Замена манометра на насосе — В помощь хозяину

Установка манометра: правила и требования

Рабочее давление в любой трубопроводной системе или емкости, требует постоянного контроля со стороны обслуживающего персонала. Для выполнения измерения давления применяют измерительный прибор под названием манометр. С его помощью получают информацию о состоянии технологической системы. Эти измерительные датчики выпускают в двух исполнениях, для измерения высокого и низкого давления. Кроме того, необходимо учесть и то, что по трубопроводным системам может передаваться различная рабочая среда, например, холодная вода, под давлением 2-4 атм. или перегретый пар с рабочей температурой более 130 градусов. Такое положение вещей привело к тому, что на практике применяют разные способы установки манометров в трубопроводные системы или емкости.

Для того, что бы он эффективно выполнял свои функции, он должен быть правильно установлен, какие способы установки существуют, рассмотрим это ниже.

Способы установки манометров

Его установка может быть выполнена только на том объекта, на котором давление стравлено. Прибор должен быть установлен в рабочее положение. Как правило, оно описано в инструкции по его эксплуатации. Там указано, каким образом он должен устанавливаться на трубопроводе и допуски на установки. Установить его можно с использованием гаечного ключа. Момент закручивания не должен превышать 20 Н×м. перегрузка корпуса недопустима.

На практике применяют несколько способов монтажа:

• прямой;
• с использованием трехходового крана;
• с применением импульсной трубки.

Способ установки прямым путем

Их устанавливают в тех местах, которые указаны в проектной документации, например, перед и после задвижек. В том месте, где устанавливается манометр необходимо установить адаптер. Его или вваривают, иногда их вворачивают. Сварка, это самый доступный способ фиксации адаптеров.

Прямой способ применяют для монтажа устройств, которые работают в стабильной среде без каких-либо скачков давления и частых замен измерительного датчика.

Способ установки на трехходовой кран

Если планируется, что при проверке данных придется переводить прибор на атмосферное давление, то для этого, как правило, перед ним устанавливают трехходовой кран. Его и используют для подачи атмосферного воздуха. Кроме того, монтаж манометров с трехходовым краном и трубкой сифоном, допускает выполнение замены устройства без прекращения подачи рабочей среды. Кроме этого наличие такого крана позволяет выполнять разные работы тогда, когда прекращение ее работы не обязательно.

Способ установки с помощью импульсивной трубки

Кроме названных способов монтажа, используют и такой, как монтаж с использованием импульсной трубки. Она необходима для защиты механизма измерительного прибора от перепадов напора.

Для установки измерительного прибора таким способом имеет смысл сначала установить адаптер, затем трубку, трехходовой кран и только после этого можно будет устанавливать сам датчик.

Импульсная трубка используется тогда, когда рабочая среда, например пар, обладает рабочей температурой, превышающей нормативы замеряемых характеристик. Наличие трубки предотвращает контакт между рабочей средой и измерителем напора.

Правила установки и съема

Для обеспечения стабильной работы манометра и снижения риска его поломки соблюдают определенные правила:

1. Монтаж манометров, должен быть выполнен таким образом, что бы было довольно просто снять результаты измерений, выполнять регламентное обслуживание и ремонт.
2. Правила определяют ряд условий, которые определяют предельные размеры расстояний между измерительным прибором и стенами помещения, в котором этот прибор установлен.
3. Если манометр монтируют на высоте от 2 до 3 метров, размер диаметра корпуса должен быть не меньше чем 160 мм. На высоту более чем три метра манометры устанавливать недопустимо. Это определено в требованиях нормативной документации.
4. Для выполнения, предписанных в нормативной документации проверки измерительных приборов и оборудования при использовании приборов в монтажную конструкцию должен быть установлен трехходовой кран. Место его установки должно находиться между манометром и трубой (сосудом).
5. При монтаже в условиях, когда возможно влияние на него сторонних внешних факторов, например, осадки или высокая температура, то необходимо обеспечить его дополнительную защиту. Для этого используют так называемые буферные элементы, сифоны и другие изделия. Эффективность работы смонтированного измерительного оборудования зависит насколько качественно закрыто от внешнего воздействия.
6. Для предотвращения замерзания мерительного прибора, их обеспечивают тепловой изоляцией.
7. При подключении необходимо стравить попавший внутрь системы газ. Для этого, чуть-чуть не докручивают фиксационную гайку на штуцере.
8. Манометры, не прошедшие поверку и не имеющие на корпусе пломбы или соответствующей печати к использованию для работы в сетях не должны допускаться. Если сроки поверки истекли, или в процессе эксплуатации выяснилось, что работа отличается от штатной, то он должен быть снят и отправлен на диагностику и ремонт. На корпусе измерителя отмечено появление повреждений, или на стекле появилась трещина, то такой прибор не может эксплуатироваться и должен быть утилизирован.
9. Поврежденные датчики демонтируют и передают в аттестованную лабораторию для выполнения ремонтных работ. Если такой манометр не подлежит восстановлению, то его утилизируют.

Особенности монтажа

Измеритель напора должен быть смонтирован только в вертикальном положении. Это должно обеспечить нормальное прочтение полученных данных. Шкала измерителя может быть наклонена на угол не более 30°. Датчик должен быть освещен и огражден от воздействия лучей солнца и низких температур.

После того, как устройство установлено и система готова эксплуатации в штатном режиме, то обеспечения сохранности прибора, не целесообразно сразу нагружать установленное измерительное оборудование. Напор целесообразно поднимать постепенно, без каких-либо скачков и, не пересекая пределов установленных границ.

При установке измерителя на место необходимо герметичность соединения измерителя и штуцера, в который его вмонтировали. Для этого применяют различные герметизирующие материалы, например, ФУМ лента или нить. Для повышения надежности можно герметизирующие материалы обработать герметиком. Все используемые материалы должна соответствовать условиям эксплуатации, то есть, если в системе трубопроводом использован перегретый пар (минимальная температура 130 °C), то установка ФУМ ленты, рассчитанной на рабочую температуру 95 °C недопустимо. Кстати, некоторые монтажные организации, по старинке, в качестве изолирующего материала применяют паклю, надо заметить, что это не приветствуется.

Как самостоятельно провести ремонт насосной станции

Насосная станция иногда ломается, как и многие другие устройства, которые состоят из нескольких узлов. Разбалансировка между основными частями станции, скачки напряжения, повреждение трубопровода, загрязнение фильтров – это малая часть того, с чем могут столкнуться хозяева дома с автономным водообеспечением. В некоторых случаях устранить поломку можно своими руками. Для этого необходимо знать, как устроена насосная станция, ее принцип работы, а также иметь намерение восстановить систему самостоятельно.

Составные части насосной станции

Ремонт насосной станции водоснабжения своими руками нужно начинать с изучения узлов агрегата и принципа работы. Составляющие:

• Агрегат, который качает воду из источника – скважины или колодца. Чаще всего это поверхностное оборудование, которое поддерживает одинаковое давление в системе.
• Труба, опущенная в воду, через которую насос всасывает жидкость. На конце трубы обычно имеется обратный клапан, чтобы после остановки двигателя вода не стекала обратно в скважину.
• Гидроаккумулятор с резиновой мембраной внутри. В него закачивается определенное количество воздуха. Другая половина занята резиновой грушей, в которую поступает жидкость. При достижении нужного давления воздух давит на мембрану, и она выталкивает воду в трубы для подачи в дом.
• Манометр и реле относятся к блоку управления станцией. Задача реле – отдавать сигналы на включение/выключение двигателя. На мониторе манометра можно визуально оценивать уровень давления. Есть нижний порог давления – он настраивается на этапе производства, есть верхний, который устанавливает мастер, исходя из размеров дома и высоты, на которую нужно поднять жидкость.

Если ломается один узел, проблема может затронуть другие.

Работает насосное оборудование следующим образом: при включении двигателя насос начинает закачивать воду в систему. При достижении верхнего порога давления, контакты реле размыкаются и оборудование отключается. В доме в этот момент включен кран или какое-либо устройство, потребляющее воду. Как только давление снижается до нижнего порога, реле снова срабатывает и двигатель включается, станция начинает закачивать новую порцию воды.

Типичные причины поломки насосных станций и способы устранения

Для начала необходимо рассмотреть обычные случаи, при которых некорректная работа насоса зависит от других причин и не связана с внутренней поломкой.

Если станция длительно не отключается, при этом стрелка манометра стоит на месте и давление не повышается, необходимо проверить – есть ли в скважине вода. Летом она обычно уходит и край всасывающей трубы находится в воздухе. Это чревато перегоранием двигателя. Если прибор оборудован защитой от сухого хода, датчик сам выключит его. Если защиты нет, рано или поздно двигатель сгорит. Похожая ситуация возникает, если вода подается рывками. Это говорит о том, что при водозаборе нижний край трубы оголяется, так как воды меньше обычного. Погружную трубу нужно глубже опустить вниз.

Если забиваются система фильтров или обратный клапан, станция также будет работать непрерывно. Нужно доставать шланг или трубу, чистить и ставить обратно. Заодно проверить, нет ли повреждений на самой трубе.

Если оборудование долго не включалось, вал может самостоятельно не заработать. Его поворачивают вручную, после чего дальше станция функционирует нормально.

Неисправности реле давления и электрики

Из-за неправильных настроек верхнего порога давления насосная станция может работать долго, не выключаясь. Происходит это, потому что мощности двигателя просто не хватает для нагнетания такого давления. Ремонт реле в таком случае не нужен, но изменить настройки придется. Как это сделать, можно прочитать в инструкции: раскручивается гайка на пружине – большой или малой. Как именно проводить манипуляции, зависит от устройства реле на данной насосной станции.

Если реле давления неисправно, для начала можно попробовать его разобрать и зачистить контакты мелкодисперсной наждачной бумагой. Затем снова собрать и включить. Обычно помогает прочистка входного и выходного отверстия. Если станция работает несколько лет и ее не осматривал специалист, скопившаяся грязь может нарушить работу прибора.

Если оба мероприятия не сработали, значит нужно осматривать крыльчатку. При длительной эксплуатации она стирается и мощность ослабевает – у мотора не хватает сил. Если на входе во всасывающую трубу нет фильтра, а в воде иногда попадаются мелкие камни, песок, то они и есть причина выхода из строя крыльчатки. Особенно если изготовлена она из пластика. Крыльчатку не ремонтируют – ее нужно менять, желательно на металлическую.

Падение напряжения иногда становится причиной длительной работы насоса. Мотору напряжения хватает, но реле не может переключиться. Если часто случаются скачки напряжения, лучше сразу поставить стабилизатор – это обойдется дешевле, чем покупать новый насос.

Проблемы с мембраной или давлением в гидроаккумуляторе

Мембрана изготовлена из плотной резины. Здесь может быть две проблемы:

• резина лопнула и требуется замена;
• давление в гидроаккумуляторе меньше положенного – резина длительное время подвергалась излишнему растяжению и в конце концов не выдержала.

Если надавить на ниппель, который находится под пластиковой крышкой, оттуда потечет вода. Это явный признак того, что резина потеряла целостность и придется поменять мембрану, либо место крепления к аккумулятору прохудилось, либо нужно менять золотник.

Мембрану можно купить в магазине в отделе насосного оборудования или заказать в сервисном центре. Если нужно поднять давление в гидроаккумуляторе, пользуются обычным велосипедным насосом. Верхнее давление, которое показывает манометр – это сумма давления воды в мембране и давления воздуха в мембранном бачке. Вместе они показывают, к примеру, 2,9 атмосфер. Из них 0,8 атмосферы будет приходиться на воздух. Наблюдая за показаниями манометра при выключенном оборудовании, нужно подкачать воздух в гидроаккумулятор.

Реле не будет переключаться, если в корпусе мембранного бака есть трещины. Пластик – не лучшее решение для приборов, которые должны работать долго. При наличии трещин необходимо разобрать насосную станцию, отсоединить бак и собрать все в обратном порядке.

Замена манометра

Замена манометра на насосной станции никак не отражается на ее работе, если все остальные узлы функционируют нормально. Это устройство, без которого можно обойтись – оно лишь визуализирует показатели верхнего и нижнего давления, иногда делает это неправильно, но станция тем не менее работает.

Самая большая проблема – снять манометр с коллектора после длительной работы и закисания резьбы. Здесь не всегда помогают химикаты, которыми растворяют отложения. Мастера советуют не трогать коллектор, иначе замена манометра обойдется очень дорого – придется менять весь узел. Поставить другой прибор можно только тогда, когда старый демонтирован, и резьба подготовлена к установке нового.

Замена сальника после сухого хода

Если насосная станция 3 минуты поработает без воды в режиме сухого хода, потребуется замена сальника рабочего колеса. Это может произойти в самом начале работы нового оборудования, если в систему не была залита вода перед запуском.

Для замены потребуется разобрать корпус прибора, снять поврежденную деталь и поставить новую, после чего собрать все в обратном порядке. Чаще всего такая неполадка происходит с резиновыми сальниками. Если установлена керамика, есть шанс, что оборудование будет работать и дальше.

Серьезные причины поломки насосной станции

Если сгорел двигатель, будет явно слышен запах горелой изоляции. Менять обмотку двигателя дорого и невыгодно. Такая работа выполняется в сервисных центрах профессиональными электриками. Чтобы не пришлось приобретать новую станцию, лучше с самого начала выбрать модель с датчиками защиты. Это обойдется дороже, но прибор будет защищен и скорее всего не включится, если условия для его нормальной работы не будут соблюдены.

Не всегда проблема заключается в насосе. При разрывах подающего трубопровода вода в дом поступать не будет. Нужно разрыть магистраль и найти место аварии. Демонтаж и земляные работы – длительная и дорогая процедура.

Как отремонтировать автомобильный насос своими руками

Автомобильный компрессор является устройством, заметно упростившим процесс накачки шин, который традиционно производился с помощью ручного или ножного насоса. Данный агрегат может работать в автоматическом режиме, имеет компактные размеры, и накачка шин с его помощью не требует применения физических усилий. Хотя автокомпрессор не отличается сложной конструкцией, некоторые его узлы со временем могут выходить из строя. Чтобы самостоятельно произвести ремонт аппарата, необходимо иметь представление о том, как он устроен и по какому принципу работает.

Устройство и принцип работы компрессоров

Компрессоры для накачки колес бывают мембранного типа и поршневого. Оба вида аппаратов предназначены для сжатия воздуха и отличаются между собой не только конструктивно, но и принципом работы.

Мембранные аппараты

Если посмотреть на устройство автомобильного компрессора мембранного типа, то можно понять, что основным элементом агрегата, с помощью которого сжимается воздух, является мембрана. Изготавливается она либо из резины, либо из металла.

Состоит мембранный автокомпрессор из следующих элементов:

• электрического двигателя, который приводит в движение привод компрессорного блока;

• камеры сжатия, на которой установлено 2 клапана;
• резиновой, полимерной или металлической мембраны, находящейся в камере сжатия;
• штока, соединяющего поршень с мембраной;
• поршня, соединенного со штоком и шатуном;
• шатуна и кривошипа;
• картера, в котором размещается кривошипно-шатунный механизм (КШМ).

Автокомпрессор работает по следующему принципу. Кривошип преобразует вращение приводного вала в возвратно-поступательные движения шатуна. Тот, соединенный с поршнем, приводит его в движение. Поршень, двигаясь вверх-вниз, приводит в движение мембрану с помощью штока. Двигаясь вниз, мембрана создает разрежение в камере сжатия, благодаря чему открывается впускной клапан. При открытии последнего камера наполняется воздухом. Двигаясь вверх, мембрана провоцирует закрытие впускного клапана, и начинается процесс сжатия воздуха. При достижении определенной степени сжатия открывается выпускной клапан, после чего воздух под давлением поступает в шланг, соединенный с шиной. При движении мембраны вниз снова создается разрежение в камере, от которого выпускной клапан закрывается, а впускной – открывается. Далее, весь вышеописанный процесс повторяется.

Важно! Благодаря тому, что камера сжатия герметично отделена от картера, воздух на выходе из аппарата не имеет никаких посторонних примесей. Кроме всего, в мембранных агрегатах исключается утечка воздуха через сальники или поршневые кольца, что положительным образом сказывается на производительности автокомпрессора.

Поршневые агрегаты

В аппаратах для накачки шин поршневого типа основной деталью является поршень.

Состоит данный вид автомобильного насоса из следующих узлов и деталей:

• электродвигателя, приводящего в движение привод аппарата;
• камеры сжатия (цилиндра) с впускным и выпускным клапанами;
• воздушного фильтра;
• поршня, имеющего уплотнительное кольцо;
• КШМ, состоящего из шатуна и кривошипа;
• картера, в котором размещается КШМ;
• манометра, которыйпредназначен для контроля уровня давления в шинах и может устанавливаться на цилиндре или шланге.

Работает аппарат следующим образом. КШМ приводится в движение либо с помощью шестеренчатой передачи, либо прямым приводом. Он преобразует вращательные движения вала привода в возвратно-поступательные, что заставляет поршень двигаться вверх-вниз. Поршень, двигаясь вниз, создает в цилиндре разрежение, вследствие чего открывается впускной клапан. Воздух, проходя через фильтр и открывшийся клапан, попадает в цилиндр. Вследствие движения поршня вверх, воздух в цилиндре подвергается сжатию. При достижении определенного уровня давления в камере сжатия происходит открытие выпускного клапана, через который воздух и выходит из аппарата. Далее, при движении поршня вниз выпускной клапан закрывается, а впускной – открывается, и цикл повторяется.

Распространенные проблемы поршневых компрессоров

Поскольку конструкция мембранных автокомпрессоров значительно отличается от устройства поршневых, то и некоторые поломки данных аппаратов будут характерны только для определенного вида агрегатов.

К самым часто встречающимся неисправностям поршневых автокомпрессоров, которые можно устранить своими руками, относятся следующие:

• аппарат не включается;
• двигатель агрегата работает, но воздух не качает;
• аппарат не создает необходимое давление;
• компрессор самопроизвольно выключается.

Аппарат не включается

Компрессоры для подкачки шин имеют силовой кабель (кабели) для подключения к источнику электропитания на 12 В. Некоторые модели аппаратов подключаются к прикуривателю автомобиля, а некоторые – к АКБ.

Если электронасос не включается, то в первую очередь следует проверить силовые кабели на наличие повреждений. Их можно “прозвонить” тестером. Также, если подключение компрессора происходит к прикуривателю, то нужно проверить целостность предохранителя, установленного в штекере. В случае перегорания предохранителя, его следует заменить.

В крайнем случае, аппарат может не включаться по причине выхода из строя электродвигателя. Чаще всего, обмотки двигателя перегорают из-за перегрева. Проще купить новый автокомпрессор, поскольку ремонт двигателя компрессора автомобиля будет стоить 80% от стоимости нового аппарата.

Двигатель агрегата работает, но воздух не качает

Если при включении аппарата слышен звук работающего двигателя, но из шланга не выходит воздух, то, чтобы провести диагностику агрегата, придется его разобрать:

• открутите 4 винта, удерживающих крышку картера;

• также следует открутить 4 винта, установленных на поршневой головке;

• снимите головку цилиндра.

В головке цилиндра установлен клапан, который и является частой причиной того, что аппарат не качает. Для устранения неисправности необходимо извлечь уплотнитель и диск с клапаном из поршневой головки.

Под клапаном находится небольшое уплотнительное кольцо, которое может со временем изнашиваться. При его износе клапан прилегает неплотно и пропускает воздух. В результате, сжатия последнего не происходит. Также иногда это кольцо может смещаться со своего посадочного места. Если это произойдет, клапан также не сможет закрываться. Нередко клапанная пластина просто ломается. В таком случае, ее необходимо заменить. Данную деталь, как и другие запчасти, можно приобрести в интернет-магазинах.

Еще одной причиной того, что аппарат не качает, может быть ослабленный винт, с помощью которого кривошип закрепляется на валу двигателя.

Если винт открутился, то вал двигателя будет вращаться, а КШМ останется неподвижным.

Аппарат не создает необходимое давление

Если при попытке накачать шины не получается добиться необходимого давления, то причиной проблемы могут быть, как и в предыдущем случае, клапаны. Под ними могут скапливаться различные загрязнения, мешающие хорошему прилеганию. Чтобы произвести ремонт компрессора для подкачки шин, потребуется разобрать поршневую головку и хорошо прочистить все детали от накопившейся грязи.

Иногда недостаточное давление воздуха на входе из агрегата может быть по причине деформации уплотнительного кольца, одетого на поршень.

Чтобы извлечь поршень, нужно снять рубашку гильзы и саму гильзу.

Уплотнительное кольцо поршня может деформироваться по причине перегрева агрегата. Чтобы выровнять кольцо, его необходимо сначала размягчить. Для этой цели можно использовать либо растворитель 646, либо жидкость WD-40. После того, как кольцо станет мягким и податливым, его следует выровнять, установить гильзу и рубашку на место. Проверить, правильно ли двигается поршень в гильзе, можно, если прокрутить вал двигателя.

Компрессор самопроизвольно выключается

Некоторые модели автокомпрессоров имеют защиту от перегрева. По этой причине аппарат и может отключаться самопроизвольно, например, при длительной работе. Но перегрев агрегата может вызываться и по причине заводского брака, особенно, в недорогих моделях. Заключается недоработка в плохом прилегании гильзы аппарата к рубашке. В таком случае уменьшается отвод тепла от поршневого блока и, в результате, перегревается поршневая головка и двигатель.

В данном случае ремонт автомобильного насоса будет заключаться в устранении зазора между гильзой и рубашкой (можно использовать тонкий листовой алюминий или термопасту). Тонкий листовой алюминий можно “добыть”, разрезав обыкновенную пивную банку. Алюминием нужно обмотать гильзу, и плотно вставить ее в рубашку. После этих действий теплоотдача улучшится, и компрессор перестанет самопроизвольно отключаться.

Неисправности мембранных автокомпрессоров

Мембранные автокомпрессоры ломаются крайне редко. Хотя им свойственны некоторые поломки, присущие поршневым аппаратам: повреждение силового кабеля или перегорание предохранителя в штекере, служащего для подключения к прикуривателю.

Но все же, основной элемент аппарата для накачки шин, который может выходить из строя – это мембрана. Чаще всего, ее изготавливают из резины или другого пластичного материала, который при низких температурах грубеет и становится неэластичным. Если такой автокомпрессор включить при низкой температуре окружающего воздуха, то мембрана просто порвется. В таком случае ремонт автомобильного компрессора данного типа будет заключаться в замене мембраны.

Как поменять манометр в компрессоре

Замена манометра на автомобильном компрессоре потребуется в случае выхода его из строя. Данный измерительный прибор может быть установлен отдельно от агрегата, на шланге, или на головке цилиндра.

Если манометр показывает неправильные значения или вообще не работает, его следует открутить, и купить аналогичный, с соответствующей резьбой и шкалой.

В некоторых случаях подобрать подходящий прибор бывает затруднительно. Выйти из данной ситуации просто: приобретите манометр для автомобильного компрессора и тройник с подходящей к нему резьбой. Закрепите манометр с тройником на конце шланга, как показано на следующих фото.

САН САМЫЧ

Ремонт и эксплуатация насосных станций.

Насосная станция это уже не просто насос с электродвигателем, это комплекс оборудования, предназначенный для подачи воды из скважины, колодца и т.п. и поддержания в системе водоснабжения заданного давления.

Насосная станция включает в себя:

1. Насос.
2. Гидроаккумулятор.
3. Реле давления.
4. Манометр.
5. Коллектор, на котором монтируется манометр и реле давления.
6. Перепускная труба между насосом и гидроаккумулятором.

Выход из строя любого из элементов комплекса грозит поломкой всей станции в целом.

Рассмотрим каждый из этих элементов.

Насос.

О наиболее часто встречающихся поломках насосов я уже писал, так же как и о способах их ремонта и профилактики. Кому интересно смотрите здесь.

Гидроаккумулятор.

По устройству, обыкновенный железный бочонок с резиновой мембраной внутри, с площадкой для крепления насоса и лапами для крепления его самого. С одной стороны есть резьбовой выход для подачи воды, с другой – стандартный резьбовой штуцер с золотником для накачивания воздуха, обычно прикрытый резиновой или пластиковой крышкой. Ну что с ним может произойти?

Штуцер для воздуха.

Чаще всего, со временем, стравливается воздух из воздушной половины ГА. В результате ГА становится просто железным бочонком, ничего не аккумулируя. Насос включается быстрее (выключается он тоже быстро) и чаще. Как-то я наблюдал, как насос включился и выключился 8 раз за одну минуту при полностью открытом кране на смесителе. Производители допускают не более 2-х раз за минуту. Лечится эта болезнь легко и быстро. Любым насосом (автомобильным) поднимаем давление в воздушной половине до половины максимального давления воды. Изначально там было — 1.5 бар, но и по воде изначально ставиться 2.8-3.0 бар. Поэтому лучше половина или, если вы ничего не трогали на реле давления, 1.5 бар.

К сожалению, любые другие происшествия с ГА – фатальны для него. Например, разрыв мембраны (практически невозможно, но один раз видел) или замораживание (это чаще, обычно у дачников). Я думаю, излишне напоминать, что давление воздуха в ГА следует проверять и, если понадобиться, поднимать при выключенном насосе и нулевом давлении на напоре.

Реле давления.

Реле давления: 1. Контактная группа. 2.Малая пружина. 3. Большая пружина. 4..Крепления проводов. 5. Датчик давления.

Обычно, черная коробочка с двумя проводами, как правило, прикрученная одним концом к напорному коллектору. На внешней стороне имеется пластиковый винт, отвернув который, можно снять крышку и заглянуть внутрь. Внутри две пружины: побольше и поменьше, а также контактная группа для подключения проводов. Большая пружина отвечает за давление отключения, маленькая за разницу между включением и отключением. Соответственно, стягивая гайкой большую пружину, мы поднимаем давление отключения, т.е. давление в системе, отпуская пружину – мы его снижаем.

Важно помнить, что маленькая пружина не регулирует предел включения насоса, а отвечает именно за разницу между давлениями. Например, настройки по-умолчанию: включение – 1.5 бар, выключение – 2.8 бар. Если вы подняли давление выключения до 3.5 бар, то насос теперь будет включаться при 2.2 бар без всякой дополнительной регулировки. Чтобы уменьшить эту разницу, маленькую пружину нужно стягивать; чтобы увеличить – отпускать.

Будьте внимательны! Резьба на РД может быть разная.

Устройство, довольно таки, простое и надежное. Но (опять это «но») после некоторого периода эксплуатации, пределы включения и выключения начинают «плавать». Чаще всего замечают, что насос или вообще не выключается, или выключается после продолжительной работы (несколько минут). Виновато в этом именно реле давления, если конечно, вы не завысили давление отключения при регулировке так, что насос просто не справляется. Обычно, просто понижают немного порог отключения (на 0.1-0.2 бар) и все. Иногда приходится менять целиком реле давления (благо стоит оно не так дорого) из-за подгоревших контактов контактной группы или из-за невозможности нормально отрегулировать порог отключения (либо много, либо мало, а среднее не поймать). Не могу не сказать о злополучной крышке реле давления (сам не раз попадался). Она имеет свойство при её закрытии и обжатии, менять порог отключения (обычно в большую сторону) за счет смещения штифта, на котором расположена большая пружина, и за который же эта крышка и крепится. Давление при этом приходится ловить, практически, наугад. Но лучше уж так, чем менять все реле.

Манометр.

Почувствуй разницу. Справа раздавленный манометр.

Пожалуй, самое безобидное устройство на насосной станции, без которого, в принципе, можно и обойтись. Видел манометры с разбитым стеклом, без стрелки, раздавленные (показывают больше, чем есть), и всегда уговаривал оставить все как есть. На работу станции отсутствие манометра не влияет, а вот заменить его: это та еще морока, на закисшем-то коллекторе! Хотите проверить?

Коллектор.

Сломался, несмотря на все предосторожности.

«Ну и что в нем особенного?»- спросите вы, и будете абсолютно правы. Ничего, коллектор и коллектор. Вот только после многолетней работы станции в неблагоприятных условиях все резьбовые соединения закисают намертво. Вот где у вас стоит насосная станция? В лучшем случае на кухне, а обычно, в ванной, в коридоре (в сенях), в подвале, в навершие колодца, в самом колодце, в бане, в котельной и т.д. И даже после обработки «жидким ключом» не всегда удается быстро и безболезненно снять манометр или реле давления, учитывая малый размер резьбы. Поэтому я всего лишь призываю, будьте осторожны, по возможности, не снимайте и не заменяйте их. Ну, а если что… придется искать в магазине «коллектор для насосной станции».

О перепускной трубе ничего писать не буду. Труба и труба. Обычно, это гибкая подводка большего или меньшего диаметра. Если станция – рассредоточенная (например, на базе глубинного насоса), то это просто труба между насосом и гидроаккумулятором. Опять же обычно, рвутся соединения, а не трубы. Но если есть вопросы, спрашивайте, отвечу с удовольствием.

голоса

Рейтинг статьи

Как запустить насосную станцию первый запуск и эксплуатация

Регулировка давления насосной станции

Реле давления в агрегатах с насосами считается основной частью её нормального функционирования, то каждый владелец агрегата должен знать, как осуществляется настройка:

• Обеспечить работающее состояние насоса и накачать воды до отметки в три атмосферы.
• Выключить аппарат.
• Снять крышку, и не спеша проворачивать гайку до тех пор, пока элемент не включится. Если совершать движения по ходу стрелки часов, то можно увеличить давление воздуха, против хода – уменьшить.
• Открыть кран и уменьшить показания жидкости до отметки в 1,7 Атмосфер.
• Перекрыть кран.
• Снять крышку реле и крутить гайку до момента срабатывания контактов.

Гидроаккумулятор агрегата с насосом содержит в себе такой элемент, как резиновая емкость, которую еще принято называть груша. Между стенками бачка и самим резервуаром должен находиться воздух. Чем больше воды будет находиться груше, тем сильнее будет сжат воздух и, соответственно, больше будет его давление. И наоборот, если падает давление, значит, объем воды в резиновой емкости уменьшился. Так каким же должно быть значение оптимального давления для подобного агрегата? В большинстве случаев производители заявляют давление в 1,5 Атмосферы. Приобретая насосную станцию, необходимо проверить уровень давления манометром.

Не забывайте и о том, что разные манометры имеют разные погрешности. Поэтому лучше всего использовать поверенный автомобильный манометр с минимальными значениями градуировки шкалы на нем.

Какое давление должно быть в расширительном баке насосной станции?

Давление в ресивере не должно быть больше верхнего предела уровня давления жидкости. Иначе ресивер перестанет выполнять свою прямую обязанность, а именно, заполняться водой и смягчать гидроудары. Рекомендуемое уровень давления для расширительного бачка – 1,7 Атмосфер.

1. Насос недостаточно мощный или его детали изношены.
2. Происходит утечка воды через соединения или имеется разрыв трубы.
3. Падает напряжение электрической сети.
4. Всасывающая труба захватывает воздух.

Почему насосная станция не набирает давление и не отключается?

Основное предназначение подобных агрегатов – подавать жидкость из различных источников с большой глубиной, создавать и поддерживать постоянные показатели давления. Однако в процессе эксплуатации аппаратов имеют место различные неполадки. Случается и так, что агрегат не может нагнать нужное давление и выключается. Причинами этого могут стать:

• Работа насоса «всухую». Происходит это вследствие падения водяного столба ниже уровня забора воды.
• Увеличение сопротивления трубопровода, что возникает, если длина магистрали не соответствует диаметру.
• Негерметичные соединения, вследствие чего наблюдается подсос воздуха. При этой проблеме стоит проверить все соединения и в случае необходимости обеспечить каждый из них герметиком.
• Забит фильтр грубой очистки. Очистив фильтр, можно пробовать подавать давление в насосную станцию.
• Сбой в работе реле давления. Решить проблему поможет регулировка реле.

Найдя причину неисправности насосной станции, можно приступать к её устранению.

Почему не поднимается давление в насосной станции?

Когда манометр насосной станции показывает низкое давление, и оно не поднимается, такой процесс еще принято называть завоздушиванием. Причинами такой проблемы могут быть:

• Если это не погружной насос, то причина может скрываться во всасывающей трубке, через которую может всасываться нежелательный воздух. Справиться с проблемой поможет установка датчика «сухого хода».
• Подающая магистраль негерметична вовсе нет плотности на стыках. Нужно проверить все стыки и обеспечить их полной герметизацией.
• Наполняясь, в насосной установке остается воздух. Тут не обойтись без его выгонки, заполняя насос сверху под давлением.

• Разрыв резиновой емкости в гидроаккумуляторе, в результате чего бачок полностью заполняется водой даже там, где должен быть воздух. Именно этот элемент и регулирует постоянство давления станции. Обнаружить проблему можно, придавив штуцер закачки жидкости. Если же жидкость станет просачиваться, то проблема в резиновой емкости. Здесь лучше сразу прибегнуть к замене мембраны.
• В гидроаккумуляторе не наблюдается давление воздуха. Решить проблему – это подкачать воздух в камеру, используя обычный прибор для закачивания воздуха.
• Поломано реле. В случае, когда штуцер без подтеков, то проблема именно с реле. Если настройки не помогают, придется прибегнуть к замене прибора.

Конструкция и принцип действия реле давления насосной станции

Перед тем как приступить к регулировке реле давления неплохо будет ознакомиться с его конструкцией и принципом действия.

Конструктивно реле насосной станции, чаще всего, представляет собой металлическое основание к которому снизу крепится крышка мембраны (под ней находится мембрана и металлический поршень) с быстросъемной гайкой для  крепления к переходнику насосной станции, а сверху — контактная группа, клеммная колодка  (для подключения сети, насоса и заземления) и два пружинных регулятора разных размеров. Все это сверху накрывается пластиковой крышкой, которая крепится к винту большого регулятора и которую, в зависимости от модели, можно легко снять с помощью отвертки или гаечного ключа.

В зависимости от производителя и модели реле могут отличаться размерами, формой, расположением составляющих элементов, но большинстве своем они имеют вышеописанную конструкцию. Иногда в неё включают дополнительные элементы, например, рычаг защиты от «сухого хода» или др.

Принцип действия

Принцип действия этого реле основан на том, что под действием давления воды, которая подается от насоса, мембрана давит на поршень, который приводит в движение контактную группу, смонтированную на металлической платформе, имеющей два шарнира. зависимости от её положения, контакты к которым подключены напряжение 220V и насос, могут быть замкнуты или разомкнуты, соответственно насос будет включаться или выключаться. Пружина большого регулятора действует на платформу контактной группы, уравновешивая давление поршня. Как только давление ослабевает, под действием пружины платформа опускается и контакты замыкаются (насос включается).

Пружина малого регулятора также действует против давления воды, но она расположена дальше от шарнира платформы и вступает в работу не сразу, а когда платформа с контактами поднимется на определенную высоту.

За срабатывание электрической части реле (замыкание и размыкание контактов) отвечает небольшой шарнир с пружиной. Конструктивно устроено так, что платформа и это шарнир не могут быть в одной плоскости. Как только она поднимается выше шарнира, контакты скачком опускаются вниз, а как только она опускается ниже его плоскости – они тут же перещелкиваются вверх. Плоскость этого шарнира находится немного выше основания пружины малого регулятора, что позволяет платформе подниматься до этого уровня без размыкания контактов, а как только она его достигнет – под действием пружин обеих регуляторов контакты размыкаются и насос выключается.

Таким образом, большой пружинный регулятор отвечает за момент включения насоса или так называемое «нижнее» давление (P), а меньший – за разность давлений включения и выключения (∆P).

При сжимании пружины большого регулятора (закручивании гайки по часовой стрелке) , она с большей силой действует на платформу контактной группы и «нижнее» давление возрастает. Если при этом не изменять степень сжатия пружины малого регулятора, то также возрастет и «верхнее» давление (отключения), ровно на такую же величину ( так как ∆P будет в этом случае неизменным).

При сжимании пружины меньшего регулятора, будет увеличиваться «верхнее» давление при неизменном «нижнем», то есть будет увеличиваться ∆P. При ослаблении пружин, соответственно, вышеуказанные показатели будут уменьшаться. На  этом и основана регулировка реле давления насосной станции.

Давление в гидроаккумуляторе

Понимание того, как устроен гидроаккумулятор, поможет лучше справиться с самостоятельной настройкой управляющего оборудования.

Различают два типа гидробаков: с резиновой вставкой, напоминающей грущу, или с резиновой же мембраной. Этот элемент делит емкость на две не сообщающиеся части, в одной из которых находится вода, а в другой – воздух.

Внутри гидробака находится резиновая грушевидная вставка или резиновая мембрана. Давление в гидробаке можно регулировать, подкачивая или стравливая воздух

В любом случае, работают они примерно одинаково. В бак поступает вода, а резиновая вставка давит на нее, чтобы обеспечить перемещение воды по водопроводной системе.

Поэтому в гидробаке всегда присутствует определенное давление, которое заметно изменяется в зависимости от количества воды и воздуха в баке.

Чтобы перед настройкой реле измерить давление воздуха в гидробаке, следует подключить манометр к ниппельному соединению, предусмотренному на корпусе устройства

На корпусе бака обычно имеется автомобильный ниппель. Через него можно закачать в гидробак воздух или стравить его, чтобы отрегулировать рабочее давление внутри емкости.

При выполнении подключения реле давления к насосу рекомендуется измерить текущее давление в гидробаке. Производитель по умолчанию выставляет показатель в 1,5 бар. Но на практике часть воздуха обычно уходит, и давление в емкости будет ниже.

Чтобы измерить давление в гидроаккумуляторе, используют обычный автомобильный манометр. Рекомендуется выбрать модель со шкалой, на которой проставлен самый малый шаг градации. Такой прибор позволит провести более точные измерения. Не имеет смысла замерять давление, если нет возможности учесть одну десятую часть бара.

В этом отношении имеет смысл проверить и тот манометр, которым укомплектована насосная станция промышленного производства.

Нередко изготовители экономят и устанавливают недорогие модели. Точность измерений с помощью такого прибора может вызывать сомнения. Его лучше заменить на более надежное и точное устройство.

Выбирая манометр для насосной станции или насоса с гидробаком, стоит обратить внимание на механические модели с точной шкалой градации

Механические автомобильные манометры выглядят не слишком презентабельно, однако, судя по отзывам, они значительно лучше новомодных электронных устройств. Если все же выбор сделан в пользу электронного манометра, не следует экономить. Лучше взять устройство, выпущенное надежным производителем, чем дешевую пластиковую поделку, которая точных данных не дает и может в любой момент сломаться.

Еще один важный момент – электронный манометр требует электропитания, за этим придется следить. Проверяют давление в гидробаке очень просто.

Манометр присоединяют к ниппелю и замеряют показания. Нормальным считается давление в пределах от одной до полутора атмосфер. Если давление в гидробаке слишком высокое, запас воды в нем будет меньше, но напор при этом будет просто отличным.

На этой схеме наглядно показан порядок подключения реле давления и манометра к погружному насосу и гидробаку, чтобы автоматизировать работу насосного оборудования

Следует помнить, что слишком высокое давление в системе может быть опасным. В этом случае все компоненты водопровода постоянно работают под повышенной нагрузкой, а это приводит к быстрому износу оборудования. Кроме того, чтобы поддерживать повышенное давление в системе приходится чаще подкачивать в бак воду, а значит и чаще включать насос.

Это также не слишком полезно, поскольку вероятность поломок увеличивается. При настройке системы нужна определенная уравновешенность. Например, если давление в гидроаккумуляторе слишком высокое или чрезмерно низкое, это может привести к повреждению резиновой прокладки.

Дополнение реле давления пятиходовым штуцером и манометром переводит устройство в разряд блоков автоматики Накидная гайка значительно облегчает подключение прибора в труднодоступных местах В конструкции использован пятиходовый штуцер, который подключается к реле и имеет еще 3 выхода с резьбой

Особенности устройства и принцип работы

Многочисленные разновидности реле давления, которое комплектуется практически со всеми насосными станциями, устроены примерно одинаково.

Внутри пластикового корпуса находится металлическое основание, на котором закреплены остальные элементы:

• мембрана;
• поршень;
• металлическая платформа;
• узел электрических контактов.

Сверху под пластиковой крышкой расположены две пружины – большая и малая. Когда мембрана испытывает давление, она толкает поршень.

Он, в свою очередь, поднимает платформу, которая воздействует на большую пружину, сжимая ее. Большая пружина сопротивляется этому давлению, ограничивая движение поршня.

Небольшого расстояния, которое разделяет большую и малую регулировочную пружины, достаточно для того, чтобы регулировать работу целого комплекса приборов. Платформа под давлением от мембраны постепенно поднимается до тех пор, пока ее край не дойдет до малой пружины. Давление на платформу в этот момент увеличивается, в результате ее положение изменяется.

Функциональное назначение реле давления заключается в автоматизации процессов включения/выключения электронасоса Представляет собой двухконтактный прибор коммутации электрических цепей, реагирующий на падение и повышение давления в контуре водоснабжения При использовании реле давления, дополненного манометром и пятиходовым штуцером, устройство приобретает значения автоматического комплекта Реле давления включают в схему водоснабжения только с гидроаккумулятором, конструкция которого позволяет точно фиксировать моменты изменения давления в системе В заводском исполнении реле давления рассчитано на среднестатистические значения давления в водоснабжающих системах. При необходимости внести изменения в настройки его разбирают Для выполнения бесплатного ремонта, гарантированного обязательствами изготовителя, необходимо соблюдать перечисленные в инструкции потребительские правила и корректно эксплуатировать прибор Регулировка прибора заключается в изменении уровня верхнего или нижнего предела давления, установленного при выполнении заводской настройки Для увеличения предела давления установленные на пружины гайки аккуратно подкручиваются по часовой стрелке, для уменьшения — наоборот

Это вызывает переключение контактов, что изменяет режим работы насоса, и он выключается. Для переключения контактов имеется специальный шарнир с пружинкой.

Когда платформа преодолевает уровень, на котором находится этот шарнир, электрические контакты изменяют положение, размыкая цепь электропитания. В этот момент происходит отключение насоса. После чего вода перестает поступать и давление, оказываемое на мембрану, снижается по мере расходования воды из гидроаккумулятора.

Соответственно, платформа плавно опускается. Когда ее положение оказывается ниже, чем пружинный шарнир электрических контактов, они поднимаются, снова включая электропитание.

Реле давления – это небольшое устройство, которое позволяет включать и выключать насос в зависимости от наличия или отсутствия воды в гидроаакумуляторе

Насос закачивает воду в гидробак, мембрана реле давит на платформу, она поднимается, достигает большой пружины и т.д. Цикл возобновляется и производится в автоматическом режиме.

С помощью большой пружины задается показатель давления, при котором насосный агрегат необходимо включить, а малая определяет не “потолок” допустимого давления в системе, как можно подумать, а разницу между этими двумя показателями. Это важный момент, который пригодится при изучении порядка действий при собственного насоса.

Несколько советов и рекомендаций

Для нормального функционирования насосной станции рекомендуется замерять показатели давления воздуха в гидроаакумуляторе каждые три месяца. Эта мера поможет поддерживать стабильные настройки в работе оборудования. Резкое изменение показателей может свидетельствовать о каких-то поломках, которые необходимо устранить.

Чтобы оперативно контролировать состояние системы, имеет смысл просто время от времени фиксировать показания водяного манометра при включении и отключении насоса. Если они соответствуют цифрам, установленным при настройке оборудования, можно считать работу системы нормальной.

Заметная разница свидетельствует о том, что нужно проконтролировать давление воздуха в гидробаке и, возможно, перенастроить реле давления. Иногда просто нужно подкачать немного воздуха в гидроаккумулятор, и показатели придут в норму.

Точность показателей манометра имеет определенную погрешность. Отчасти это может быть вызвано трением его подвижных частей во время измерений. Чтобы улучшить процесс показаний, рекомендуется перед началом измерений дополнительно смазать манометр.

Реле давления, как и прочие механизмы, имеет свойство со временем изнашиваться. Изначально следует выбрать прочное изделие. Важный фактор длительной работы реле давления – правильные настройки. не следует использовать этот прибор на максимально допустимых значениях верхнего давления.

Если в работе реле давления появились проблемы и неточности, возможно, его необходимо разобрать и очистить от загрязнений

Следует оставить небольшой запас, тогда элементы устройства будут изнашиваться не так быстро. Если же необходимо выставить верхнее давление в системе на достаточно высоком уровне, например, в пять атмосфер, лучше приобрести реле с предельно допустимым значением работы в шесть атмосфер. Найти такую модель сложнее, но это вполне возможно.

К серьезным поломкам реле давления может привести наличие загрязнений в . Это характерная ситуация для старых водопроводов, выполненных из металлических конструкций.

Перед установкой насосной станции водопровод рекомендуется тщательно прочистить. Не помешает и полная замена металлических труб на пластиковые конструкции, если имеется такая возможность.

При настройке реле к регулировочным пружинам следует относиться исключительно бережно. Если они будут сжаты слишком сильно, т.е. перекручены в процессе настройки, при работе устройства очень скоро станут наблюдаться погрешности. Поломка реле в ближайшем будущем почти гарантирована.

Если во время проверки работы насосной станции наблюдается постепенный рост давления выключения, это может свидетельствовать о том, что устройство засорилось. Не нужно сразу же его менять.

Нужно открутить четыре крепежных болта на корпусе реле давления, снять мембранный узел и тщательно промыть внутреннюю часть реле, где это возможно, а также все небольшие отверстия.

Иногда достаточно просто снять реле и почистить его отверстия снаружи без разборки. Не помешает также провести очистку всей насосной станции. Если же вода вдруг начинает течь прямо из корпуса реле, значит, частички загрязнений пробили мембрану. В этом случае придется устройство полностью заменить.

Работа оборудования под управлением реле

Наличие реле обеспечивает постоянные показатели давления в системе и создаёт необходимый для работы станции напор воды.

Управление насоса осуществляется автоматически.

Поэтому, правильная регулировка электромагнитного клапана для воды своими руками (прочитайте здесь) на минимальное и максимальное значение давления позволяет обеспечивать периодическое выключение и включение системы.

Управляемая реле насосная станция работает по следующему принципу:

• закачивание воды в бак при помощи насоса;
• увеличение давления, отражающееся на манометре;
• срабатывание реле при давлении, достигшем выставленного предельного уровня;
• отключение насоса.

Уменьшение количества воды в баке-накопителе сопровождается снижение давления.

После того, как давление в системе достигнет нижнего уровня, насосное оборудование вновь включается, и цикл работы повторяется.

Параметры функционирования реле:

• на этапе включения в условиях нижнего уровня давления, происходит замыкание контактов на реле, что вызывает поступление воды в бак;
• на этапе выключения в условиях верхнего давления, происходит размыкание контактов на реле, сопровождающееся выключением насоса.

Разность между показателями включения и выключения носит называние «диапазон давления».

Советы

Чтобы вода в вашей системе всегда радовала своим напором, стоит прислушаться к советам, которые касаются настройки реле давления

Особенно важно учитывать некоторые моменты, на которые многие даже не обращают внимания.

Не следует выставлять максимальное значение давления (более 5 атмосфер). А также не следует гайки, которыми осуществляется регулировка давления, закручивать до упора. Иначе реле, вообще, не будет работать.

В ходе эксплуатации насосной станции нужно смотреть за наличием и давлением воздуха в корпусе гидробака. Отдельные неполадки можно определить на слух. Например, если в емкости гидроаккумулятора сниженное давление воздуха, то будет заметно чрезмерно частое включение насоса. Причем автоматика будет включать его практически сразу при открытии крана и выключать при закрытии. В данном случае, когда кран открыт, стрелка манометра будет достигать нижнего значения.

Чтобы мембрана или груша работала как можно дольше, давление воздуха следует установить на 10 процентов ниже, чем значение давления на включение при регулировании реле.

Если при регулировании верхнего значения не происходит выключения насоса, а манометр показывает какую-то одну и ту же цифру, то это свидетельствует о малой мощности насоса. Ее просто не хватает, чтобы закачивать воду в установленных пределах.

Ремонтировать реле можно, но это не всегда уместно. Лучше приобрести новое исправное реле, так как оно защищает грушу от повреждений, а насос – от чрезмерной перегрузки. Реле нуждается в постоянном обслуживании, например, можно смазывать внутренние детали, которые трутся. Это позволит снизить сопротивление, и реле будет срабатывать более точно.

Достижение оптимального режима работы насосной станции важно, и он во многом зависит от правильно подобранного давления в гидробаке и правильной настройки реле.

Проверять давление лучше всего автомобильным насосом, в котором менее градуированная шкала. Это позволит обеспечить более точные измерения. В некоторых моделях насосных станций имеются пластиковые манометры, но они не отличаются надежностью и точными показателями. Что касается электронных манометров, то их показания зачастую зависят от окружающей температуры и уровня заряда батареи. Именно поэтому специалисты советуют остановить выбор на обычном механическом манометре в металлическом корпусе.

Некоторые виды ремонтных работ

Некоторые действия по ремонту насосной станции своими руками интуитивно понятны. Например, почистить обратный клапан или фильтр не составит труда, но вот заменить мембрану или грушу в гидроаккумуляторе может быть без подготовки сложно.

Замена «груши» гидроаккумулятора

Первый признак того, что мембрана повредилась — частые и кратковременные включения насосной станции, причем вода подается рывками: то сильный напор, то слабый. Чтобы убедиться в том, что дело в мембране, снимите заглушку на ниппеле. Если из него выходит не воздух, а вода, значит мембрана порвалась.

Устройство мембранного бака пригодится при замене груши

Чтобы начать ремонт , отключите систему от электропитания, сбросьте давление — откройте краны и подождите, пока стечет вода. После этого его можно отключать.

Далее порядок действий такой:

• Ослабляем крепление фланца в нижней части бака. Дожидаемся, пока стечет вода.
• Откручиваем все болты, снимаем фланец.
• Если бак от 100 литров и больше, в верхней части бака откручиваем гайку держателя мембраны.
• Вынимаем мембрану через отверстие в нижней части емкости.
• Бак промываем — в нем обычно много осадка ржавого цвета.
• Новая мембрана должны быть точно такой же как поврежденная. Вставляем в нее штуцер, которым верхняя часть крепится к корпусу (закручиваем).
• Устанавливаем мембрану в бак гидроаккумулятора.
• Если есть, устанавливаем гайку держателя мембраны в верхней части. При большом размере бака рукой вы не достанете. Можно привязать держатель к веревке и так установить деталь на место, навернув гайку.
• Горловину натягиваем и прижимаем фланцем, устанавливаем болты, последовательно подкручивая их на несколько оборотов.
• Подключаем в систему и проверяем работу.

Замена мембраны насосной станции закончена. Дело несложное, но нюансы знать надо.

Сфера использования устройства

Редуктор давления одновременно выполняет несколько функций. Прежде всего, он используется для защиты сантехнических приборов от высокого давления. Так, большинство сантехники и бытовых приборов рассчитано на работу, когда давление воды в трубопроводе не превышает 3 Атм. Если этот показатель несколько выше, то система водоснабжения испытывает серьезную нагрузку. Впоследствии страдают клапаны, соединения и другие элементы системы и сантехнических приборов

Также редуктор используется для борьбы с гидравлическим ударом, который может возникнуть как на промышленных предприятиях, так и в жилых домах. В результате резкого скачка давления воды в водопроводе возникает гидравлический удар, который способен повредить конструктивные элементы системы. Известны случаи, когда такой резкий скачок привел к разрыву бойлера. Поэтому специалисты рекомендуют устанавливать редуктор, так как он позволит предотвратить возникновение таких проблем

Очень важно учесть установку в системе .

Критерии выбора

При выборе регулятора обязательно обращайте внимание не только на конструктивное исполнение прибора и его технические характеристики, но и на материал, из которого он сделан. . Конструктивные особенности

Конструктивные особенности

Современные РДВ в зависимости от конструкции делятся на поршневые и мембранные. Несмотря на то, что поршень практически не изнашивается, редукторы первого типа менее надёжны. Связано это как с чувствительностью к чистоте воды (поршень может заклинить от частичек грязи или песка), так и с возможностью коррозии элементов конструкции.

РДВ мембранного типа неприхотливы в обслуживании, так как диафрагма делит их рабочее пространство на две камеры. Одна из них полностью герметизирована от контакта с водой. Как вы, наверное, уже догадались, именно в этой половине и установлено большинство деталей редуктора. При соблюдении правил эксплуатации, работа устройства не требует вмешательства, поэтому единственным недостатком можно считать необходимость регулярного контроля целостности мембраны.

Технические параметры

Бытовые редукторы, выпускаемые промышленностью, рассчитаны на разное входное и выходное давление. Например, устройство, позволяющее подключение к магистрали, рассчитанной на 15 бар, может обеспечить выходные параметры в пределах 1–4 бар. Чтобы не путаться в терминах, часто величину в 1 бар принимают равной 1 атмосфере, хоть на самом деле 1 бар = 0.987 атм. Давление на выходе бытовых регуляторов составляет от 0.5 до 4 атм или от 1 до 6 атм. Чтобы определить, какой прибор вам нужен, посмотрите требования к подключению оборудования, установленного в доме. Чаще всего производитель указывает их в техническом паспорте или специальной табличке, установленной на задней панели.

Вторым важным параметром при выборе считается рабочая температура РДВ. Устройства, рассчитанные на температурный режим 0–40 ºС, можно использовать только при использовании в системах с холодной водой. Если вам нужен прибор на «горячий» водопровод, выбирайте прибор, работающий в диапазоне до 130 ºС.

Материал и качество изготовления

Как и другая водопроводная арматура, регуляторы давления должны изготавливаться из прочных металлов и сплавов – стали, латуни, бронзы и т. д. Кроме того, сплавы, включающие железо, должны иметь в составе лигатуры с антикорродирующими свойствами. На практике в торговых сетях можно найти как очень достойные изделия, отличающиеся высоким качеством изготовления, так и откровенный хлам. «Отделить зерно от плевел» несложно благодаря двум критериям – цене и массе. Во-первых, хорошая вещь не может стоить дёшево, а во-вторых, возьмите в руки сравниваемые изделия и выберите тот, вес которого отличается в большую сторону. Кроме того, обязательно обращайте внимание на качество литья. Помните о том, что хороший производитель никогда не выпустит за территорию своих цехов изделие с раковинами или облоем на стенках.

Проблемы и решения

1. Почему насосная станция Джилекс не держит давление в гидроаккумуляторе?

Вот список возможных причин неисправности, типичный для устройств всех производителей:

• Отсутствие, загрязнение, неправильный монтаж или неисправность обратного клапана на всасывающем патрубке или на вводе водоснабжения. Стрелка на корпусе клапана должна указывать в сторону насоса, а сам он должен пропускать воду только в одном направлении;

• Отсутствие воздуха с избыточным давлением в воздушном отсеке мембранного бака. Чтобы убедиться в отсутствии или наличии этой неисправности, нажмите на шток ниппеля. Если оттуда не поступает ни воздух, ни вода — гидроаккумулятор нужно просто-напросто накачать;

• Разрыв мембраны гидроаккумулятора. В этом случае из ниппеля при нажатии на его шток начинает капать вода. Мембрана меняется на новую после отключения воды и вскрытия бака ресивера;

• Мощности насоса не хватает для создания напора, соответствующего настройкам автоматического реле. Признак наличия этой проблемы — непрерывная, без отключений, работа насоса. Проблема устраняется путем регулировки реле;
• Утечки воды (прежде всего течи напроток сливных бачков в туалетах). При утечках насос периодически включается в отсутствие разбора воды через смесители. Проблема устраняется регулировкой, ремонтом или заменой заливных или сливных клапанов в бачках.

1. Почему в систему водоснабжения с насосной станцией попадает воздух?

Вероятная причина — негерметичность всасывающей трубы (разрыв или неплотное соединение с всасывающим патрубком насоса или обратным клапаном). Проблема устраняется герметизацией соединений или заменой трубы.

Проверка автоматики

После запуска насосной станции нужно проверить, правильно ли работает автоматика. Если вы приобрели реле давления с заводскими настройками, то оно должно отключить насосное оборудование при достижении верхнего порога давления в системе, установленного на реле

После запуска насосной станции нужно проверить, правильно ли работает автоматика. Если вы приобрели реле давления с заводскими настройками, то оно должно отключить насосное оборудование при достижении верхнего порога давления в системе, установленного на реле. После открывания крана и вытекания вод из гидробака реле давления должно снова запустить насос, когда показатель давления в системе понизится до установленного минимума. При необходимости заводские настройки можно изменить, настроив реле на нужное вам давление включения и выключения. Это делается так:

1. Отключаем насосное оборудование и сливаем воду из гидробака, открутив нижний кран в системе. Открываем крышку на реле давления при помощи отвертки или гаечного ключа.
2. Запускаем насосное оборудование, которое начнёт закачивать воду в гидробак.
3. Засекаем и записываем показания манометра в момент отключения насоса. Это будет верхнее давление.
4. Теперь открываем самый удалённый от насоса кран или тот кран, который находится на самой верхней отметке. По мере вытекания из него воды давление понизится, и насос снова запуститься. Нужно зафиксировать и записать показания манометра в момент запуска насоса. Это будет нижнее давление. Находим их разницу.
5. Во время тестирования необходимо обратить внимание на напор воды, текущей из самого дальнего или высшего крана в системе. Если он вас не устраивает, то давление нужно повысить. Чтобы это сделать правильно, насос нужно отключить и туже закрутить гайку на большой пружине в реле. Для уменьшения напора, наоборот, ослабляем эту гайку.
6. Теперь настроим разность давлений. Вы уже нашли её, отняв записанные показания манометра. Если это число равно 1,4 бар, то ничего настраивать не надо. Если найденное значение ниже, то это может привести к более частому запуску насоса и неравномерному напору, что вызовет преждевременный износ оборудования. Если значение выше, то режим работы станции будет более щадящим, но станет заметна разница между максимальным и минимальным напором. Для настройки этого параметра нужно подтянуть или ослабить гайку на малой пружине в реле. Для увеличения разности давлений гайку затягивают сильнее, а для уменьшения – ослабляют.
7. Когда вы отрегулировали давление, нужно снова проверить работу системы, повторив предыдущие действия. При необходимости регулировку можно повторить.

Если ваше реле давления вообще без настроек, то есть все пружины полностью ослаблены, то регулировку делают так:

1. Запускаем насос и нагнетаем давление в трубопроводе настолько, чтобы напор воды из самого дальнего или высшего в системе крана был удовлетворительным. Засекаем показания манометра и отключаем насос. Допустим, что прибор показал в этот момент давление равное 1,3 бар.
2. Отключаем питание станции и открываем крышку на реле давления. Начинаем подтягивать гайку на большой пружине. Когда раздастся щелчок замыкания контактов, вращение прекращаем.
3. Ставим на место крышку и включаем насос. Доводим давление в системе до 2,7 бар. Это значение мы получили, сложив наш показатель 1,3 бар с рекомендуемой разницей значений равной 1,4 бар.
4. Отключаем насос от сети, снимаем крышку и подтягиваем гайку на меньшей пружине. Когда контакты разомкнуться, вы услышите щелчок. В этот момент вращение нужно прекратить.
5. После наших настроек реле давления будет производить запуск насосного оборудования, когда давление в системе понизится до 1,3 бар, и отключать насос, когда давление повысится до 2,7 бар. Теперь все настройки выполнены. Крышку реле устанавливаем на место, а насосный агрегат подключаем к сети электропитания.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Ремонт насосной станции Марина на примере

Весна принесла с собой хорошее настроение, солнышко и много хлопот. Многие задумки лежали в укромном уголке памяти еще с прошлого года, и теперь настало время для их реализации. Одна из них – поменять, наконец, насос со скважины для полива на насосную станцию. Хотелось поливать огород различными приспособлениями с использованием автоматизации, а для этого необходим контроль давления и автоотключение в определенных ситуациях. Бюджет был ограничен, предполагалось использовать то, что есть в наличии.

В наличии была старая насосная станция марина. Она неоднократно перебиралась, часть деталей были установлены от других насосных станций, и в итоге была брошена в подвале пару лет назад, как негодная к эксплуатации. Но надежда на воскрешение еще теплилась.

Общий план НС перед разборкой.

От хозяина, который настраивал ее последний раз, была информация, что она включалась, но не набирала давления. Вооружившись инструментом, вытащили станцию на крыльцо, ближе к живительному солнцу, и приступили к разборке и осмотру.

Сразу обнаружилась первая проблема – неисправный манометр.

Сломанный и найденный на замену манометр на фоне фланца.

Вторая, более неприятная – вода внутри насосной станции, которую не до конца слили, и она все эти два года превращала внутренности бака в ржавую труху. На этом моменте хотелось бы поделиться своими размышлениями. 

Часто случается, что при замене на новое или, когда отпала необходимость в использовании, на хранение нужно отправить бывшее в эксплуатации оборудование. Желая подстраховаться, неопытный хозяин подвержен соблазну, не трогая то, что работает, оставить всё как есть и, при надобности, иметь под рукой готовую к немедленному использованию замену. Иногда просто лень раскручивать закипевшие детали или опасаешься, что такое вмешательство сделает только хуже. Например, снятый котел, насос, кондиционер или другое сложное оборудование, которое к тому же использует в своей работе жидкости, ставится в уголок, где условия хранения могут быть не совсем подходящие.

Не надо так делать! Боишься разбирать сам – отдай тому, кто разбирается. Но я бы советовал всем, кто хочет контролировать свои устройства и иметь представление как они работают и из чего устроены – пробовать и тренироваться как раз на таком оборудовании. Максимально разобрать то, что можно. Просушить все поверхности и провести их ревизию на предмет ржавчины, повреждений, накипи. Сфотографировать, если боитесь забыть, как всё было соединено, и разделить на такие части, которые потом будет удобно и безопасно хранить, переносить, проводить обслуживание и замену. В описываемом мною случае этого не сделали, что добавило мне проблем при ремонте насосной станции.

Манометр я нашел почти новый, сняв с другого неиспользуемого прибора. Стал раскручивать гидроаккумулятор и все резьбовые соединения, промывая и очищая их от ржавчины и накипи. Лен, герметик, фумка, которые использовались для герметизации, ссохлись и прикипели к резьбе. Резиновая мембрана в баке скукожилась, ссохлась и выглядела очень удручающе. Фланец бака изнутри был покрыт толстым слоем накипи и ржавчины.

Фланец бака изнутри.

Появилось желание бросить это гиблое дело и поискать более подходящих для ремонта доноров. Но, отскоблив основную часть грязи, я убедился, что основной корпус и части бака еще герметичны, соединения волне надежны, а сам насос еще жив и работает стабильно. Поэтому принял решение отмывать всё тщательнее и пробовать собирать. Ушло на этот процесс часа два. Использовал щетку по металлу, тряпки, теплую воду и немного ругательных слов.

Разборка насосной станции.

Разбирается насосная станция довольно легко. Прежде чем раскручивать гидроаккумулятор проверьте, что в нем нет давления. Если давление есть, то спускаем его через клапан с задней части бака.

Откручиваем манометр и пневмореле от коннектора обычным ключом против часовой стрелки.

Контактная группа пневмореле, запомнить как было перед разборкой.

Я еще разобрал само реле, чтобы прочистить мембрану в нем и проверить клеммы проводов.

Разобранное пневмореле.

Мембрана в реле оказалась залипшей, а отверстие заросло ржавчиной. Впрочем, отмылось всё хорошо, а мембрану я решил поставить от другого старого, но не такого изношенного реле.

Найденная мембрана для пневмореле на замену.

Далее откручиваем подводку от коннектора, проверив уплотнительную шайбу и заменив её при необходимости.

Аккуратно откручиваем болты фланца, чтобы не сорвать резьбу, отдираем фланец от засохшей мембраны (груши, как её еще называют). Вытаскиваем саму грушу и внимательно проверяем её на герметичность.

Демонстрация состояния груши.

В моем случае грушу пришлось долго отмывать от ржавчины. Впрочем, она оказалось целой и, в теплой воде, довольно быстро стала эластичной, почти похожей на новую. Ополоснув грушу в теплой воде, дайте ей чуть отмокнуть и смело выворачивайте её наизнанку, чтобы удобнее было промывать её внутреннюю поверхность. Собираем всё в обратном порядке.

Груша перед сборкой и уже заправленная в бак.

Болты фланца желательно затягивать в очередности «звезда» и не сразу, а постепенно, протягивая поочередно и стараясь не перетянуть. Подводку к коннектору я решил прикрутить с использованием газовой фумки, так как затягивающее пластмассовое кольцо выглядело не очень хорошо, но если у вас всё в порядке, там хватит родного уплотнительного кольца.

После сборки, подключаем станцию к трубам, заливаем в насос воду, настраиваем пневмореле и закачиваем давление в бак до нужного (обычно 1,5 бар). В тех пневмореле, которые я встречал, большая пружина отвечала за минимальное давление (+10% от давления в баке), при котором насос включается. Маленькая пружина за дифференциал (разницу между минимальным давлением и тем, которое вам необходимо для выключения). Но вам я советую найти в интернете инструкцию именно для вашей насосной станции при малейших сомнениях и отличиях. Иначе можно долго мучиться, выставляя давление включения и выключения, упустив какой-то нюанс.

Обычно около пружин нарисованы стрелочки и знак «+» и «-», которые подсказывают, в каком направлении вы увеличиваете давление, а в каком уменьшаете. Крутить следует помаленьку и аккуратно. Если видно, что пружины слишком затянуты или сильно ослаблены, а нужное давление так и не выставлено, то, скорее всего, дело не в самих пружинах, а возможно в мембране реле или других узлах оборудования. Но стоит отметить, что подобные насосные станции вполне надежны, просты и интуитивны в настройке, если нет механических повреждений или значительного износа. 

Я не являюсь специалистом по настройке насосных станций и описал лишь свой случай и предпринятые действия. Главное, что хочется донести – подобный ремонт своими силами вполне оправдан, выгоден и доступен для понимания любому, кто готов потратить на это время и ответственно подойти к процессу.

Готовая собранная насосная станция после проверки работоспособности.

Конечно, я бы не советовал ставить подобную отремонтированную насосную станцию на водоснабжение для дома или любого другого ответственного участка. Более того, учитывая коррозию соединений, есть большая вероятность, что бак этой станции рано или поздно протечет или произойдет другая поломка. Поэтому моя станция стоит в том месте подвала, около скважины, где её поломка или подтопление мне большими потерями не грозит.

Так как эта станция была предназначена для автоматического полива грядок и теплицы, я занизил максимальное давление до 2 бар, чтобы была меньше нагрузка на соединения и узлы автополива. Высота подъема воды от станции, которая стоит в подвале, не более 3 метров, а самая удаленная точка находится не далее двадцати пяти метров. В данном режиме моя отремонтированная станция работает уже несколько месяцев и подтеканий не замечено.

На фото видно что давление держит, сухой (кроме конденсата из-за разницы температур) и собственно для чего всё это делалось — распределение на поливочные шланги и автополив в теплице.

Признаюсь, что жалеть её у меня не получается и часто она снабжает разбрызгиватели в непрерывном режиме по 3-4 часа. Учитывая заниженное давление, станции хватает мощности набирать давление и отключаться даже при включенных разбрызгивателях. Это и хорошо и плохо для данного типа станций, но это тема уже совсем другой статьи.

Реле давления. Что это? Для чего и зачем?

Весьма важной деталью в системе подачи воды насосной станцией в частном доме, является реле давления. Данное устройство, имея сравнительно небольшие габариты, регулирует уровень давления во всей системе водоснабжения путем включения и отключения электрических контактов, в случае превышения допустимого отклонения фактических показателей от номинальных данных.

Устройство и принцип работы механизма

По своему устройству, реле давления могут быть механическими или электронными. Приборы механического типа более распространены, за счет своей надежности, износоустойчивости и простоты. Механическое реле требует минимума усилий при настройке и выполняется при подключении на месте. 

Реле представляет собой небольших размеров коробку с пружинными механизмами, отвечающими за допустимые колебания давления. В корпусе устройства расположены контакты электродвигателя и регулировочные элементы (Рис 1). К ним относятся: большого размера гайка со шпилькой, которая отвечает за удерживание большой пружины и маленькая гайка со шпилькой для небольшой пружины. Силой натяжения большой пружины устанавливается минимальное допустимое давление. При помощи небольшой пружины, регулируется разница.

Фактическое давление воды передается в устройство при помощи специальной мембраны. При минимально допустимом значении, она ослабляет натяжение пружины. Впоследствии замыкается электрическая цепь и включается двигатель насоса. Он работает вплоть до достижения максимально допустимого значения, после чего цепь размыкается, а двигатель автоматически отключается.

Электронное реле, является полноценным устройством управления работой насоса. Прибор включает в себя элемент плавного запуска, защиту срабатывания сухого хода, а также настройку верхнего и нижнего порога включения насоса в режиме эксплуатации. Из преимуществ перед механическим реле, можно выделить лишь меньшие габариты электронного прибора, а также принцип регулировки. Регулировочные болты расположены на корпусе электронного реле и имеют маркировку величины показателей.

Рис 1. Устройство прибора реле давления

Проблема сухого хода

Весьма часто, причиной сбоев и поломок в работе насосных станций, является недостаток или полное отсутствие воды в системе. Работа вхолостую приводит к деформации деталей и выходу из стоя всего устройства.

Во избежание таких поломок, при выборе реле необходимо учитывать особенности системы, а также номинальные допустимые величины для работы прибора. Саму возможную проблему сухого хода можно устранить двумя способами:

• приобрести устройство оборудованное защитой сухого хода. Данные приборы стоят несколько дороже, однако они весьма эффективны, поскольку способны реагировать на падение уровня давления от 0,2 до 1,2 бар, в зависимости от производителя;

• дополнительная установка контроллера, который способен не только следить за напором, но и включать насос в случае падения фактических значений ниже установленного минимума.

Выбор прибора

При выборе оптимального устройства, следует обращать внимание на паспортные данные. Стоит использовать приборы, предназначенные для бытовых нужд. Оптимальными показателями являются: максимальное давление в 4 бар, а рекомендуемый диапазон работы, составляющий от 1,4 до 2,8 атмосферы.

Стоит знать, что чем выше заявленная разница между минимальным и максимальным показателями, тем реже необходимо включение насоса, поскольку в гидроаккумуляторе будет находиться больший объем воды.

Для обеспечения качественной и продолжительной работы прибора и всей системы, при установке реле, на трубопровод необходимо смонтировать манометр, и периодически контролировать давление в системе.

Проверка и настройка показателей

Номинальные величины регулируются от 1 до 8 бар. В большинстве устройств, при выпуске установлено максимальное значение для отключения двигателя насоса на показателе от 2,8 до 4 бар. Допустимый минимум выставлен на 1,4-1,5 бар.

Важно помнить, что в большинстве случаев, покупка происходит спустя некоторое время после выпуска устройства. За это время натяжение пружин в реле и мембраны могут ослабнуть. Поэтому обязательно необходимо произвести проверку насосного оборудования на величину давления в гидроаккумуляторе, а также максимальные и минимальные заводские настройки.

Проверка значений

Для проверки выставленных значений используют любой манометр. Вполне возможно применение автомобильного. Его присоединяют к ниппелю бака или аккумулятора. Стрелка прибора покажет величину давления при пустом накопителе. Эти данные должны быть в рамках 1,2-1,5 атмосфер.

В случае превышения допустимого отклонения значений применяются меры по стабилизации давления пустого бака. Если на манометре зафиксированы недостаточные показатели, их увеличивают путем подкачки автомобильным насосом. При избыточном давлении, его спускают до необходимого.

После проверки необходимо сверить фактические показатели максимального и минимального давления с установленными заводскими настройками. Для этого необходимо:

• прикрепить манометр к коллектору;

• открыть кран и опустошить накопитель, доведя его до минимально допустимого значения в 1,4-1,5 атмосфер;

• закрыть кран, и включить насос.

В результате этих действий, давление в баке поднимется до установленного максимального показателя, а насос автоматически отключится. Данные, полученные на манометре необходимо сравнить с заявленными паспортными. В случае несовпадения показателей или индивидуальной необходимости, реле давления можно перенастроить.

Настройка допустимых показателей

При применении индивидуальных настроек необходимо учитывать, что увеличение минимальной заводской настройки в 1,5 бар не рекомендуется, поскольку влечет за собой серьезные нарушения в работе мембраны гидроаккумулятора.

В ходе установки разницы, важно ориентироваться на паспортные показатели прибора. Также, важно знать, что давление, превышающее 6 бар, способствует разрушению уплотнителей кранов. Поэтому верхний предел в 4-5 атмосфер увеличивать категорически не рекомендуется.

Для самостоятельной регулировки необходимо (Рис 2.):

• отсоединить защитный кожух, открыв корпус реле;

• настройка минимального давления производится в пустом накопителе. Для этого выключается насос, и открывается кран. Далее, гайка большой пружины откручивается против часовой стрелки до полного ослабления пружины. После этого, включив насос необходимо медленно закручивать гайку. Если насос начал качать воду, манипуляции с большой пружиной прекращают. Таким образом, минимум за мембраной выставлен на 1,2-1,3 атмосферы. Для установки большего минимума, перед манипуляциями необходимо нагнать давление в накопитель;

• для регулировки разницы необходимо выключить насос и спустить воду. Затем, для изменения номинала в сторону повышения давления, маленькую гайку необходимо немного закрутить, а для уменьшения – открутить. После этого, включив насос, проверяется новое верхнее давление.

Более подробно можно ознакомиться со способом регулировки реле давления, посмотрев видео.

Датчики давления воды в системе водоснабжения: установка и регулировка

Качественные датчики давления воды в системе водоснабжения частного дома просто необходимы. Благодаря этим небольшим устройствам оборудование работает в подходящем режиме и реже ломается. Периодически реле давления приходится заменять. А народным умельцам, которые решили собрать насосную станцию самостоятельно, а не покупать готовый агрегат, придется устанавливать датчик своими руками. При этом важно правильно подключить прибор, а затем должным образом настроить его. В этом материале мы подробно расскажем как это сделать.

Как работает датчик давления воды?

Реле давления — это небольшой прибор, который управляет работой насосной станции. Он измеряет давление воды в системе и на основании полученных данных включает или выключает насос. При понижении давления в системе реле включает насос, и гидроаккумулятор наполняется. Когда давление достигает максимального значения, заданного при настройке прибора, насос отключается. Когда количество воды убывает и давление достигает минимального значения, прибор включается и цикл повторяется.

Датчик давления воды в системе водоснабжения позволяет контролировать уровень наполнения гидроаккумулятора и управлять включением-отключением насоса в автоматическом режиме

Для нормальной работы датчик давления воды в трубопроводе необходимо сначала подключить к системе водоснабжения. Затем выполняется подключение прибора к электропитанию. После этого реле нужно настроить, и лишь тогда его можно считать готовым к работе. Обзор нескольких моделей реле давления представлен в следующем видеообзоре:

Как подключить датчик к водопроводу?

Чтобы соединить прибор с водопроводной системой, на нем предусмотрена специальная гайка. Она жестко закреплена на реле, поэтому при установке придется вращать весь прибор по часовой стрелке. На современных насосах обычно для монтажа реле давления есть специально предназначенное место. Если такое гнездо не предусмотрено, следует воспользоваться дюймовым латунным тройником, именуемым в народе «елочкой». Эта удобная деталь позволяет подключить к водной магистрали и реле давления, и манометр, и гидроаккумулятор.

Специальный штулцер для датчика давления воды позволяет подключить к водопроводной системе все необходимые элементы: реле, гидробак и манометр

Перед началом монтажа следует изучить расположение гнезда для датчика перепада давления воды. Иногда нормальной установке реле препятствуют трубы или элементы самого насоса. В этом случае следует позаботиться о детали, которая выполнит роль «удлинителя».

Не всегда вход для воды на реле имеет стандартный диаметр в четверть дюйма, особенно, если используется не бытовая, а профессиональная модель. Для правильной установки прибора понадобится подходящий латунный переходник.

При подключении реле давления к водопроводной магистрали нужно обязательно уплотнить резьбовое соединение. Для этого можно использовать лен или специальную нить Тангит Унилок. Она стоит недешево, но по оценкам специалистов, этот материал удобнее использовать, он обеспечивает более надежный результат. Начинающим мастерам не всегда удается сделать надежное резьбовое уплотнение с первой попытки.

При работе с уплотнительной нитью следует придерживаться ряда рекомендаций:

• перед началом работы резьбу необходимо развернуть торцом к себе;
• обмотку производят не от торца, а к торцу по часовой стрелке;
• начать обмотку следует примерно с того участка резьбы, до которого будет навинчено реле, т. е. уплотнительная нить должна быть на той части резьбы, которая затем будет скрыта под монтажной гайкой реле давления;
• первая петля уплотнителя должна быть прочно закреплена;
• затем нить аккуратно наматывают таким образом, чтобы она располагалась равномерно и не попадала внутрь канавок;
• количество уплотнителя должно быть достаточным, чтобы предотвратить протечки, но не слишком большим, иначе или гайка не накрутится или нить сомнется так, что протечки все равно появятся.

После того, как уплотнительная нить уложена, можно навинчивать реле. Это следует делать вручную, медленно. Когда появится сопротивление, нужно вооружиться гаечным ключом. Если процесс идет с некоторым сопротивлением, а уплотнительная нить остается ровной и не образует петель, значит, уплотнение выполнено правильно. Если же нить путается, образует петли, вылезает, придется снять реле и уложить уплотнитель заново. Если при накручивании образовалась только одна или две небольших петельки, а в целом тангит лежит ровно, это допустимый огрех, переделывать работу не нужно.

Подключение прибора к электропитанию

Следующий этап установки датчика давления воды — подключение прибора к электросети. Для начала нужно найти на реле две группы контактов, которые обычно замкнуты, но при достижении максимального значения давления должны размыкаться. Обычно место расположения этих контактов обозначено в инструкции к реле давления. Если инструкция отсутствует, определиться поможет любой электрик.

На фото наглядно представлено расположение контактных пар, к которым подводят электропитание. При достижении максимального значения давления контакты размыкаются и насос отключается

Обратите внимание! Для подключения реле к электросети рекомендуется использовать кабель, характеристики которого соответствуют мощности насоса.

Теперь следует прикрутить жилы провода к свободным контактам каждой пары. Не следует соединять таким образом контакты одной пары, поскольку это приведет к короткому замыканию. Провод заземления соединяют со специальным винтом на корпусе реле. Этот винт обозначен соответствующим символом.

Таким символом условно обозначают контакт заземления. Отсутствие заземления электроприбора является опасным нарушением техники безопасности, которое может привести к аварии и даже к травмам

Затем реле давления нужно соединить с насосом. Для этого следует использовать кусок провода подходящей длины. Один конец его жил прикручивают к свободным контактам реле, второй — к контактам насоса. При этом рекомендуется соблюдать цвет жил. Контакты заземления реле и насоса также можно соединить, хотя это необходимым не считается.

После этого нужно проверить работу системы. Если по мере забора воды давление на манометре растет, при достижении определенного максимума насос отключается, а по мере расходования воды давление понижается, установка реле выполнена правильно.

Как правильно настроить агрегат?

Обычно для нормальной работы системы вполне достаточно настроек, установленных производителем. Например, заводские установки модели РДМ-5 Джилекс составляют 1.4-2.8. Если же по каким-то причинам их необходимо изменить, все манипуляции следует проводить очень осторожно, чтобы не испортить прибор неумелым обращением.

Перед настройкой реле необходимо:

1. Отключить электропитание насоса.
2. Спустить всю воду из системы (стрелка манометра достигнет нуля).
3. Включить насос и заполнить систему водой.
4. Дождаться автоматического отключения насоса и зафиксировать давление отключения.
5. Спустить воду, дождаться автоматического включения насоса и зафиксировать давление включения.

Внимание! Перед настройкой реле давления следует проверить давление в гидроаккумуляторе. Этот показатель должен быть на 0,2 меньше минимального значения, установленного на реле давления. Кроме того, перед началом настройки реле рекомендуется прочистить имеющиеся в системе фильтры.

Для регулировки датчика давления воды используются две пружины — большая и малая. С помощью большой пружины выставляют максимальное значение давления воды в системе. Для этого пружину закручивают. Малая пружина регулирует не минимальное значение давления, а разницу между минимумом и максимумом. Если предустановленное значение кажется слишком маленьким, эту пружину также следует закрутить, пока не будет достигнуто подходящее значение. Закручивают не саму пружину, а гайку, которая ее удерживает. При закручивании этой гайки пружина сокращается, а при откручивании она распрямляется.

Чтобы увеличить давление включения насоса большую пружину нужно закручивать. Проверяют полученные настройки, спуская воду из системы. Манипуляции с большой пружиной повторяют, пока давление включения не достигнет необходимого уровня. Чтобы увеличить значение давления отключения насоса, следует закручивать малую пружину. Эта пружина чувствительнее большой, действовать следует осторожнее. Если показатели включения-отключения нужно снизить, гайки пружин не закручивают, а откручивают.

Вот пример проведения работ на видео:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Насосные станции Magnum

: прямой привод

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ, БЕЗ ЗАБОТЫ

Наши насосные станции Magnum высокого давления работают плавно и бесшумно с небольшой вибрацией, что снижает износ вашего оборудования. Выбирайте из множества моделей в соответствии с потребностями вашей системы, от 8 до 20 галлонов в минуту.

СЕРИЯ MAGNUM DIRECT DRIVE ОСОБЕННОСТИ:

• Требуется меньше обслуживания
• Объем воды на 56 галлонов США
• Манометр сокращает внеплановые простои
• Датчик низкого уровня воды
• Работает на пресной или оборотной воде
• Клапан автоматического заполнения
• Отдельная конструкция для бака и насоса с электродвигателем для лучшего контроля вибрации
• Очень прост в обслуживании — обычное обслуживание может выполняться на дому.
• Легко очищаемый бак с полным сливом
• Линия перелива сохраняет оборудование сухим
• Современный, цельнопластиковый коррозионностойкий поплавковый клапан
• Требуется минимум места в подсобном помещении
• Готовый проект

СЕРИЯ MAGNUM DIRECT DRIVE ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

M1100RD 8 галлонов в минуту 7.5 л.с.:

Электродвигатель:

• 230/460 В переменного тока, 60 Гц
• Номинальная мощность = 7,5 л.с.
• Скорость при полной нагрузке = 1750 об / мин

Системный насос:

• Подача при макс. PSI = 8 галлонов в минуту
• Макс.давление на входе = 250 фунтов на кв. Дюйм
• Максимальное давление нагнетания = 1000 фунтов на квадратный дюйм
• Впускной порт 1 дюйм NPT
• ”нагнетательный патрубок NPT

Вода:

• Впускной порт 1 ¼ ”NPT (M)
• Напорный патрубок ½ “NPT (F)

M2100RD 20 галлонов в минуту 15 л.с.:

Электродвигатель:

• 230/460 В переменного тока, 60 Гц
• Номинальная мощность = 15 л.с.
• Скорость при полной нагрузке = 1175 об / мин

Системный насос:

• Подача при макс. PSI = 20.0 галлонов в минуту
• Макс.давление на входе = 250 фунтов на кв. Дюйм
• Максимальное давление нагнетания = 1000 фунтов на квадратный дюйм

Вода:

• Впускной порт 1 ¼ ”NPT (M)
• Напорный патрубок 1 ”NPT (F)

M2200RD Двухъярусный блок 2 X 8 галлонов в минуту 2 X 7,5 HP

Электродвигатель:

• 230/460 В переменного тока, 60 Гц
• Номинальная мощность = 2 x 7,5 л.с.
• Скорость при полной нагрузке = 1750 об / мин
• Трехфазный, четырехполюсный
• Непрерывный режим

Системный насос:

• Подача при макс. PSI = 2 X 8 галлонов в минуту
• Макс.давление на входе = 250 фунтов на кв. Дюйм
• Максимальное давление нагнетания = 1000 фунтов на квадратный дюйм

Вода:

• Впускной порт 1 ¼ ”NPT (M)
• Напорный патрубок ½ “NPT (F)

Насосы

— Лабораторное руководство по прикладной механике жидкостей

В системах водоснабжения и водоотведения насосы обычно устанавливаются у источника для повышения уровня воды и в промежуточных точках для повышения давления воды.Компоненты и конструкция насосной станции жизненно важны для ее эффективности. Центробежные насосы чаще всего используются в системах водоснабжения и водоотведения, поэтому важно узнать, как они работают и как их проектировать. Центробежные насосы имеют ряд преимуществ перед другими типами насосов, в том числе:

• Простота конструкции — отсутствие клапанов, поршневых колец и т.д .;
• Высокая эффективность;
• Возможность работы против переменного напора;
• Подходит для привода от высокоскоростных первичных двигателей, таких как турбины, электродвигатели, двигатели внутреннего сгорания и т. Д.; и
• Непрерывный разряд.

Центробежный насос состоит из вращающегося вала, который соединен с рабочим колесом, которое обычно состоит из изогнутых лопастей. Рабочее колесо вращается внутри корпуса и всасывает жидкость через проушину корпуса (точка 1 на рисунке 10.1). Кинетическая энергия жидкости увеличивается из-за энергии, добавляемой рабочим колесом, и поступает в нагнетательный конец корпуса, который имеет расширяющуюся область (точка 2 на рисунке 10.1). Соответственно увеличивается давление внутри жидкости.

Рисунок 10.1: Схема типичного центробежного насоса

Производительность центробежного насоса представлена ​​в виде характеристических кривых на рисунке 10.2 и состоит из следующего:

• Зависимость напора от напора,
• Тормозная мощность (входная мощность) в зависимости от разряда и
• Эффективность в зависимости от расхода.

Рисунок 10.2: Типичные кривые производительности центробежного насоса при постоянной скорости вращения рабочего колеса. Единицы для H и Q произвольны.

Характеристики коммерческих насосов предоставляются производителями. В противном случае насос следует испытать в лаборатории при различных условиях нагнетания и напора для получения таких кривых. Если один насос не может обеспечить расчетный расход и давление, можно рассмотреть дополнительные насосы, включенные последовательно или параллельно с исходным насосом. Должны быть построены характеристические кривые последовательно или параллельно включенных насосов, поскольку эта информация помогает инженерам выбирать типы необходимых насосов и их конфигурацию.

Многие насосы используются по всему миру для перекачивания жидкостей, газов или смесей жидкость-твердое вещество. Насосы используются в автомобилях, плавательных бассейнах, лодках, водоочистных сооружениях, колодцах и т. Д. Центробежные насосы обычно используются при перекачивании воды, сточных вод, нефти и нефтехимии. Важно выбрать насос, который наилучшим образом соответствует потребностям проекта.

Целью этого эксперимента является определение рабочих характеристик двух центробежных насосов, когда они сконфигурированы как один насос, два насоса последовательно и два насоса параллельно.

Каждая конфигурация (один насос, два насоса последовательно и два насоса параллельно) будет испытываться при скоростях вращения насосов 60, 70 и 80 об / сек. Для каждой скорости настольный регулирующий клапан будет установлен на полностью закрытый, 25%, 50%, 75% и 100% открытый. Будет производиться сбор воды по времени, чтобы определить скорость потока для каждого испытания, и будут получены значения напора, гидравлической мощности и общей эффективности.

Для проведения эксперимента с насосами требуется следующее оборудование:

• Гидравлический стенд P6100 и
• Секундомер.

Гидравлический стенд оснащен одним центробежным насосом, который приводится в действие однофазным двигателем переменного тока и управляется блоком управления скоростью. Вспомогательный насос и блок управления скоростью поставляются для увеличения производительности стенда, так что эксперименты можно проводить с насосами, подключенными последовательно или параллельно. На входе и выходе насосов установлены манометры для измерения напора до и после каждого насоса. Ватт-метр используется для измерения входной электрической мощности насосов [10].

7.1. Общая теория насосов

Рассмотрим насос, показанный на рисунке 10.3. Работа, выполняемая насосом на единицу массы жидкости, приведет к увеличению напора, скоростного напора и потенциального напора жидкости между точками 1 и 2. Следовательно:

• работа насоса на единицу массы = W / M
• увеличение напора на единицу массы
• Увеличение скоростного напора на единицу массы
• увеличение потенциального напора на единицу массы

в котором:

W : рабочий

M : масса

P : давление

: плотность

v : скорость потока

g : ускорение свободного падения

z : высота

Применяя уравнение Бернулли между точками 1 и 2 на рисунке 10.3 результатов в:

Поскольку разница между высотами и скоростями в точках 1 и 2 незначительна, уравнение принимает следующий вид:

Разделив обе части этого уравнения на:

Правая часть этого уравнения — манометрический напор, H _м , следовательно:

Рисунок 10.3: Схема системы насос – трубопровод

7.2. Мощность и КПД

Гидравлическая мощность ( Вт _ч ), подаваемая насосом в жидкость, является произведением увеличения давления и расхода:

Повышение давления, создаваемое насосом, можно выразить через манометрический напор,

Следовательно:

Общий КПД () насосно-моторного агрегата можно определить путем деления гидравлической мощности ( Вт, _час, , ) на входную электрическую мощность ( Вт, _и , ), т.е.э .:

7.3. Одинарный насос — производительность трубопроводной системы

При перекачивании жидкости насос должен преодолевать потерю давления, вызванную трением в любых клапанах, трубах и фитингах в системе трубопроводов. Эта потеря напора на трение приблизительно пропорциональна квадрату расхода. Общий напор системы, который должен преодолеть насос, складывается из общего статического напора и напора трения. Общий статический напор представляет собой сумму статической высоты всасывания и статического напора нагнетания, которая равна разнице между уровнями воды нагнетания и резервуара источника (Рисунок 10.4). График общего напора для системы трубопроводов называется кривой системы ; он наложен на характеристическую кривую насоса на рис. 10.5. Рабочая точка для комбинации насос-трубопроводная система находится там, где два графика пересекаются [10].

Рисунок 10.4: Система насосов и трубопроводов со статическим и полным напором: подъемный насос (слева), насос с затопленным всасыванием (справа)

Рисунок 10.5: Рабочая точка насосно-трубопроводной системы

7.4. Насосы серии Насосы

используются последовательно в системе, где происходят существенные изменения напора без какой-либо заметной разницы в расходе.Когда два или более насоса соединены последовательно, скорость потока во всех насосах остается неизменной; однако каждый насос способствует увеличению напора, так что общий напор равен сумме вкладов каждого насоса [10]. Для насосов серии n:

Составную характеристическую кривую последовательно включенных насосов можно получить, сложив ординаты (напоры) всех насосов для одинаковых значений расхода. Точка пересечения составной кривой характеристики напора и кривой системы показывает рабочие условия (точку производительности) насосов (Рисунок 10.6).

7,5. Насосы параллельно

Параллельные насосы полезны для систем со значительными колебаниями напора и без заметного изменения напора. Параллельно каждый насос имеет одинаковый напор. Однако каждый насос вносит свой вклад в разряд, так что общий расход равен сумме вкладов каждого насоса [10]. Таким образом для насосов:

Составная характеристическая кривая напора получается суммированием расхода всех насосов при одинаковых значениях напора.Типичная кривая трубопроводной системы и рабочая точка насосов показаны на Рисунке 10.7.

Рисунок 10.6: Характеристики двух последовательно соединенных насосов

Рисунок 10.7: Характеристики двух параллельно включенных насосов

8.1. Эксперимент 1: Характеристики одиночного насоса

a) Настройте гидравлические стендовые клапаны, как показано на Рисунке 10.8, для выполнения теста одиночного насоса.

b) Запустите насос 1 и увеличивайте скорость, пока насос не будет работать со скоростью 60 об / сек.

c) Поверните регулирующий клапан стенда в полностью закрытое положение.

d) Запишите давление на входе насоса 1 (P ₁ ) и давление на выходе (P ₂ ). Запишите входную мощность с ваттметра (Wi). (При полностью закрытом регулирующем клапане нагнетание будет нулевым.)

e) Повторите шаги (c) и (d), установив регулирующий клапан скамьи на 25%, 50%, 75% и 100% открытия.

f) Для каждого положения регулирующего клапана измерьте расход, набрав соответствующий объем воды (минимум 10 литров) в мерный бак, или используя ротаметр.

g) Увеличивайте скорость, пока насос не будет работать со скоростью 70 об / сек и 80 об / сек, и повторите шаги (c) — (f) для каждой скорости.

Рисунок 10.8: Конфигурация гидравлических стендовых клапанов для испытания с одним насосом.

8.2. Эксперимент 2: Характеристики двух насосов серии

a) Настройте гидравлические стендовые клапаны, как показано на рисунке 10.9, для последовательного испытания двух насосов.

b) Запустите насосы 1 и 2 и увеличивайте скорость до тех пор, пока насосы не начнут работать со скоростью 60 об / сек.

c) Поверните регулирующий клапан стенда в полностью закрытое положение.

d) Запишите давление на входе насоса 1 и 2 (P ₁ ) и давление на выходе (P ₂ ). Запишите входную мощность для насоса 1 с ваттметра (Wi). (При полностью закрытом регулирующем клапане нагнетание будет нулевым.)

e) Повторите шаги (c) и (d), установив регулирующий клапан скамьи на 25%, 50%, 75% и 100% открытия.

f) Для каждого положения регулирующего клапана измерьте расход, набрав соответствующий объем воды (минимум 10 литров) в мерный бак, или используя ротаметр.

g) Увеличивайте скорость, пока насос не будет работать со скоростью 70 об / сек и 80 об / сек, и повторите шаги (c) — (f) для каждой скорости.

Примечание: Показания ваттметра должны быть записаны для обоих насосов, предполагая, что оба насоса имеют одинаковую входную мощность.

Рисунок 10.9: Конфигурация гидравлических стендовых клапанов для насосов при серийном испытании.

8.3. Эксперимент 3: Характеристики двух параллельных насосов

а) Сконфигурируйте гидравлический стенд, как показано на Рисунке 10.10, чтобы провести испытания насосов параллельно.

b) Повторите шаги (b) — (g) в эксперименте 2.

Рисунок 10.10: Конфигурация гидравлических стендовых клапанов для параллельных насосов

Перейдите по этой ссылке, чтобы получить доступ к рабочей книге Excel этого руководства.

9.1. Результат

Запишите свои измерения для экспериментов с 1 по 3 в таблицах исходных данных.

Таблица сырых данных

Одинарный насос: 60 об / с
Положение клапана открыто	0%	25%	50%	75%	100%
Объем (л)
Время (с)
Давление на входе насоса 1, P 1 (бар)
Давление на выходе насоса 1, P 2 (бар)
Входная электрическая мощность насоса 1 (Wi)

Одинарный насос: 70 об / с
Положение клапана открыто	0%	25%	50%	75%	100%
Объем (л)
Время (с)
Давление на входе насоса 1, P 1 (бар)
Давление на выходе насоса 1, P 2 (бар)
Входная электрическая мощность насоса 1 (Wi)

Одинарный насос: 80 об / с
Положение клапана открыто	0%	25%	50%	75%	100%
Объем (л)
Время (с)
Давление на входе насоса 1, P 1 (бар)
Давление на выходе насоса 1, P 2 (бар)
Входная электрическая мощность насоса 1 (Wi)

Два насоса последовательно: 60 об / с
Положение клапана открыто	0%	25%	50%	75%	100%
Объем (л)
Время (с)
Давление на входе насоса 1, P 1 (бар)
Давление на выходе насоса 1, P 2 (бар)
Входная электрическая мощность насоса 1 (Wi)
Давление на входе насоса 2, P 1 (бар)
Давление на выходе насоса 2, P 2 (бар)
Входная электрическая мощность насоса 2 (Wi)

Два насоса последовательно: 70 об / с
Положение клапана открыто	0%	25%	50%	75%	100%
Объем (л)
Время (с)
Давление на входе насоса 1, P 1 (бар)
Давление на выходе насоса 1, P 2 (бар)
Входная электрическая мощность насоса 1 (Wi)
Давление на входе насоса 2, P 1 (бар)
Давление на выходе насоса 2, P 2 (бар)
Входная электрическая мощность насоса 2 (Wi)

Два насоса последовательно: 80 об / с
Положение клапана открыто	0%	25%	50%	75%	100%
Объем (л)
Время (с)
Давление на входе насоса 1, P 1 (бар)
Давление на выходе насоса 1, P 2 (бар)
Входная электрическая мощность насоса 1 (Wi)
Давление на входе насоса 2, P 1 (бар)
Давление на выходе насоса 2, P 2 (бар)
Входная электрическая мощность насоса 2 (Wi)

Два насоса параллельно: 60 об / с
Положение клапана открыто	0%	25%	50%	75%	100%
Объем (л)
Время (с)
Давление на входе насоса 1, P 1 (бар)
Давление на выходе насоса 1, P 2 (бар)
Входная электрическая мощность насоса 1 (Wi)
Давление на входе насоса 2, P 1 (бар)
Давление на выходе насоса 2, P 2 (бар)
Входная электрическая мощность насоса 2 (Wi)

Два насоса параллельно: 70 об / с
Положение клапана открыто	0%	25%	50%	75%	100%
Объем (л)
Время (с)
Давление на входе насоса 1, P 1 (бар)
Давление на выходе насоса 1, P 2 (бар)
Входная электрическая мощность насоса 1 (Wi)
Давление на входе насоса 2, P 1 (бар)
Давление на выходе насоса 2, P 2 (бар)
Входная электрическая мощность насоса 2 (Wi)

Два насоса параллельно: 80 об / с
Положение клапана открыто	0%	25%	50%	75%	100%
Объем (л)
Время (с)
Давление на входе насоса 1, P 1 (бар)
Давление на выходе насоса 1, P 2 (бар)
Входная электрическая мощность насоса 1 (Wi)
Давление на входе насоса 2, P 1 (бар)
Давление на выходе насоса 2, P 2 (бар)
Входная электрическая мощность насоса 2 (Wi)

9.2. Расчеты

• Если использовался объемный мерный резервуар, рассчитайте расход по:

• Исправьте измерение повышения давления (выходное давление) на насосе, добавив 0,07 бар, чтобы учесть разницу в 0,714 м по высоте между точкой измерения давления на выходе насоса и фактическим выходным соединением насоса.
• Преобразуйте показания давления из бар в Н / м ² (1 бар = 10 ⁵ Н / м ² ), затем рассчитайте манометрический напор из:

• Рассчитайте гидравлическую мощность (в ваттах) по уравнению 6, где Q выражается в м ³ / с, в кг / м ³ , g в м / с ² и H _м в метрах.
• Рассчитайте общий КПД по уравнению 7.

Примечание:

— Общий напор для последовательно включенных насосов рассчитывается по уравнению 8b.
— Общий напор для параллельно включенных насосов рассчитывается по уравнению 9b.
— Общая электрическая входная мощность для насосов, включенных последовательно и параллельно, равна (Wi) _pump1 + (Wi) _pump2 .

• Обобщите свои расчеты в таблицах результатов.

Таблицы результатов

Одинарный насос: Н (об / с)
Положение клапана открыто	0%	25%	50%	75%	100%
Расход, Q (л / мин)
Расход, Q (м 3 / с)
Давление на входе насоса 1, P 1 (Н / м 2 )
Скорректированное давление на выходе насоса 1, P 2 (Н / м 2 )
Входная электрическая мощность насоса 1 (Вт)
Напор насоса 1, Нм (м)
Гидравлическая мощность насоса 1, Вт ч (Вт)
Общий КПД насоса 1, η 0 (%)

Два насоса в серии: N (об / с)
Положение клапана открыто	0%	25%	50%	75%	100%
Расход, Q (л / мин)
Расход, Q (м 3 / с)
Давление на входе насоса 1, P 1 (Н / м 2 )
Скорректированное давление на выходе насоса 1, P 2 (Н / м 2 )
Входная электрическая мощность насоса 1 (Вт)
Давление на входе насоса 2, P1 (Н / м2)
Скорректированное давление на выходе насоса 2, P2 (Н / м2)
Входная электрическая мощность насоса 2 (Вт)
Напор насоса 1, Нм (м)
Гидравлическая мощность насоса 1, Вт · ч (Вт)
Напор насоса 2, Нм (м)
Гидравлическая мощность насоса 2, Вт · ч (Вт)
Общий напор, Hm (м)
Общая гидравлическая мощность, Втч (Вт)
Общая входная электрическая мощность, Вт (Вт)
Общий КПД обоих насосов, η 0 (%)

Два насоса параллельно: N (об / с)
Положение клапана открыто	0%	25%	50%	75%	100%
Расход, Q (л / мин)
Расход, Q (м 3 / с)
Давление на входе насоса 1, P 1 (Н / м 2 )
Скорректированное давление на выходе насоса 1, P 2 (Н / м 2 )
Входная электрическая мощность насоса 1 (Вт)
Давление на входе насоса 2, P1 (Н / м2)
Скорректированное давление на выходе насоса 2, P2 (Н / м2)
Входная электрическая мощность насоса 2 (Вт)
Напор насоса 1, Нм (м)
Гидравлическая мощность насоса 1, Вт · ч (Вт)
Напор насоса 2, Нм (м)
Гидравлическая мощность насоса 2, Вт · ч (Вт)
Общий напор, Hm (м)
Общая гидравлическая мощность, Втч (Вт)
Общая входная электрическая мощность, Вт (Вт)
Общий КПД обоих насосов, η 0 (%)

Используйте предоставленный шаблон, чтобы подготовить лабораторный отчет для этого эксперимента.Ваш отчет должен включать следующее:

• Таблица (ы) исходных данных
• Таблица (и) результатов
• График (ы)
  • Нанести напор в метрах по оси Y против объемного расхода, в литрах / мин по оси X.
  • Постройте график зависимости гидравлической мощности в ваттах по оси Y от объемного расхода в литрах / мин по оси X.
  • Отобразите эффективность в% по оси Y относительно объемного расхода, в литрах / мин по оси X на ваших графиках.

На каждом из приведенных выше графиков покажите результаты для одного насоса, двух насосов, включенных последовательно, и двух насосов, включенных параллельно — всего три графика.Не соединяйте экспериментальные точки данных и используйте наилучшее соответствие для построения графиков

• Обсудите свои наблюдения и любые источники ошибок при подготовке характеристик насоса.

Коррекция манометра

и поправка напора скорости могут иметь значение

Я получил хорошие отзывы от читателей о моей статье P&S в январе 2019 года «Расчет и оценка скорости в трубе». Ниже приведены некоторые из писем и мои ответы.

Читатель 1

Доктор Нелик, я считаю, что в [статье] может быть ошибка. Показанная кривая насоса указывает на рабочее состояние 70 галлонов в минуту (галлонов в минуту) при общем динамическом напоре (TDH) примерно 103 футов, но в вашей статье указаны рабочие условия при манометре 80 фунтов на квадратный дюйм (фунт / кв. Дюйм) при давлении всасывания 5 фунтов на кв. . Это будет напор насоса приблизительно 75 фунтов на кв. Дюйм, или 173 фута TDH, что намного превышает отображаемую характеристику насоса. Поскольку ось головки не помечена и полагая, что вы, возможно, изменили ось головки, чтобы отражать фунты на кв. Дюйм, я дважды проверил мощность тормоза (л.с.), которая проверила значение 3.31 л.с. и, таким образом, выверяли голову в ногах. Как коллега-автор, я ценю, когда люди называют меня ошибкой или простой ошибкой, и я надеюсь, что вы примете это в том же духе, что и я.
Эдвард Баттс
Салем, Орегон

Доктор Нелик отвечает:
Спасибо, Эд, вы абсолютно правы: я использовал неправильную кривую. Это должен быть насос размером 1,5 x 1-8, а не 1,5 x 1-6, производительность каждого из которых я показал в качестве примера. Несмотря на то, что это не меняет представленных расчетов, ваше наблюдение очень проницательно, и я ценю, что вы обратили на него мое внимание.

Считыватель 2

В вашей январской статье разница между высотой манометра и скоростным напором влияет на дифференциальный напор насоса, была оценена на конкретном примере. Ошибка в размере 9% в измерении напора только для дифференциального манометра «на лету» по сравнению с расчетом для «длинного пути» для этого примера.

Вопрос: «Является ли эта ошибка (разница в 9 процентов) большой и значительной?» может зависеть от области применения, фактического расположения манометров и размеров труб, а также от того, что делается с дифференциальным значением напора насоса только для манометра.

Чем ближе отметки манометров нагнетания и всасывания к равным и чем ближе соотношение размеров нагнетательного и всасывающего трубопровода к единице, тем меньше будет ошибка между значением дифференциального напора только для манометра и вычислением «длинного пути». .

В примере статьи, если значение напора только для дифференциального манометра берется за фактический напор насоса и сравнивается с кривой насоса, можно предположить, что этот насос работал намного правее своей предполагаемой рабочей точки.В случае принятия соответствующих мер с последующими изменениями системы могут произойти непредвиденные последствия для установки и насоса. Возможно, лучше всего рассматривать значение перепада давления / напора только для манометра как приближение, а не использовать его для изменений в системе.

(Обратите внимание, что значение рабочего напора на графике производительности насоса ступени 1 на изображении составляет около 100 футов; пример требуемого значения напора 188 футов выходит за пределы диапазона этой кривой насоса.)

Рисунок 1. Рабочий уровень водозаборной скважины (Изображение предоставлено автором)

Чем больше напор дифференциала, тем меньше будет разница напора «на ходу» по сравнению с «на лету».Если примерный насос с такими же положениями манометров и размерами труб представляет собой одноступенчатую производительность специального шестиступенчатого насоса, показания только дифференциального манометра будут составлять только приблизительную погрешность в 1 процент вместо 9 процентов.

Высокоскоростные насосы обычно создают более низкие значения напора. Различия в расположении манометров на всасывании и нагнетании в дополнение к разнице в размерах всасывающего и нагнетательного трубопроводов для этих насосов могут составлять более значительную часть фактического значения напора.Выделение времени на использование «дальнего» метода могло бы быть лучшей практикой и более значимым для этих насосов.
Ли Руис
Оушенсайд, Калифорния

Доктор Нелик отвечает:
Спасибо, Ли. Мне всегда нравятся ваши периодические вводы, и вы делаете отличную мысль, по существу, различая то, что используется на самом деле — поток как основу или голову как основу. Если расход известен, а напор рассчитан, влияние на ошибку может быть относительно небольшим.Но, как вы правильно заметили, если рассчитанный напор используется для определения того, где находится поток насоса, ошибка может быть огромной, как вы также указали. Таким образом, использование рассчитанного напора в качестве способа регулирования расхода насоса с обратной связью может создать огромную проблему. Это происходит из-за в целом «плоской» формы кривых напора — из-за чего управление большинством насосов с помощью оценки давления (напора) не рекомендуется.

Считыватель 3

Доктор Нелик, как вы спросили в своей январской статье, вот мои мысли о коррекции датчика и коррекции скоростного напора.

Мой самый крайний пример игнорирования корректировки датчика произошел много лет назад на городской водонасосной станции. Заказчик пожаловался, что новый насос не производит достаточного давления. Меня послали 500 миль, чтобы определить, что случилось. Новый насос располагался на нижнем цокольном этаже, а диспетчерская — на первом. Для удобства манометр находился за пределами диспетчерской. Поскольку это было до начала эпохи электроники, давление передавалось от штуцера давления на насосе к манометру по трубопроводу.Никто не подумал, что, поскольку манометр находился на 30 футов выше отвода давления, к показаниям манометра нужно было добавить 30-футовую «поправку манометра». Когда это было сделано, скорректированное давление насоса было таким, каким оно должно быть. Это была приятная и легкая поездка.

Сегодня большинство индикаторов давления включают датчик на отводе давления, и, таким образом, любая корректировка датчика представляет собой разницу в высоте между датчиком и осевой линией насоса. В большинстве случаев манометр всасывания (если он есть) и манометр нагнетания расположены близко друг к другу по высоте.Таким образом, «коррекция манометра» невелика и оказывает незначительное влияние, если TDH насоса не является низким. Тем не менее, я всегда включаю это, просто чтобы быть последовательным.

Коррекция скоростного напора немного сложнее. Поскольку это связано с разницей в скорости в трубопроводах между расположением манометров на всасывании и нагнетании, это может быть значительным. Большинство технологических насосов имеют относительно высокие скорости на всасывающем и нагнетательном фланцах, как в вашем примере. Если манометры расположены на фланцах, то поправка скоростного напора может быть значительной для насосов с относительно низким напором.Для насосов с более высоким напором (т. Е. Более 200 футов TDH) им часто можно пренебречь. Однако во многих случаях манометры расположены не на фланцах насоса. Поскольку у большинства насосов есть увеличители (или редукторы) рядом с фланцами, манометры расположены на больших трубах, где скоростные напоры намного меньше. В этих случаях поправкой на скоростной напор можно пренебречь. Во всех случаях следует подчеркнуть, что напоры скорости должны рассчитываться в местах расположения манометров.

Итак, чтобы окончательно ответить на ваш вопрос о том, сколько ошибок будет, если оба игнорировать — это зависит от обстоятельств! Но поскольку их легко вычислить, не игнорируйте их, и таким образом вы всегда последовательны и ничего не упускаете.
Барри Эриксон
Инженер по усовершенствованию насосов, Cummins-Wagner, Siewert Equipment Co.

Д-р Нелик отвечает:
Спасибо, Барри. Хорошие идеи и ценные советы! Водонасосные станции могут иметь различные конструкции насосов (как сухие, так и погружные), и в типовой конструкции часто используется от трех до четырех насосов.

Из-за того, что насос не создает достаточного давления, операторы могут быть вынуждены запускать другой насос параллельно, что снижает их запас готовности в режиме ожидания и усложняет операционную логистику.Итак, ваш пример очень актуален.

Другой пример, пожалуй, еще одна крайность — насос на любой заправке! 10-процентная ошибка при типичной заправке бака 40 долларов может означать 5 долларов. Это может быть всего 5 долларов, но почему из моего кармана?

Менее критическим примером на другом конце спектра, возможно, может быть разгрузка из резервуара для хранения в резервуар для обслуживания через периодическое периодическое пополнение. Если такая откачка производится в непиковые часы (возможно, в ночное время), разница между 30-минутным наполнением и 33-мя минутами незначительна.Итак, вы правы, как мы оба сказали — это зависит от обстоятельств!

Нашим читателям, если у вас есть какие-либо дополнительные комментарии, дополняющие точку зрения Барри, дайте нам знать. Я также представлю ваши отзывы на моем предстоящем заседании Pump School.

Чтобы прочитать больше столбцов «Рецепты насосов», щелкните здесь. Насос технологической охлаждающей воды

— Конструкция насосной станции

Насосные станции для жидкости

General Air Products созданы как надежный, не требующий особого обслуживания компонент в вашем технологическом процессе.Каждая насосная система разработана в соответствии с вашими требованиями нашей командой инженеров и экспертов по жидкостным процессам. Наш многолетний опыт работы со всеми типами применений гарантирует, что каждая спроектированная нами насосная система будет соответствовать вашим ожиданиям и превзойти их.

Стандартные насосные станции для жидкости

General Air Products поставляются в одинарной или дуплексной конфигурации насосов (хотя мы построили много тройных систем, четырехуровневых систем). Наши насосные системы полностью предварительно смонтированы и смонтированы на стальной опорной плите для простоты установки.

Насосные станции в индивидуальной упаковке

General Air Products имеет богатый опыт производства насосных станций для нестандартных применений. Качество и надежность — наш главный приоритет, независимо от того, насколько требовательны ваши требования. В чем мы отличаемся от других производителей насосных станций по индивидуальному заказу, так это после поддержки продаж: в General Air Products у нас есть опытные инженеры и обслуживающий персонал, которые находятся на расстоянии телефонного звонка.

Дополнительные функции и конфигурации:

• Доступен с одно- / трехфазным питанием
• Конфигурации Simplex / Duplex / Triplex / Quad
• Конструкция из нержавеющей стали
• Панели управления, внесенные в список UL
• Электрические шкафы NEMA 1, 3, 3R, 12, 4 или 4X
• Сертификат CE
• Насосы с регулируемым приводом
• Удаленный мониторинг и управление

Промышленные насосные станции

Арт. №	Стандартный Расход	Напорный Головка TDH	Насос HP	Стандартное напряжение (В / Фаза / Герцы)	Присоединительные размеры (дюймовая часть)
FPSVD44	10 галлонов в минуту	100 футов	1/2 л.с.	460/3/60	1 1/4 дюйма
кадров / секXD44	20 галлонов в минуту	100 футов	1 л.с.	460/3/60	1 1/4 дюйма
FPSYD44	35 галлонов в минуту	100 футов	1.5 л.с.	460/3/60	1 1/4 дюйма
FPSAD44	45 галлонов в минуту	100 футов	2 л.с.	460/3/60	1 1/2 дюйма
FPSBD44	75 галлонов в минуту	100 футов	3 л.с.	460/3/60	2 из
FPSCD44	125 галлонов в минуту	100 футов	5 л.с.	460/3/60	2 из
FPSDD44	175 галлонов в минуту	100 футов	7.5 л.с.	460/3/60	3 из
ФПСЭД44	250 галлонов в минуту	100 футов	10 лс	460/3/60	3 из
FPSGD44	400 галлонов в минуту	100 футов	15 л.с.	460/3/60	3 из
FPSHD44	600 галлонов в минуту	100 футов	20 лс	460/3/60	3 из
FPSID44	800 галлонов в минуту	100 футов	25 л.с.	460/3/60	6 эт.
кадров в секунду JD44	900 галлонов в минуту	100 футов	30 лс	460/3/60	6 эт.
FPSKD44	1100 галлонов в минуту	100 футов	40 лс	460/3/60	8 эт.
FPSLD44	1400 галлонов в минуту	100 футов	50 лс	460/3/60	8 эт.
FPSMD44	1500 галлонов в минуту	100 футов	60 л.с.	460/3/60	8 эт.
FPSND44	1600 галлонов в минуту	100 футов	75 л.с.	460/3/60	10 Flg.
FPSOD44	1700 галлонов в минуту	100 футов	100 лс	460/3/60	10 Flg.
FPSVS44	10 галлонов в минуту	100 футов	1/2 л.с.	460/3/60	1 1/4 дюйма
кадров в секунду XS44	20 галлонов в минуту	100 футов	1 л.с.	460/3/60	1 1/4 дюйма
FPSYS44	35 галлонов в минуту	100 футов	1.5 л.с.	460/3/60	1 1/4 дюйма
FPSAS44	45 галлонов в минуту	100 футов	2 л.с.	460/3/60	1 1/2 дюйма
FPSBS44	75 галлонов в минуту	100 футов	3 л.с.	460/3/60	2 из
FPSCS44	125 галлонов в минуту	100 футов	5 л.с.	460/3/60	2 из
FPSDS44	175 галлонов в минуту	100 футов	7.5 л.с.	460/3/60	3 из
кадров в секундуES44	250 галлонов в минуту	100 футов	10 лс	460/3/60	3 из
FPSGS44	400 галлонов в минуту	100 футов	15 л.с.	460/3/60	3 из
FPSHS44	600 галлонов в минуту	100 футов	20 лс	460/3/60	3 из
FPSIS44	800 галлонов в минуту	100 футов	25 л.с.	460/3/60	6 эт.
FPSJS44	900 галлонов в минуту	100 футов	30 лс	460/3/60	6 эт.
ФПСКС44	1100 галлонов в минуту	100 футов	40 лс	460/3/60	8 эт.
FPSLS44	1400 галлонов в минуту	100 футов	50 лс	460/3/60	8 эт.
FPSMS44	1500 галлонов в минуту	100 футов	60 л.с.	460/3/60	8 эт.
ФПСНС44	1600 галлонов в минуту	100 футов	75 л.с.	460/3/60	10 Flg.
FPSOS44	1700 галлонов в минуту	100 футов	100 лс	460/3/60	10 Flg.
FPSVD44	5 галлонов в минуту	150 футов	1/2 л.с.	460/3/60	1 из
кадров / секXD44	10 галлонов в минуту	150 футов	1 л.с.	460/3/60	1 из
FPSYD44	20 галлонов в минуту	150 футов	1.5 л.с.	460/3/60	1 1/2 дюйма
FPSAD44	35 галлонов в минуту	150 футов	2 л.с.	460/3/60	1 1/2 дюйма
FPSBD44	50 галлонов в минуту	150 футов	3 л.с.	460/3/60	2 из
FPSCD44	75 галлонов в минуту	150 футов	5 л.с.	460/3/60	2 из
FPSDD44	125 галлонов в минуту	150 футов	7.5 л.с.	460/3/60	3 из
ФПСЭД44	175 галлонов в минуту	150 футов	10 лс	460/3/60	3 из
FPSGD44	275 галлонов в минуту	150 футов	15 л.с.	460/3/60	3 из
FPSHD44	350 галлонов в минуту	150 футов	20 лс	460/3/60	3 из
FPSID44	500 галлонов в минуту	150 футов	25 л.с.	460/3/60	6 эт.
кадров в секунду JD44	600 галлонов в минуту	150 футов	30 лс	460/3/60	6 эт.
FPSKD44	800 галлонов в минуту	150 футов	40 лс	460/3/60	6 эт.
FPSLD44	900 галлонов в минуту	150 футов	50 лс	460/3/60	6 эт.
FPSMD44	1200 галлонов в минуту	150 футов	60 л.с.	460/3/60	8 эт.
FPSND44	1400 галлонов в минуту	150 футов	75 л.с.	460/3/60	8 эт.
FPSOD44	1700 галлонов в минуту	150 футов	100 лс	460/3/60	8 эт.
FPSVS44	5 галлонов в минуту	150 футов	1/2 л.с.	460/3/60	1 из
кадров в секунду XS44	10 галлонов в минуту	150 футов	1 л.с.	460/3/60	1 из
FPSYS44	20 галлонов в минуту	150 футов	1.5 л.с.	460/3/60	1 1/2 дюйма
FPSAS44	35 галлонов в минуту	150 футов	2 л.с.	460/3/60	1 1/2 дюйма
FPSBS44	50 галлонов в минуту	150 футов	3 л.с.	460/3/60	2 из
FPSCS44	75 галлонов в минуту	150 футов	5 л.с.	460/3/60	2 из
FPSDS44	125 галлонов в минуту	150 футов	7.5 л.с.	460/3/60	3 из
кадров в секундуES44	175 галлонов в минуту	150 футов	10 лс	460/3/60	3 из
FPSGS44	275 галлонов в минуту	150 футов	15 л.с.	460/3/60	3 из
FPSHS44	350 галлонов в минуту	150 футов	20 лс	460/3/60	3 из
FPSIS44	500 галлонов в минуту	150 футов	25 л.с.	460/3/60	6 эт.
FPSJS44	600 галлонов в минуту	150 футов	30 лс	460/3/60	6 эт.
ФПСКС44	800 галлонов в минуту	150 футов	40 лс	460/3/60	6 эт.
FPSLS44	900 галлонов в минуту	150 футов	50 лс	460/3/60	6 эт.
FPSMS44	1200 галлонов в минуту	150 футов	60 л.с.	460/3/60	8 эт.
ФПСНС44	1400 галлонов в минуту	150 футов	75 л.с.	460/3/60	8 эт.
FPSOS44	1700 галлонов в минуту	150 футов	100 лс	460/3/60	8 эт.

Экономичные насосные станции HVAC

Арт. №	Стандартный Расход	Напорный Головка TDH	Насос HP	Стандартное напряжение (В / Фаза / Герцы)	Присоединительные размеры (дюймовая часть)
кадров в секунду EVD44	10 галлонов в минуту	100 футов	1/2 л.с.	230/1/60	1 из
кадров в секунду EXD44	20 галлонов в минуту	100 футов	1 л.с.	230/1/60	1 из
FPSEYD44	35 галлонов в минуту	100 футов	1.5 л.с.	230/1/60	1 из
кадров в секунду 44	45 галлонов в минуту	100 футов	2 л.с.	230/1/60	1 из
ФПСEBD44	60 галлонов в минуту	100 футов	3 л.с.	230/1/60	1,5 дюйма
кадров / сек ECD44	100 галлонов в минуту	100 футов	5 л.с.	230/1/60	1.5 из
FPSEDD44	120 галлонов в минуту	100 футов	7.5 л.с.	208/230/460/3/60	2 из
FPSEED44	180 галлонов в минуту	100 футов	10 лс	208/230/460/3/60	2 из
кадров в секунду EVS44	10 галлонов в минуту	100 футов	1/2 л.с.	230/1/60	1 из
кадров / сек EXS44	20 галлонов в минуту	100 футов	1 л.с.	230/1/60	1 из
FPSEYS44	35 галлонов в минуту	100 футов	1.5 л.с.	230/1/60	1 из
кадров в секунду, AS44	45 галлонов в минуту	100 футов	2 л.с.	230/1/60	1 из
FPSEBS44	60 галлонов в минуту	100 футов	3 л.с.	230/1/60	1,5 дюйма
кадров / сек ECS44	100 галлонов в минуту	100 футов	5 л.с.	230/1/60	1.5 из
ФПСЭДС44	120 галлонов в минуту	100 футов	7.5 л.с.	208/230/460/3/60	2 из
кадров в секунду 44	180 галлонов в минуту	100 футов	10 лс	208/230/460/3/60	2 из

• Циркуляция технологического охлаждения
• Продукты питания и напитки — подходит для мытья посуды
• Насосная система для деионизированной воды (деионизированной воды)
• Насосная система для заправочной станции гликоля
• Насос и резервуар для покрытия труб
• Горное дело
• Производство стекла
• Производство военной техники
• Резка металла
• Ванны охлаждающие
• Бумажные фабрики

• Высококачественные центробежные насосы с моноблочной муфтой
• Расширительный бак, воздухоочиститель и воздухоотводчик
• Запорные предохранительные клапаны
• Манометры и манометры
• Реле потока высокого качества
• Опорная плита из армированной стали
• Звуковая и визуальная сигнализация
• Дуплексный блок с обратными клапанами и автоматическим переключением с чередованием

Нажмите, чтобы связаться с нами сегодня или позвоните: 1-888-863-7389

.