведки с высоким разрешением достигается крупномасштабное и полностью покрытое измерение зоны коридора подводного оптического кабеля.Он способен непрерывно получать разнообразную подводную информацию с высоким качеством. Благодаря ряду передового программного обеспечения (Caris Hips / Sips, Triton-Elice и т. Д.) Данные обрабатываются и отображаются в режиме реального времени с высокой эффективностью. В последнее время, оснащенные аппаратурой для геофизической разведки или отбора проб, камерами и другими приборами, глубоководный буксир, подводный дистанционно управляемый аппарат (ROV) и автономный подводный аппарат (AUV) в качестве рабочих платформ, являются эффективными методами для работы на морском дне. -дальний и прицельный обзор.
Испытания морского дна на месте
Существует ряд технических методов для испытаний морского дна на месте при исследовании подводных кабельных трасс. Наиболее широко применяется тестирование на проникновение через конус (CPT), и его разработка является наиболее выдающимся методом тестирования.
CPT, используемый при обследовании подводных кабельных трасс, состоит из пенетрометра конусного типа миниатюрного размера, базовой рамы с балластом, установленного на морском дне, подруливающего устройства и приборов для сбора данных / обработки.Электрический конус миниатюрного размера используется для измерения сопротивления конуса и сопротивления трения на стороне конуса. В последние 10 лет ожидания от исследований CPT были многофункциональными, с обработкой и отображением данных в реальном времени. Последним продуктом, разработанным FURGO International Group, является MIP-HPT-CPT: мембранный интерфейсный датчик (MIP) — гидравлический инструмент для профилирования (HPT) — конусное проникновение (CPT) с такими функциями, как многофункциональный датчик и специально разработанный пакет программного обеспечения. Он может выполнять несколько измерений, включая сопротивление проникновению, давление поровой воды и градиент.После обработки данных будет создан ряд фигур, касающихся кривых зависимости различных измерений и производных параметров от глубины проникновения. Они используются для получения информации о почвенном слое, почвенных условиях, относительной плотности зернистого грунта, переуплотнении и чувствительности связного грунта. Кроме того, MIP-HPT-CPT может измерять проводимость почвы, динамическое поровое давление и содержание загрязняющих веществ. После обработки данных получаются диаграммы распределения содержания загрязняющих веществ в двух и трех измерениях, а также поток рассеивания загрязняющих веществ.Разработанный программный пакет включает программное обеспечение программируемого логического контроллера (ПЛК) для обработки данных MIP, программное обеспечение UNIPLOT для обработки данных CPT и GeoDin для обработки визуализаций. Другой продукт, разработанный FUGRO International Group, — это многофункциональный зонд для испытаний на проникновение в сейсмический конус.