Термопары ремонт: Ремонт датчиков темепературы (термопар) при обрывах, повреждении изоляции рабочих выводов и горячего спая | RuAut | Сруб Всем! — Строительство деревянных домов из бревна, бруса и бревен

Содержание

Ремонт термопары в газовой плите своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт термопары в газовой плите своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Такая деталь, как термопара, устанавливается в целях контроля над пламенем газовой плиты. Она перекрывает подачу газа к горелке, если огонь вдруг погаснет. Устройство применяется во многих приборах, в том числе и в плитах. Если термопара повредится, возникнут перебои в подаче газа, пламя перестанет гореть равномерно и начнет пропадать.

Термопары являются чуть ли не единственными приборами, способными измерять высокие температуры, именно поэтому их и используют в конструкции газовых плит. Эта важная деталь имеет следующее устройство.

Основой являются два провода из разных металлов, которые неразрывно спаяны между собой.
Под воздействием температуры появляется сопротивление, цифровое значение которого и выводится на экран.
Конечно, образованное напряжение не сильное, но его хватает, чтобы открыть магнитный клапан.

Во время работы электрические токи не дают захлопнуться магнитному клапану, что позволяет газу беспрепятственно поступать в конфорку. Это позволяет не заботиться о фиксации ручки плиты. Если огонь по какой-то причине погаснет, то система прекратит подачу газа.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Термопара – это, в первую очередь, забота о вашей безопасности, поэтому при выборе газовой плиты обращайте внимание на наличие этой опции. Существуют элементы, для работы которых хватает и 20 мкВ, но чаще всего требуется напряжение в 40-50 мкВ.

Принцип работы термопар основан на эффекте Зеебека, что в физическом понимании означает, что частицы-транспортировщики изменяют свой заряд при нагревании. В зависимости от выбранных материалов, электроны могут двигаться к холодному полю либо притягиваться к точке нагрева. Для создания термопар используют:

хромель и константан;
железо и константан;
алюминий и хромель;
нихросил и нисил;
медь и константан.

В газовых моделях сплавляют алюминий с хромом. Важно учитывать, что именно от качества спайки зависит прочность и работоспособность конструкции.

Конечно, производители плит, изготавливая термопару, взвесили все ее достоинства и недостатки. Но как же обычному пользователю понять, для чего нужно это устройство и почему именно оно, а не другое.

Его просто и недорого изготавливать, что сказывается на себестоимости техники.
Это устройство может одновременно контролировать и температуру, и процесс подачи пламени.
Так как деталь находится в статичном положении, у нее крайне долгий срок службы.
Она может фиксировать температуру с большим разбросом.
Данные, полученные при помощи термопары, достаточно точны.
Ее легко установить и заменить.

Так как максимально допустимое напряжение только 50 мкВ, это может вызвать некоторую неточность в измерениях.

Отремонтировать прибор чаще всего совершенно невозможно. При выходе из строя его придется заменить.

Если ваше устройство работает с перебоем, то причина может быть в отходящих контактах. В этом случае их необходимо просто поправить. Иногда термопара может просто засориться, и ее не придется менять. Понять это можно по следующим признакам:

Нажимаете кнопку электророзжига, конфорка загорается и горит до тех пор, пока вы не отпустите электророзжиг.
После того как вы уберете руку, пламя тут же гаснет.

Если вы наблюдаете такую систему, то попробуйте прочистить устройство мелкой наждачкой в месте под рассекателем пламени. Подробнее об этих и других неисправностях газовых плит и их устранении можно прочитать здесь.

Необходимо помнить, что от корректной работы термопары может зависеть не только работоспособность плиты, но и ваша безопасность. Ведь если опция контроля не сработает правильно, может произойти утечка, которая приведет к взрыву.

Очень важно регулярно проверять точность показаний прибора, это может предотвратить серьезную катастрофу.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Чтобы показания были максимально точными, следует учитывать, что есть факторы, которые могут снизить качество измерения:

Некорректно спаяны провода.
Есть электрический шум.
Утечка уже произошла.
Термоэлектрическая неоднородность.

Чтобы избежать вышеупомянутых проблем, рекомендуется соблюдать следующие установки:

Использовать большую по толщине проволоку.
Позаботиться об отсутствии температурных перепадов на участке.
Следить, чтобы проволока не испытывала натяжения и не колебалась.
Использовать датчики только в рабочем температурном разбросе.

Если на определенном участке вам необходимо применить термопару из тонкой проволоки, в остальных местах необходимо сделать ее максимально прочной и толстой.

Установленные в плитах термопары отвечают не только за качественную работу, но и за безопасность работы техники. В случае ее повреждения необходимо срочно произвести замену. Сделать это можно и самостоятельно, но лучше всего вызвать газовщика. Помните: газовая плита — источник повышенной опасности, и при ее использовании нужно неукоснительно соблюдать правила эксплуатации.

Газовые плиты импортных производителей имеют несовершенноре устройство “газ-контроль”, в функции которого входит отключение подачи газа при случайном пропадании пламени (залив,сквозняк и т.д.). Устройство очень капризно и часто отказывает в работоспособности.

Много домыслов и “легенд” бытует на страницах интернета. Таже участь постигла и мою плиту-отказала духовка. То потухнет, то погаснет. ) Решил провести изыскательные работы в данной теме. Как говорится . хорошо изученное устройство – это устройство поломанное вашими руками. что я и сделал.

Предисторию этих “иследований ” я изложил в этом посте. Почитайте, попытайтесь оживить ваш газ-контроль или “убейте” его совсем, превратив плиту к СССРовским девайсам, не плохо работающим и без газ-контроля. В крайнем случае ознакомитесь c устройством.

Особенно понравилось

“попытайтесь оживить ваш газ-контроль или “убейте” его совсем, превратив плиту к СССРовским девайсам, не плохо работающим и без газ-контроля”

Либо это никто не читает, либо одно из двух.
Интересная статья. Жаль, тяжело читается.. Шрифт мелкий и расплывчатый. А на картинках текст (в пояснительных рамках) и вовсе нечитабельный. Видимо материальчик содран откуда-то и некачественно скопирован.
Посмотреть бы оригинальчик.

сбросьте свой @ . сброшу на почту. статью. если будет тот же эффект – подкорректирую , я “афтар” этого творения.
плагиатом не занимаюсь. ). ковырялся лично..

не понятно почему потерялось качество . в оригинале Word-документ выглядит безупречно.

Добрый день. Хотел узнать мнение или получить совет у знатоков. “Перестал” работать клапан: проверил по отдельности термопару – выдает 40мВ от обычной горелки; проверил клапан – срабатывает начиная от 700мВ точно(дохлая батарейка ААА). В чем косяк пока не понимаю, т.к. вроде едс термопары в границах нормы(очень удивлен показателю вашей термопары. Может в нем и есть проблема. ). Т.к. клапан работает от внешнего питания, хотел узнать – обмотка на клапане не накроется при таком использовании?

Добрый день,показателей термопары я не знаю ,т.к. она вышла из строя ,но клапан срабатывал где-то около 1в,”тянул” 400ма.Вся “кухня” моя в посте ,при питании от внешего блока питания актуальна как временное решение проблемы на период приобретения(покупки) клапана или термопары ,или комплекта в целом.Если не думаете их приобретать – выкрутите клапан,снимите прокладку резиновую,снимите пружинку -исчезнет головная боль. ) Плита превратится в СССР – девайс. )Удачи.

PS. Попробуйте отревезировать контактные соединения со снятием термопары ,зачистки посадочного места т.п . соединения клеммы с корпусом .Сдаётся мне – больная ваша термопара. За обмотку клапана не беспокойтесь.Повышайте напряжение до срабатывания клапана – он лишнего тока не возьмёт.

Благодарю за столь скорый ответ! Контакты термопары по мере возможности уже зачистил, но, увы, или к счастью, кроме нагара там нечего было чистить. Замеры я уже делал на тестовом стенде без лишних деталей. Учитывая прожорливость клапана, мне тоже кажется что проблема в термопаре, но в противовес этому идет таблица ТЭДС стандартных термопар(http://kipiya.ru/2008/04/04/tablica-termo-eds-standartnyx-termopar/, http://temperatures.ru/pages/graduirovochnye_tablicy), где максимальные показания не превышают 70мВ. Именно поэтому я и стал искать помощи, ибо на данный момент сложилось два впечатления: испортилась обмотка клапана раз так много требует для удержания и испортилась термопара раз выдает так мало. Но и то, и другое не выдерживает критики. Либо я что то упускаю. В общем остается два варианта, либо убрать клапан, либо покупать комплект. А пока просто обойду термопару с помощью внешнего питания.

в плане стандартов – таблица орентирует на промышленные термопары ,слаботочные (стандарты СССР- СНГ,) что касается газ-контроля – эти термопары “заточены ” под буржуйские плиты.По сути промтермопары выдают СЛАБОТОЧНЫЙ СИГНАЛ на электронные приборы (с дальнейшим усилением такового) для контроля термопроцессов.
.Что касается т/п газ-контроля ,то она (она спецназом разработана для клапана) выдаёт значительный ток на клапан ,а клапану нужно преодолеть сопротивление пружины и ещё придавить прокладку.
На производстве есть закалочные трансформаторы (напайка резцов). выдают 2вольта с понижающей обмотки между контактами.Зажимается резец ,накаляется. идёт ток 400 – 600а. примерно и термопара газ-контроля расчитана на ток до 500ма.
Газ-контроль отсекает газ от краников духовки,горелок..Не куда он далее не пойдёт пока вы не откроете краник.
Если посмотреть комменты в инете про газ-контроль ,можно сделать вывод – он не совершенен,недолговечен. = смывной бачёк с блоком электроники. )
Его ставят чтобы” срубить бабло “( ИМХО ). и запчастей нет.
Для самодельщиков есть где поупражняться.

В повседневности вокруг человека проводники, изоляторы, электроника функционирует, используя иной подход. Попробуем заглянуть внутрь, приподнимем занавес. Заодно отметим, что такое термопара для газовой плиты, зачем нужна. В умелых руках пригодится.

Современная газовая плита — сложное устройство, зато пользоваться агрегатом одно удовольствие. Большинство изделий снабжены электроподжигом, значит, готовьтесь к розетке подключать, как другие бытовые кухонные приборы. Принцип действия розжига заключается в накоплении заряда конденсатором с последующим разрядом через ключевой элемент после достижения напряжением фиксированного значения. Вольтаж амплитудой 2-3 кВ пробивает разрядник, расположенный в конфорке, возникает электрическая дуга, зажигающая газ. Кран подачи голубого топлива открывается одновременно с вышеописанным процессом. Разряд происходит мгновенно.

Электроподжиг присутствует только на конфорках. Иногда для автоматизации духовки необходимо либо проложить дополнительные проводники согласно инструкции, либо вовсе доработать конструкцию. Как скоро автоматизация достигла таких высот, что газовая плита зажигается сама, неудивительно, что конструкторы снабдили технику защитой против угасания огня. Простейший пример, когда в сетевых коммуникациях пропадает газ, потом подается снова. Причем без предупреждения со стороны коммунальных служб.

Хозяин находит кухню, наполненную специфическим острым запахом. Взрыв далеко, а воду из чайника придется вылить в раковину, опасаясь отравиться. Некоторые продукты набирают запахи, кушать испорченные ароматом будет нельзя.

Наличие термопары газовой плиты помогает избежать подобных эксцессов. Если осмотреть конфорку, сняв отражатель, рассекатель, заметим две вещи:

Свечу, напоминающую автомобильную.
Термопару.

Первая отвечает за розжиг пламени, вторая контролирует, чтобы огонь горел исправно. Честно говоря, не приходилось видеть модели, дающие искру при повторной подаче газа, сделано для безопасности (если концентрация достигнет взрывоопасной, кухня рванет). Нынешний уровень технологии попросту не дает 100% гарантию исправной работы конструкции. Если газа в кухне хватает, пожар гарантирован. На практике пара анализаторов снаружи, турбинный датчик оборотов в трубопроводе поправили бы ситуацию, но кто хочет рисковать. Автоматика может 3-4 раза попробовать зажечь затухший огонь.

Ввиду описанных причин, термопара фиксирует угасание пламени, тракт подачи голубого топлива газовой плите перекрывается. Не всегда духовка оборудуется электроподжигом и защитой против угасания пламени. Важно отслеживать поставляемые опции. Имеем шансы наполнить кухню порцией газа, если защита от угасания пламени отсутствует. Осведомитесь у консультанта, в каких местах стоят термопары. Затем во избежание человеческой ошибки сверьте слова с руководством на газовую плиту. Лучше потратить лишние четверть часа, проделав указанные операции, чем подвергать жизнь опасности.

Типичное устройство розжига (блочок внутри газовой плиты) снабжается шестью или четырьмя парами контактов. Каждая способна выдавать искру. Профессиональный сленг описывает словами: выходы соединены параллельно. Всегда дооборудуете газовую плиту. На прилавке представлены модели, где специальная схемка показывает трассу укладки проводников, дополняющих духовку электроподжигом. Аналогичную процедур можно проделать с контролем горения, оборудовав термопарой выбранную область. Внедрить еще один элемент, не составит сложности опытному технику.

Зеебек обнаружил любопытный эффект, взяв два куска проволоки разнородных проводников: спаял, соединение нагрел, цепь образовала ЭДС, потек ток.

В чем проявляется разнородность. При близком изучении вопроса выясняется: если нагреть проводник с одного конца, противоположный оставить при комнатной температуре, в проволоке возникает ЭДС. Значение бывает разного знака. Ученые объясняют изменением энергетических уровней частиц, переносящих заряд. В результате электроны устремляются из нагретой части проводника в холодную или наоборот, образуя ЭДС положительного/отрицательного знака.

От чего зависит направление движения носителей заряда. Определено физическими особенностями проводника. Для каждого материала ввели величину термоэдс, цифра положительная или отрицательная. У чистого железа параметр составляет +15 мкВ/ºС, у никеля – 20,8 мкВ/ºС. Теперь пару слов касательно назначения термопары.

Согласно определению международного стандарта, термопара представлена двумя соединенными проводниками, используемыми в составе устройства, измеряющего температуру. Осталось добавить: материал проволочек выбирается различного знака коэффициентов термоэдс. Достигается максимальная разность потенциалов. Точность измерений напрямую определена величиной измеряемого параметра. Поскольку приборы демонстрируют абсолютные, относительные погрешности.

Распространенной термопарой считают изделие алюмеля (– 17,3 мкВ/ºС), хромеля (+ 24 мкВ/ºС). При температуре спая 300 ºС изделие выдает на контакты напряжение 12 мВ. Цифровой измеритель оценивает значение согласно полученному результату, газовая плита отрабатывает необходимые операции. В простейшем случае термопара определяет наличие огня конфорки. Огонь гаснет — срабатывает предохранительный клапан, перекрывающий подачу газа. Реализуется концепция безопасного пользования плитой.

Иногда точного измерения температуры не требуется, схема организована на цифровом компараторе, сравнивающем напряжение термопары с заданным уровнем. Порог перейден — происходит срабатывание схемы. Дальнейшие действия газовой плиты определены алгоритмом, заложенным разработчиками.

Термопары применяются в бытовой технике из-за беспримерной надежности, дешевизны, отказоустойчивости. Действительно, как может сломаться обыкновенный провод. Порвется — недолго срастить. Место пайки восстанавливается запросто. Газовая плита с термопарой надежно работает, ремонтопригодна.

Немалую роль играет аспект унификации. Термопара алюмель-хромель легко заменяется другой аналогичной. Сплавы легко приобрести по отдельности, можно своими руками изготовить измеритель температуры для газовой плиты. Немаловажный критерий маркетинговой привлекательности оборудования.

Видя простоту, покупатель готов потратить деньги. Монтаж несложен. Проложить пару проводов под силу каждому. Пару слов о назначении термопары.

Проводки термопары помещаются в экран для избегания наводок, помех. Шаг позволит исключить ложные срабатывания оборудования, неправильные результаты измерений. Дополнительно избежать помех поможет скручивание проволочек друг с другом. На схожем принципе основана стабильность компьютерных витых пар.

Напряжение на выходе датчика зависит от разности температур между холодным и горячим концом. Поэтому в точных механизмах необходимо дополнительно оценивать параметры среды в месте снятия показаний. В бытовой технике, газовых плитах, нюансы упускаются за ненадобностью.

Термопара стоит неподалеку от свечи. Фактор контроля температуры — излучение. Огонь не задевает элемент, жар достигает датчика. Поскольку угасание конфорок происходит по раздельности, по науке выход каждой термопары подается на собственное измеряющее устройство. На практике скорее действует монтажное или схемное объединение логическим «и-не». Если один сигнал пропал, немедленно вырабатывается импульс тревоги, используемый по назначению. Отследим, чтобы работали все конфорки плюс духовка.

Перед тем как заменить термопару, попробуйте почистить. Характерный признак неисправности таков:

нажимается кнопка;
загорается пламя;
огонь горит, пока палец лежит на кнопке.

Стоит убрать руку, пламя исчезает. Следует наждаком почистить головку датчика, расположенную под рассекателем. Если действие бессильно помочь, производится замена термопары газовой плиты. Электромагнитный клапан рассчитан на срабатывание при достижении напряжением некоторого уровня. При невозможности достать оригинальную запчасть, вспомните факт. Порог срабатывания найдете в технических параметрах электромагнитного клапана. Разумеется, после сборки систему следует проверить на работоспособность.

Отметим малоизвестный факт: тип форсунки определен давлением газа магистрали. Учитывают при переходе с природного газа (метан) на баллонный. У последнего давление выше, диаметр форсунки уже. Где взять изделия заменить старые. Газовая плита комплектуется двумя наборами форсунок. Производитель учитывает возможность перехода на новый тип топлива. Для производства замены входит в комплект специальный торцовый ключ.

Практически каждый владелец газовой плиты хотя бы раз в жизни сталкивался с ее поломкой. Зачастую обращаться за помощью к мастеру довольно накладно, поэтому домашние умельцы пытаются самостоятельно устранить неполадки, чтобы лишний раз не транспортировать плиту. Есть такие модели газовых плит, которые вполне можно отремонтировать своими руками, особенно, если проблемы связаны с регулировкой пламени, заменой электроподжига и другими незначительными поломками. В данной статье мы расскажем, как осуществить ремонт духовки газовой плиты и варочной поверхности своими руками, приведем ряд наиболее распространенных поломок и пути их устранения.

Многие газовые плиты разных производителей имеют одинаковое устройство. Достаточно на одном примере рассмотреть, как происходит ремонт, чтобы понять технику выполнения работ. Чтобы выдержать давление природного газа, придется запастись полезной информацией.

Важно! В случае правильной настройки пламя горит синим цветом ровно. Если возникают оранжевые всполохи, то это свидетельствует о нарушении баланса топливной смеси.

Прочитав информацию ниже, вы сможете выполнить ремонт газовой плиты “Гефест” или любой другой торговой марки своими руками. Решив освоить правильную чистку такого оборудования, вам необходимо разобраться в том, что же находится внутри.

Важно! Духовка является неотъемлемой частью газовой плиты и требует такого же ухода и бережного отношения, как и варочная поверхность. В отдельной статье мы собрали лучшие советы — кликайте на ссылку и читайте про эффективные способы чистки духовки.

Под столешницей плиты находятся следующие элементы:

Конфорки. Как правило, они крепятся к плите болтами, при этом каждая конфорка состоит из рассекателя, крышки, инжектора. К каждой из них подходит медная или стальная трубка. Чтобы снять конфорку, понадобится ключ на 13.

Важно! Главное — не сорвать головку или резьбу во время чистки. Герметичность сборки лучше проверять с помощью мыльного раствора. Необходимо нанести пену на узлы, испытать деталь.

Свечи. Они располагаются по периметру каждой горелки: одна — используется для розжига, другая — является термопарой, то есть включенной схемой контроля горения. Их отличить друг от друга достаточно легко. Высоковольтная свеча розжига прикрыта керамическим кафтаном.
Коллектор. Это — толстая трубка, непосредственно от которой идет проводка к каждой конфорке. Подача газа контролируется электромагнитным клапаном. Их количество соответствует числу конфорок. Если пламя одной из них затухает, то остальные все еще будут гореть.
Распределительный арматурный щиток. К каждому электроду розжига разбегаются одиночные высоковольтные провода.

Важно! Если плита лишится заземления, то возникнет риск удара током.

Тиристор, конденсатор, диод, предохранители. Эти детали присутствуют внутри плиты в том случае, если заряд формируется посредством электронной схемы. Она питается зарядом конденсатора и начинает работать от всплеска энергии от свечи.

Важно! Если что-то из перечисленных в последнем пункте деталей перегорит, то их легко самостоятельно заменить.

Давайте же разбираться, как починить газовую плиту, если, к примеру, конфорка стала гореть слабо. Кстати, это — наиболее распространенная проблема таких приборов: постепенно пламя начинает частично пропадать вследствие засора рассекателей или форсунок горелок.

Важно! Если вы будете неаккуратно готовить на плите, то маленькие отверстия забьются остатками вскипевшего молока или супа, крошками. Такое случается даже по причине использования чрезмерного количества моющего средства. Поэтому старайтесь не доводить конфорки до такого состояния, когда синее топливо перестает в горелку поступать.

Если же проблема все-таки возникла, то необходимо снять конфорку, тщательно прочистить рассекатель или форсунку с помощью спицы или иглы.

Важно! Некоторые модели газовых плит имеют пластиковые ручки кранов, надетые на шток посредством металлической пластинки, которая вставляется в паз. Ручки по мере эксплуатации начинают разбалтываться, пластинка вылетает и просто теряется. Не стоит расстраиваться, можно решить проблему. Возьмите самую обыкновенную металлическую крышку для консервирования или от консервной банки, ножницами аккуратно вырежьте подходящую пластину и вставьте ее в специальный паз на ручке.

Если со временем ручки кранов стали туго поворачиваться либо западать, то следует их смазать и почистить стоки от масла, жира, грязи. Достаточно:

Снять ручки, переднюю панель плиты, которая крепится чаще на защелки или болты.
Потом аккуратно разобрать краники, выкрутить шпильки, удерживающие шток.
Затем вынуть пружину, пробку, с помощью тряпок очистить их от грязи.

Важно! Пробку чистить следует максимально осторожно, чтобы не поцарапать ее, ведь это может стать причиной утечки газа.

Дальше надо смазать пробки графитовой смазкой, но важно здесь не залепить отверстия.
Затем необходимо взять шток, с него счистить грязь и жир ножом, пробку вставить обратно, в нее вставить пружинки, и закрепить шпилькой шток.

Многие хозяйки сталкиваются с такой проблемой, как заедание или неплотное прилегание дверцы духовки. Ремонт газ плиты в таком случае осуществляется очень просто:

Необходимо открутить винты, которыми дверца крепится к плите, но только не до конца.
Немного раскачать ее, чтобы она вернулась на место и прочно села на петли.
Затем необходимо закрутить на место болты и проверить плотность прилегания дверцы. Делается это просто: между уплотнителем и верхним краем плиты вставьте лист бумаги, убедитесь, что он плотно прижимается уплотнителем.

Важно! Работа с современной техникой может даже самого продвинутого человека завести в тупик. Предлагаем вашему вниманию статьи с самыми распространенными вопросами от пользователей духовок. Их название говорит само за себя:

Не реже владельцы газовых плит сталкиваются с проблемой, когда выходит из строя система газ-контроля: при зажигании конфорки жмешь на кнопку, и пламя горит, как только отпускаешь ее, оно сразу тухнет. Сразу впадать в панику не стоит.

Первым делом очистите термопару, проще говоря, это — железная деталь, которая находится рядом с конфоркой. Когда она нагревается, образуется ток, задерживающий магнитный клапан в рабочем положении и не дает ему препятствовать поступлению газа к конфорке. Если по какой-то причине газ тухнет, то термопара остывает, и клапан сразу закрывается, не давая газу поступать в помещение. Чтобы система начала работать в прежнем режиме, необходимо с помощью наждачной бумаги зачистить эту деталь.

Важно! Если этой процедуры оказалось недостаточно, то придется менять термопару.

На вашей кухне присутствует газовая плита “Горение”? Ремонт своими руками данного прибора вы сможете выполнить легко, если прислушаетесь к советам профессионалов. Но если вдруг вы почувствовали запах газа, то сразу перекройте кран подачи топлива и вызывайте мастера. Не забывайте регулярно чистить и мыть плиту, ухаживать за ней, ведь на это она ответит вам качественной и долговечной работой.

Существует категоричный запрет, подкрепленный административным и уголовным правом, на несанкционированное вмешательство в работу газового оборудования. Но не все то, что называется газовым, непосредственно им и является. А в реальности ремонт газовой плиты своими руками не только возможен, но и необходим. Ведь оплачивать вызов и работу мастера, заменившего неисправную ручку или отрегулировавшего уровень подачи топлива, не всегда целесообразно. И, тем более, не нужно брать на это официальное разрешение у газовой службы.

Принцип работы газовых плит заключается в следующем. В горелку из централизованной газовой магистрали или автономного баллона подается природный газ. В момент перехода из сопла горелки в рассекатель на конфорке горючее смешивается с кислородом из воздуха. После этого становится возможным воспламенение газовоздушной смеси, горение которой будет продолжаться до полного перекрытия газового вентиля.

Печь включает в себя несколько систем, отвечающих за корректную работу всего агрегата:

газовую систему, в которую входят трубы и шланги с кранами и горелками;
электрическую составляющую, предназначенную для освещения, автоподжига и работы гриля;
корпус прибора, имеющий шаблонный набор деталей и изготавливающийся из листовой стали, покрытой эмалью.

Важно! Общая конструкция у всех печей одинакова. Отличие некоторых моделей заключается лишь в дизайне и функционале.

Конфорка – это конечный этап подачи газа. Уже горящая струя газовоздушной смеси, двигаясь по основанию, подается на крышку, отражаясь от которой попадает в рассекатель. Там пламя делится на равномерные маленькие язычки. Когда конфорки снимаются при уборке, то видны горелки с соплами на концах. Их еще называют жиклерами и форсунками. Горелки используются трех видов.

Диффузионные. В них газ смешивается с воздухом естественным способом. Используются в духовом шкафу.
Кинетические. Давление в газовом трубопроводе печи небольшое. Его энергии как раз хватает на всасывание воздуха для смешивания и подачи на конфорку.
Комбинированные. Современные печи используют одновременно два способа.

Панель может быть изготовлена из эмалированного стального листа. Но сегодня большинство плит производится из ударопрочного стекла специальной закалки. Непосредственно под варочной панелью расположены электрические устройства и газовая система, в трубопровод которой врезаны несколько регулировочных кранов. Именно от степени открытия регуляторов зависит интенсивность пламени.

Электрическая составляющая печи включает таймер, термометр и элементы подсветки. В нее также входят электронные средства управления, контролирующие работу ТЭНов и вентиляторов, которые присутствуют в некоторых образцах.

Духовки газовых печей делятся на два вида.

Двухрежимные, без вентиляции. Иногда вверху духовой камеры крепят гриль.
Многорежимные. Воздух в духовке перемещается принудительно за счет вентилятора. А чтобы он не загасил пламя, применяются специальные полые горелки.

Для сохранности тепла в духовых шкафах используется теплоизоляция, а дверца изготавливается из двух или трех слоев стекла.

Контроль над утечкой газа осуществляется при помощи термопары, которая находится в центре пламени и при разогреве генерирует ток, питающий небольшой электромагнит. В задачу последнего входит удерживать заслонку на газовом трубопроводе в открытом состоянии. При внезапном прекращении горения, не связанном с выключением подачи топлива вручную, датчик быстро остывает и магнит отключается. Это приводит к прекращению подачи газа.

Для включения плиты требуется несколько секунд, чтобы датчик достиг нужной температуры. И все это время нужно удерживать ручку регулятора нажатой. Некоторые пользователи считают это серьезным неудобством и выбирают печи без газ-контроля. Такие модели можно найти у нескольких производителей – Mora, Gefest, Ardo, Ariston, Darina и Indesit.

Важно! Выявлять неисправность газовой печи лучше при ее выключенном состоянии. В противном случае использование поврежденного прибора может привести к серьезной аварии.

Если в помещении чувствуется запах газа, а плита в этот момент не работает, значит где-то происходит утечка голубого топлива. Необходимо разобрать печь и мыльным раствором промазать все соединения газового трубопровода как снаружи, так и внутри. Пузырьки воздуха покажут, где выходит газ.

Чтобы осмотреть регуляторы и запорные краны, нужно снять верхнюю крышку. Для этого следует убрать решетки и конфорки, отверткой вывернуть крепежные болты и поднять крышку варочной панели.

Чтобы проверить на предмет утечки внутреннюю конструкцию духовки, сначала следует посмотреть, с какой стороны плиты идет в нее подвод газа. В зависимости от увиденного, снимать нужно правую или левую стенку. После обнаружения утечки требуется заново произвести скрутку узлов, подмотав на резьбу больше уплотнителя в виде ленты ФУМ или нити Локтайт 55.

Совет! Для работ, связанных с утечкой газа, рекомендуется вызвать аварийную газовую службу.

Газовые плиты, как и любые другие сложные механизмы, также подвержены неполадкам, которые заключаются в следующем:

перестает гореть газ;
зажигание происходит не сразу;
неровное пламя;
работа сопровождается шумом и посторонним запахом;
проблемы с духовым шкафом;
затруднение при включении и другие.

Чтобы починить такие поломки, не обязательно вызывать мастера. Провести самостоятельный ремонт вполне по силам каждому. Но прежде, чем ремонтировать прибор, необходимо отключить подачу на него газа. Ручка запорного крана находится на стене за плитой или непосредственно на печи в районе задней стенки.

Устранение неисправностей нужно начинать с чистки плиты. При попадании мелких пищевых частиц в горелку часто происходит засор сопла. Мусор перекрывает путь для топлива. При этом пламя не зажигается вообще или горит неравномерно. Иногда из-за преграды горит огонь только на минимуме. Прочистить форсунку можно при помощи тонкой иголки.

Также кусочки еды или другой сор могут попасть в рассекатель. Находясь на пути пламени, инородный предмет может издавать неприятный запах. Необходимо снять конфорку и провести тщательную чистку.

Мощность или высота пламени регулируется при помощи ручек на варочной панели. Иногда она может проворачиваться с трудом или вовсе оставаться на месте. Чтобы провести ремонт ручки потребуется полная разборка краника. Для этого сначала нужно снять регуляторы и переднюю панель.

У краника следует аккуратно вытащить шпильку, затем вынуть пружину и пробку. Все детали необходимо очистить от жира и мусора. Нельзя использовать острые предметы, чтобы не нарушить целостность пробки. После чистки нужно покрыть поверхности деталей графитовой смазкой и собрать их в обратной последовательности.

Совет! Чтобы отрегулировать пламя при использовании баллонного газа, помимо прочего необходимо поменять весь комплект жиклеров. Для этой работы нужен специалист из газовой службы. Только он сможет произвести правильную настройку оборудования, чтобы топливо сгорало без остатка.

Почти все современные газовые плиты выпускаются с такой полезной функцией, как электроподжиг. И только у самых бюджетных моделей он может отсутствовать. Например, есть такие печи у производителей Электа, Flama, Gorenje и Hansa.

Система автоподжига часто подвержена поломкам. Если проблема с одной конфоркой, то нужно проверить у нее запальный электрод. На его керамической поверхности может быть трещина, из-за чего искра пробивает в сторону.

Затем проверяется целостность провода, соединяющего пьезо и блок электророзжига. При неисправности всего блока, поджиг не работает у всех горелок. Дефектные элементы требуется заменить новыми. Отсутствие искры у всех конфорок также может быть вызвано неисправностью кнопки включения. Если кнопка исправна, то проверяют провода питания. Точно также обследуется пьезоэлемент в духовке.

Часто бывает, что не закрывается дверца у духового шкафа. При неплотном прилегании дверцы духовки происходит значительная потеря тепла, и процесс приготовления пищи может затянуться на неопределенный срок. Причин может быть две:

разболталось крепление;
пришла в негодность уплотнительная прокладка.

Крепление необходимо подтянуть с помощью отвертки. А прокладку нужно заменить. Для этого снимают с петель дверцу и удаляют старую прокладку. Очищают желоб при помощи моющего средства и проводят монтаж нового уплотнителя.

Может выйти из строя газ-контроль устройства: из-за постоянного перепада температур термопара нередко перегорает. Ремонт газконтроля заключается в замене детали. Но иногда пользователи предпочитают отключить функцию защиты. Как это делается, показывает следующее видео на примере плиты Брест 1457:

При нарушении баланса газовоздушной смеси слышится громкий шум при горении топлива. Чтобы устранить неполадку, в старой плите нужно провести коррекцию заслонки для воздуха, а в новых моделях шум прекратится после замены рассекателей.

Если перестало работать все электрооборудование газовой плиты, то причина, скорее всего, в нарушении подачи электроэнергии. Поиск проблемы нужно начинать с розетки, в которую подключен прибор.

Важно! При проверке электрооборудования с последующим ремонтом предварительно необходимо отключить устройство от сети.

Ремонт таймера, температурного датчика и элементов подсветки проводят заменой вышедших из строя деталей новыми.

Чтобы кухонный агрегат работал долгие годы без серьезных поломок, требуется регулярный профилактический уход. После каждого приготовления пищи, дождавшись остывания плиты, необходимо тщательно мыть и удалять пищевой мусор с поверхности. Это обезопасит технику от различных засоров.

Не рекомендуется оставлять работающее оборудование без присмотра. Выкипающая жидкость может залить пламя на конфорке, тем самым сокращая срок службы механизма газ-контроля и элементов автоподжига.

Совет! При чистке поверхности от пригоревшей еды, можно воспользоваться пищевой содой. Это ускорит процесс уборки и добавит дезинфекции. Горелки и решетки из чугуна чистят металлической щеткой.

Необходимо регулярно проводить смазку трущихся поверхностей у регулировочных кранов. Как это сделать, описывалось выше.

Отремонтировать газовую плиту не трудно. Но еще легче содержать ее в чистоте и порядке. И тогда незаменимый кухонный прибор прослужит многие годы, радуя безупречной работой.

Автор статьи: Артем Кондратьев

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 5 проголосовавших: 3

Ремонт термопар — Справочник химика 21

Ремонт термопар. Его начинают с разборки, очистки и тщательного осмотра термоэлектродов и рабочего конца, защитной трубки и зажимов. [c.101]

Ремонт. Поступившие в ремонт термопары после разборки и чистки осматривают, определяя состояние термоэлектродов, горячего спая, изоляции, защитной трубки и зажимов контактной головки. [c.152]

Устройства для взятия проб и измерения температуры снабжены вакуумным затвором, отделяющим камеру, где помещаются пробирки и термопары, от нагревательной камеры печи. Благодаря этому имеется возможность производить ремонт термопар и заменять пробирки для взятия проб металла в процессе ведения плавки. [c.276]

Правила пользования и ремонт термопар. Термопары из неблагородных металлов, если они применяются для замера температуры 800° и выше, изготовляются из проволоки сечением около 3 мм, так как при малом сечении они скоро перегорают , перекристаллизовываются и делаются хрупкими, ломкими, особенно в случае перегрева. Если же применяются для замера температур порядка 300—600°, то сечение проволок достаточно 0,5 мм и даже меньше. На термопару из тонких проволок надевается двухканальная фарфоровая трубка или одноканальная на один из электродов, а на электроды сечением 3 мм надеваются фарфоровые бусы (рис. 24). [c.36]

В корпусе реактора предусматриваются штуцеры для ввода сырья и катализатора, вывода продуктов крекинга и закоксованного катализатора, установки предохранительного клапана и термопар, а также люк-лаз, предназначенный для ремонта и монтажа оборудования, расположенного внутри аппарата. [c.36]

При среднем ремонте трубы печей и теплообменных аппаратов очищают от отложений, притирают неисправные задвижки, набивают сальники на вентилях, просматривают поплавки регуляторов уровней, меняют карманы для термопар, чистят водяные холодильники от накипи, очищают пробки двойников и промазывают их графитовой мастикой и др. [c.343]

Ревизию состояния узлов камер радиации пружинных подвесок, нижних направляющих змеевиков, карманов термопар проводят в каждый ремонт печи для определения работоспособности и регулировки в необходимых случаях контролируют отсутствие защемления нижних направляющих змеевиков в стаканах состояние сварных швов приварки направляющих к от- [c.224]

Орошение вводится на первую верхнюю тарелку через патрубок 8. Пары головной фракции уходят из дебутанизатора через патрубок 7, расположенный в центре верхнего днища. В верхнем днище, кроме того, имеются штуцер 6 для предохранительного клапана и муфта для воздушника. Аппарат снабжен термопарой для измерения температуры паров на верху колонны и манометром. Для чистки и ремонта имеется семь люков. Снаружи аппарат изолирован пластической термоизоляцией. [c.268]

На протяжении всего времени выемки старой насадки, ремонта стен регенераторов и укладки новой насадки температура поверхности стен регенератора на глубине 1 м от фасада и на высоте 1 м от колосниковой решетки должна быть не ниже 400° С. Температуру измеряют поверхностными термопарами. [c.208]

Трещину на тигле можно ликвидировать и самостоятельно. Для этого на соответствующее место накладывают полоску золотой фольги подходящей формы и размера и нагревают острым пламенем до плавления золота, после чего заглаживают заплатку стальным инструментом для полировки. Отремонтированный таким образом тигель пригоден для многих видов лабораторных работ. Очень маленькие трещины можно не запаивать, а заваривать в водородном пламени. Тем же способом можно сваривать платиновую проволоку, например отводы электродов или термопар. Для этого отрезки проволоки плотно накладывают друг на друга и в месте соединения сплавляют в водородном пламени нагрев проволоку несколько ниже температуры плавления, можно ее кусочки соединить легким ударом молотка. Однако при значительных повреждениях рекомендуется сдавать изделия из платины в ремонт. [c.1807]

В некоторых случаях, например при плановой остановке на капитальный ремонт печного корпуса, реторты требуется сохранить исправными для будущей эксплуатации. Это достигается медленным остыванием реторт в течение 4—5 суток во избежание появления трещин или других пороков. Контроль за снижением температуры ведется по термопарам. Наличие шихты увеличивает тепловую инерцию, и реторта очищается от угля лишь при падении температуры ниже 300° С. [c.96]

Сера подается в жидком виде через шесть отверстий в боковых стенках печи на уровне верхнего электрода при помощи сифонных устройств 9. Для чистки и ремонта служит люк 10. Девять термопар 11 размещены двумя поясами по высоте печи. Рабочие концы термопар защищены от агрессивной среды кварцевым чехлом и слоем шамота толщиной 60—70 мм. [c.107]

Подготовка и пуск электропечи. Если печь монтировалась заново или проводился ремонт огнеупорной кладки, футеровка должна быть тщательно просушена. Сушку можно вести при установленных электродах, защитив нижний электрод слоем песка, асбестовым картоном и листом железа и подняв верхний электрод. В электроды для охлаждения подается вода. Для сушки на подине печи разжигают дрова. По мере их сгорания в печь добавляется древесный уголь. Увеличение температуры ведется так, чтобы верхние термопары на 4-й день сушки показывали 120, на 5—6-й день — 150° С. Верхний и нижний люки должны быть приоткрыты. Сушку ведут до тех пор, пока электрическое сопротивление между нижним электродом и корпусом печи не будет в пределах 1—50 ком. В этом случае можно без опасения проводить дальнейшую подготовку к пуску. [c.113]

Трубки, заполненные катализатором 2 —температурные компенсаторы 5—штуцер для ввода водяного пара или азота 4 —перфорированная тарелка 5 —гильзы для термопар — штуцер для ввода расплава солей 7 —трубные решетки 5—штуцер для слива расплава солей (при чистке и ремонте аппарата) 9—штуцер для вывода расплава солей. [c.164]

Испаритель узла ввода пробы должен иметь верхнюю достижимую температуру 350° С согласно оцифровке шкалы переключателя и техническим условиям прибора. Поскольку обычно температура в испарителе не соответствует этой шкале, необходимо и здесь установить контроль, используя в качестве гнезда для термопары один из испарителей. Для этого надо отвернуть головку с холодильником и в трубку вставить термопару так, чтобы спай находился в центре горячей зоны на глубине 60—70 мм от верхнего края трубки. Если через 1 час после включения температура остается ниже 350°, узел подлежит-ремонту или замене. Лучше всего, однако, увеличить мощность испарителя, поставив в него более толстый нагревательный провод из нихрома, ибо при температурах выше 350° стандартный нагревательный элемент перегорает примерно через полгода. [c.200]

Резервуары снабжены устройствами, обеспечивающими их нормальную эксплуатацию. В нижнем поясе стенки резервуара монтируются люки-лазы для доступа внутрь резервуара во время ремонта, приемно-раздаточный патрубок, сифонный кран для освобождения резервуара от воды после промывки во время ремонта. На крыше резервуара устанавливают световые и замерные люки, патрубки для установки уровнемеров и пробоотборников, вентиляционный патрубок. Резервуары оборудуют штуцерами для термометров и термопар, обеспечивающих контроль за температурой битума. [c.109]

Аппарат проработал без ремонта. Уплотнения и набивки в удовлетворительном состоянии, поверхность аппарата, мешалки и карман термопары без видимых изменений. Проведен один ремонт сварного шва в месте врезки пробоотборника Состояние поверхности удовлетворительное. Прокладки заменялись несколько раз на новые [c.559]

Аппарат работал без ремонта. Уплотнение и набивки в удовлетворительном состоянии, поверхность аппарата, мешалки и кармана термопары без видимых разрушений [c.225]

I — трубки 2—компенсатор 5—штуцер для ввода водяного пара или азота 4—газовый распределитель 5—гильзы термопар 5—штуцер для выхода расплава солей 7— трубные решетки —штуцер для слива расплава солей при ремонте 9—штуцер для входа расплава солей [c.212]

При постоянной температуре газа после первого слоя контактной массы и постоянной концентрации сернистого ангидрида в газе температурный режим второго и последующих слоев контактной массы соблюдается устойчиво и регулирование его требуется очень редко. Для поддержания постоянного температурного режима при отклонениях от нормальных условий (кратковременные остановки на ремонт и т. д.) желательно предусмотреть в контакт- ных аппаратах большой мощности автоматическое регулирование температуры газа на входе в каждый слой катализатора. Для этого термопары, измеряющие температуру газа на входе в каждый слой [c.324]

При ремонтах необходимо тщательно проверять состояние изоляционного покрытия колонны поврежденные кожухи или облицовку следует восстановить. Температура внешней поверхности изоляции должна постоянно контролироваться с помощью поверхностных термопар. [c.113]

Во время очередного ремонта газогенератора № 8 были вмонтированы штуцеры с пробками для установки в них термопар. Термопары располагались на 4 горизонтах (рис. 1) с таким расчетом, чтобы по возможности замерить температуры в наиболее характерных зонах газогенератора. [c.135]

На ГПЗ проводят капитальный и текущий ремонт оборудования. Капитальный ремонт проводят один раз в 2-3 года, а иногда и в 5 лет. Текущий ремонт осуществляют по мере необходимости, часто совмещая его с профилактическим осмотром оборудования. Как правило, к проведению капитального ремонта привлекают специализированные строительные и монтажные организации, оснащенные механизмами, способными произвести замену крупных аппаратов и агрегатов, таких как колонны, теплообменники, трубчатые печи, реакторы, компрессоры, котлы-утилизаторы. При текущем ремонте заменяется отдельная арматура, участки трубопроводов, производится чистка аппаратов от накипи, кокса, механических отложений, заменяется отработанный катализатор, проверяется состояние термопар, датчиков давления, уровня и расхода. К текущему ремонту относится регулировка торцевого уплотнения на насосах и компрессорах, замена сальниковых уплотнений, прокладок во фланцевых соединениях, переопрес-совка предохранительных клапанов, замена разрывных мембран и другие текущие работы по поддержанию оборудования в работоспособном состоянии. Во время капитального ремонта производится профилактический осмотр оборудования на предмет коррозии стенок, аппаратов, состояния футеровки, производятся испытания на герметичность и прочность. [c.365]

Верхний слой катализатора поддерживается колосниковой решеткой 4, на которой уложены два слоя сетки и слой фарфоровых шаров. В пространстве между верхним и нижним слоями катализатора находится коллектор 5 для ввода пара. В нижней части реактора размещен слой фарфоровых шаров, служащих опорой для нижнего слоя катализатора и обеспечивающий равномерный вывод продуктов реакции из аппарата. В верхнем днище имеются три штуцера для установки многозонных термопар 12, контролирующих температурное поле в слое катализатора, кроме того, предусмотрена термопара в средней части реактора. Катализатор выгружается из верхнего слоя через штуцер 11 в стенке аппарата, из нижнего слоя через дренажную трубу и штуцер в нижнем днище 9. В стенке реактора между верхним и нижним слоями катализатора установлен люк. В нижней части имеются скобы для удобства обслуживания и ремонта. [c.812]

Проверка исправности манометров, арматуры паровых котлов, предохранительных клапанов и отопительных приборов Гидравлическое испытание котлов и водоподогрева-телей на пробное. давление 1,5 кгс/см Профилактический осмотр и ремонт всего оборудования котельной Проверка дымоходов кирпичных асбестоцементных Капитальный ремонт котлов Проверка термопар и потенциометров для измерения температуры уходящих газов [c.120]

Замена системы управления верхним затвором на отечественную пневмоаппаратуру облегчила обслуживание и ремонт оборудования, перестали наблюдаться случаи отказов клапанов управления. С целью сокращения брака резиновых смесей и простоев оборудования изменена конструкция планки запирающего устройства нижнего затвора резиносмесителя и вибропитателя техуглерода. Установка предохранительного сектора на запирающем устройстве смесителя предотвращает срезание термопар при сбое в работе нижнего затвора и планки. Дополнительные уплотнения на шибере вибропитателя и замена [c.349]

Текущий ремонт — выжиг кокса из змеевика, наружный осмотр змеевика и замер диаметра труб в местах видимого его увеличения, выборочный замер толщины стенок труб змеевика в местах наиболее вероятного его износа, мелкий ремонт металлоконструкций, чистка горелок, регулировка подвесок, проверка карманов термопар, ремонт труб, на которых обнаружены трещины, и замена отдельных поврежденных труб, уплотнение щвов огнеупорной кладки. [c.542]

Для исследования распределения температур в топочных камерах и продуктовых змеевиках печи в период ее капитального ремонта в змеевики были врезаны 10 стаканов для термопар (рис. 1) и, кроме того, установлены 22 термопары (рис. 2) в камерах радиации. Все термопары посредством компенсационных проводов выведены к джековому переключателю и от него к переносному потенциометру типа КП-59. Места установки термопар показаны цифрами на рис. 1. Неодинаковая степень нагрева продукта на 1 пог. м трубы (например, [c.244]

В общем, приборы непосред-ствецйой оценки просты,, прочны и дешевы как при изготовлении, так и в ремонте. Мощность, потребная для отклонения показывающей стрелки, невелика и позволяет использовать приборы без дополнительных источников энергии. Многие механические самописцы такого типа работают без добавочных источников энергии, используя энергию измеряемых величин,— таких, как абсолютное или разностное давление сюда же можно отнести самописцы, работающие с пневматическими дистанционными передачами. Электрические автономные самописцы применяются для измерения электрических сигналов среднего или высокого уровня (по мощности). Уровень мощности, который способны дать термопары, термометры сопротивления, тензометры и многие виды аналитических приборов, обычно недостаточен для удовлетворительного управления самописцами без дополнительных источников энергии. В этом случае обычно используют или дополнительное усиление или нуль-ин-дикаторные приборы. [c.423]

К0ж)нны оборудованы штуцерами для ввода и вывода жидких продуктов, дяя вывода паров растворителя, для гфедохранн-тельных клапанов, дренажных патрубков и для воздушников. Колонны имеют также штуцера для регуляторов уровня, муфты для манометров и карманы для термопар. Колонны оборудованы л ками->яазаш для внутреннего осмотра их, для очистки и ремонта. [c.34]

Контроль температуры подогрева под сварку при ремонте в зимних условиях (Гвоздпомощью термопар и потенциометров с записью термического режима стыка. Сварку в летних условиях (7 возд 0°С) можно проводить с контролем температуры стыка посредством термощупов и термокарандашей. [c.74]

Проверка постоянства температуры пе /и по ее длине. Для новой печи или для печи, полученной из ремонта, а также для любой печи, которая претерпела г еревозку или перестановку из одного места в другое, необ- ходимо установить длину плато , на котором температура иатрева постоянна. Для этого можно поступить следующим образом. На кожухе печи через каждые 5 см наносят деления. В печь вставляют трубку из тугоплавкого стекла диаметром 1,5—3,0 см, с одного конца закрывают ее пробкой. Трубка должна выдаваться из печи с каждой стороны на 10—20 см, причем в местах в хождения ее в электропечь она укрепляется с помощью плотных прослоек из волокнистого асбеста, из асбестового шнура или из густой пасты, сделанной из размельченного асбеста и воды. С открытого конца в трубку вставляют термопару так, чтобы спай доходил до определенного деления холодный спай погружают в сосуд Дьюара с водой и льдом (0°). Печь следует проверять примерно при той температуре, при которой предполагают на ней работать, так как печь, имеющая равномерный нагрев на длине 70 см при 300°, может оказаться непригодной для работы при 600° вследствие перегрева или недогрева краев печи. [c.46]

Для установки трехзонной термопары че]рез штуцер в верхнем днище реактора пропущена труба диаметром 50 мм. Hal нижнем днище расположены люк диаметром 500 мм, которым пользуются при ревизии и ремонте аппарата, и два люка диаметром 175 мм для выгрузки катализатора. На нижнем днищё имеется также штуцер диаметром 100 мм, че рез который эжек-тируют газы перед началом процесса регенерации и в случае необходимости при ремонтных работах. Для защиты застойных зон реактора от воздействия высоких температур и водорода все свободные пространства люков и штуцеров заполнены легкой шамотной мастикой. [c.275]

Для установки трехзонной термопары через штуцер в верхнем днище реактора пропущена труба диаметром 50 мм. На нижнем днище расположены люк диаметром 500 мм, которым пользуются при ревизии и ремонте аппарата, а также два люка диаметром по 175 мм для выгрузки катализатора. На том же днище размещен штуцер диаметром 100 мм, через который эжектируют газы перед началом процесса регенерации и в-случае необходимости при ремоит- [c.1756]

Состояние подшипников скольжения проверяют во время работы компрессора или двигателя внутреннего сгоранпя и при планово-предупредительном ремонте. О появленип неисправностей подшипников можно судить по повышению температуры, которую измеряют при помощи термопар 1, установленных в специальных сверлениях в крышках 2 или в постелях подшипников 5 (рис. 141). О неисправности в работе подшипников можно судить также по повышению температуры масла в картере или системе смазки на выходе из картера. Нарушение работы мотылевых подшипников можно определить на ощупь по степени нагретости люков картера, находящихся против вращающихся кривошипов коленчатого вала. Люки нагреваются маслом, выбрасываемым из зазоров мотылевых подшипников под действием центробежной силы. [c.221]

[РЕМОНТ] 5К5.182.022 — термопара — Диагностика 5К5.182.022

5К5.182.022 — термопара; Диагностика 5К5.182.022 — Ремонт 5К5.182.022 в Санкт-Петербурге. Диагностика и отладка на уровне компонентов плат осуществляется в Санкт-Петербурге. Возможно выполнение ремонтных работ с доставкой оборудования в населенные пункты РФ и стран СНГ.
Основными узлами электроники оборудования являются: плата управления (составляющие: центральный процессор, цифро-аналоговый преобразователь, гальваническая развязка, интерфейс связи, шина данных, оперативная память, модуль цифровых входов, постоянное запоминающее устройство, устройство программирования, кварцевый генератор, модуль выходов) — это важный узел для реализации алгоритма работы электронного устройства в целом и обеспечивает предусмотренное выполнение требуемых операций согласно его назначению; схема определения параметров (выполнена на основе: аналого-цифрового преобразователя, датчика тока, делителя напряжения, источника опорного напряжения, операционного усилителя, защитных диодов, датчика температуры, активного фильтра) — служит для регистрации отклонений контролируемых параметров; источник питания (компоненты: выпрямительные диоды, стабилизатор, трансформатор, сглаживающий фильтр) — обеспечивает снабжение всех деталей устройства стабильным электрическим питанием; схема диагностики (содержит: модуль опроса датчиков, интерфейс отладки, модуль внутрисхемного тестирования, сторожевой таймер, модуль проверки контрольной суммы) — позволяет оценить состояние практически всех составных частей при включении питания; схема сигнализатора (комплектующие: драйвер, ЖК дисплей, токоограничительные резисторы, декодер, светодиоды) — формирует преобразованную информацию о последнем состоянии устройства и присоединенных датчиков.

Условия ремонта

Общие условия выполнения диагностики и ремонта размещены в разделе Условия.

Примеры серийных номеров на шильде

XRJ-4013661180113419
BHO-5092255223155562
ZGY-0388610566294214
PEV-1119820262335862
EUY-2596938536970173

Чтобы получить дополнительную информацию о точных условиях осуществления необходимых услуг отправьте сообщение со списком неисправностей на адрес [email protected]

Примеры работ
Услуги
Контакты

Похожие статьи:

Время выполнения запроса: 0,00275683403015 секунд.

что это такое? Принцип работы. Как поменять термопару? Как снять и проверить? Как почистить?

Множество газовых плит оснащены системой электрического розжига. Чтобы контролировать пламя газовой плиты, существует специальное устройство – термопара.

Что это такое?

Благодаря термопаре подача газа прекращается, если вдруг пламя на газовой конфорке погаснет. Термопара устанавливается не только на газовых плитах, но и на других газовых устройствах, например котлах. Используется это устройство не только в бытовых целях, но и в энергетической промышленности, в сфере газовой и нефтяной добычи, также его часто используют фармацевты и биотехники.

Принцип работы этого устройства в том, что он может измерять температуру прибора, в котором устанавливается. Принцип работы – датчик, который определяет, потухла горелка или все еще работает.

Чтобы он правильно функционировал, необходимо осуществлять правильный и своевременный уход за устройством.

Устройство

Универсальная термопара имеет несколько составляющих.

Основа устройства состоит из совершенно разных типов металла, они соединены между собой спайкой. Металлы могут быть двух видов, часто используют такие пары, как сплавы хромеля и константана, железа и константана, алюминия и хромеля, нихросила и нисила, а также меди и константана. Стоит отметить, что для газовой плиты используют самые простые и дешевые металлы – это алюминий и хром.
Устройство имеет экран с цифровыми обозначениями, в случае изменения температуры оно получает показатели в виде цифр.
Устройство имеет силу для открытия магнитного клапана в тот момент, когда это необходимо.
Электрический ток, который поступает из устройства, не дает закрыть магнитный клапан. Это предоставляет возможность прекратить подачу газа к технике, если пламя погасло.

Кроме этого, датчик термопары делится на два типа.

Датчик бывает заземленным. Это самый распространённый вид устройства. Его производят с помощью сварки двух металлических концов, образуя при этом общий узел, на конце он имеет специальный стержень. Приспособление этого типа очень быстро откликается. Дело в том, что устройство гильзы напрямую контактирует с внешней оболочкой. Несмотря на большинство плюсов, устройство этого типа имеет один минус – это повышенная чувствительность прибора. Если возникают электрические помехи, то прибор сразу реагирует на это.
Термопара может также быть незаземленной. В этом случае два металлических конца также имеют сварку, но они не соединяются между собой. Пример такого устройства – мультиметр, имеющий термопару. Плюс этого типа устройства в том, что он не так чувствителен, как первый тип, потому что оснащен специальным чехлом – минеральная изоляция, разделяющая два элемента прибора.

Принцип работы

Многие газовые плиты иностранного производства имеют такую комплектующую термопары, как датчик газового контроля. Это устройство часто капризничает и перекрывает подачу газа тогда, когда это совершенно неуместно. Например, если на газовую плиту попадет немного воды или в кухне будет сквозняк, датчик сработает и перекроет подачу газа. Термопара в газовой плите устанавливается возле газовых конфорок и в духовке.

Для начала необходимо определить, в чем причина плохой работы датчика. Он может либо не работать вообще, либо работать с перебоями, отключить подачу газа без причины.

Часто причиной могут стать отходящие контакты.

Иногда термопару нужно лишь поправить либо же убрать загрязнения. Чтобы почистить термопару, возьмите кусочек наждачной бумаги и проведите несколько раз под конструкцией рассекателя пламени.

Проверить, нужна ли чистка вашему датчику, можно с помощью двух простых способов.

Нажать на кнопку и вызвать электрический розжиг. Если конфорка горит, но, как только вы отпускаете кнопку, она тухнет, значит, не работают контакты. Их нужно почистить или поправить.
После того как вы зажгли конфорку и отпустили руку, через несколько секунд пламя потухло – необходимо проверить контакты.

Как поменять термопару?

Проводить замену устройства должен лишь специалист, так как это очень опасно. Если крепление негерметично, то любая поломка прибора даст искру, из-за чего произойдет взрыв газовой плиты. Чтобы избежать пожара в своем доме, не проводите самостоятельно замену термопары, а попросите специалиста сделать это.

Для замены устройства вам необходимо будет купить новую термопару в специализированном магазине. При выборе этого устройства выбирайте только качественный прибор, который прослужит вам долгие годы. Прежде чем покупать новый прибор, проконсультируйтесь со специалистом, который посоветует именно тот датчик, который подойдет именно вашей газовой плите или колонке.

Замена датчика термопары на газовом котле немного сложнее. В газовом котле чаще всего используют термопару из хрома и алюминия либо же из хромеля и копеля, реже используется железо-константа. Все эти металлы рассчитаны на высокий температурный режим, такие датчики часто используют в промышленности литейного производства.

Система контроля газового котла имеет в составе электромагнитный клапан и термопару.

Чтобы провести замену устройства, нужно выполнить ряд последовательных шагов.

С помощью гаечного ключа открутить гайки, которыми закреплена термопара к электромагнитному клапану, после нужно достать один из концов термопары.
Осмотреть разъёмы. Если на них присутствуют различные загрязнения или окисления, их необходимо зачистить. Для этого понадобится мелкозернистая наждачная бумага.
Проверить с помощью мультиметра датчик термопары. Чтобы это сделать, приложите один из металлических концов устройства к мультиметру, а второй нагрейте с помощью зажигалки или горелки. Показатель мультиметра должен быть в пределах 50 мВ.
После этого, если показатель соответствует данным, нужно собрать его в той же последовательности. Если нет, то, скорее всего, его придется заменить.

Если термопара в порядке, то причина поломки может крыться в неисправности электромагнитного клапана. Почистите контакты, которые соединяют два устройства, после нужна проверка работы датчика.

Замена термопары в духовке кухонной газовой плиты осуществляется иначе. Сначала нужно снять крышку газовой плиты, она находится на противоположной стороне от той, где располагается ручка крана духовки.

Снимите колпачок, но перед этим очистите его с помощью наждачной бумаги. Если клемма снята, то колпачок свободно вращается. Когда вы увидите центральный клапан, проверьте его. Если он неисправный, его нужно заменить. Снимите клемму, потянув ее пальцами книзу. Снимите колпачок и перекройте вентиль на газовом стояке, теперь можно подключить горелку и проверить работу устройства.

После этого с помощью ключа отвинтите гайку и проведите диагностику. Проверьте отдельно клапан и термопару.

В случае необходимости замените детали комплектующего устройства и соберите все в обратной последовательности.

Как ее проверить?

Безопасность вашего дома – исправный датчик термопары. Несколько раз в год термопаре необходима обязательная проверка и регулировка. Для этого приглашайте мастера, который сделает безопасный и точный анализ устройства.

Во время проверки показаний термопары учитывайте качество измерений самого устройства, систематически проверяя его работу.

Причины некорректной работы термопары:

неправильно проведенная спайка двух металлических стержней;
присутствие электрического шума;
вы чувствуете запах газа, происходит утечка;
термоэлектричество неоднородно.

Чтобы устранить эти проблемы, во время установки устройства следует:

выбирать термопару с толстой и большой проволокой;
не допускать температурного перепада;
не допускать натяжения и колебания металлической проволоки;
использовать датчик, который имеет рабочий температурный разброс.

Проверять исправность термопары нужно, следуя пошаговой инструкции.

Термопара имеет два конца. При проверке один из них нужно нагреть пламенем от запальника, а второй – при помощи гайки закрепить на резьбу клапана (электромагнитного).
Следующий этап заключается в ее отделении от котла. Потом нужно обеспечить стабильное пламя. Для этой цели также используется и газовая конфорка. Но эксперты советуют использовать пламя свечи.
Кончик устройства погружается в пламя, он должен находиться на уровне примерно 1 см над пламенем. Здесь нужно помнить, что огонь нагревает устройство практически до половины, поэтому лучше держать его за кончик.
Далее используется тестер, который определяет милливольты. Подключается он к выходному контакту и к корпусу самой термопары.
Если термопара исправна, то через 30 секунд после нагрева результат будет составлять от 17 до 25 мВ. А вот если этот показатель не превышает минимальный порог, то это означает, что она неисправна.

О том, как заменить термопару на газовой плите, вы можете узнать далее.

Диагностика и ремонт термопары газового котла своими руками

Современные отопительные котлы оборудованы системой автоматического запуска и устройствами безопасности. Автоматика должна своевременно останавливать подачу газа при утечке или неисправности.

У энергонезависимых котлов также предусмотрены датчики, отвечающие за безопасность. В камере сгорания располагается один из таких элементов – термопара. Эта деталь газового котла отвечает за блокировку газового клапана при отсутствии на горелке пламени.

Принцип работы термопары

Работа устройства основывается на принципе Зеебека. При нагревании материал из двух пластин-проводников вырабатывает электричество, которое подается на электромагнитный клапан подачи газа. При отсутствии напряжения на проводе клапан перекрывается, и подача топлива прекращается.

Это помогает избежать загазованности комнаты и минимизировать риск возникновения взрыва.

Виды термопар

В продаже можно найти термопары из различных материалов, которые относятся к одной из двух групп: благородные или неблагородные металлы. Исходный материал влияет на срок службы элемента, а также на его себестоимость.

Чаще всего используют сплавы на основе:

хромель–алюмель;
железо–константан;
хромель–константан.

Проверка и ремонт термопары газового котла

Рабочая термопара при нагревании на открытом пламени в течение 10-30 секунд должна выдавать напряжение на конце 50 мВ. Чтобы провести замер, необходимо:

Ключом открутить гайку термопары от клапана.
Зачистить места соединения и контакты.
Провести измерения мультиметром, предварительно нагрев датчик на огне конфорки (подойдут также свеча, горелка, зажигалка).
В случае нормальных показателей, подсоедините устройство в обратной последовательности и, убедившись в герметичности соединений, запустите котел.

Если напряжение отсутствует или показатели менее 50 мВ, можно попробовать очистить датчик от следов окисления и нагара. Для очистки можно использовать вату и спирт, а также мелкозернистую наждачную бумагу. Затем необходимо проверить показатели напряжения снова.

Если это не помогло, значит потребуется замена устройства.

Ремонт термопары газовой плиты своими руками

Главная » Блог » Ремонт термопары газовой плиты своими руками

Термопара для газовой плиты

Принцип работы этого устройства в том, что он может измерять температуру прибора, в котором устанавливается. Принцип работы – датчик, который определяет, потухла горелка или все еще работает.

Чтобы он правильно функционировал, необходимо осуществлять правильный и своевременный уход за устройством.

Универсальная термопара имеет несколько составляющих.

Основа устройства состоит из совершенно разных типов металла, они соединены между собой спайкой. Металлы могут быть двух видов, часто используют такие пары, как сплавы хромеля и константана, железа и константана, алюминия и хромеля, нихросила и нисила, а также меди и константана. Стоит отметить, что для газовой плиты используют самые простые и дешевые металлы – это алюминий и хром.
Устройство имеет экран с цифровыми обозначениями, в случае изменения температуры оно получает показатели в виде цифр.
Устройство имеет силу для открытия магнитного клапана в тот момент, когда это необходимо.
Электрический ток, который поступает из устройства, не дает закрыть магнитный клапан. Это предоставляет возможность прекратить подачу газа к технике, если пламя погасло.

Кроме этого, датчик термопары делится на два типа.

Датчик бывает заземленным. Это самый распространённый вид устройства. Его производят с помощью сварки двух металлических концов, образуя при этом общий узел, на конце он имеет специальный стержень. Приспособление этого типа очень быстро откликается. Дело в том, что устройство гильзы напрямую контактирует с внешней оболочкой. Несмотря на большинство плюсов, устройство этого типа имеет один минус – это повышенная чувствительность прибора. Если возникают электрические помехи, то прибор сразу реагирует на это.
Термопара может также быть незаземленной. В этом случае два металлических конца также имеют сварку, но они не соединяются между собой. Пример такого устройства – мультиметр, имеющий термопару. Плюс этого типа устройства в том, что он не так чувствителен, как первый тип, потому что оснащен специальным чехлом – минеральная изоляция, разделяющая два элемента прибора.

Часто причиной могут стать отходящие контакты.

Проверить, нужна ли чистка вашему датчику, можно с помощью двух простых способов.

Нажать на кнопку и вызвать электрический розжиг. Если конфорка горит, но, как только вы отпускаете кнопку, она тухнет, значит, не работают контакты. Их нужно почистить или поправить.
После того как вы зажгли конфорку и отпустили руку, через несколько секунд пламя потухло – необходимо проверить контакты.

Система контроля газового котла имеет в составе электромагнитный клапан и термопару.

Чтобы провести замену устройства, нужно выполнить ряд последовательных шагов.

С помощью гаечного ключа открутить гайки, которыми закреплена термопара к электромагнитному клапану, после нужно достать один из концов термопары.
Осмотреть разъёмы. Если на них присутствуют различные загрязнения или окисления, их необходимо зачистить. Для этого понадобится мелкозернистая наждачная бумага.
Проверить с помощью мультиметра датчик термопары. Чтобы это сделать, приложите один из металлических концов устройства к мультиметру, а второй нагрейте с помощью зажигалки или горелки. Показатель мультиметра должен быть в пределах 50 мВ.
После этого, если показатель соответствует данным, нужно собрать его в той же последовательности. Если нет, то, скорее всего, его придется заменить.

Если термопара в порядке, то причина поломки может крыться в неисправности электромагнитного клапана. Почистите контакты, которые соединяют два устройства, после нужна проверка работы датчика.

После этого с помощью ключа отвинтите гайку и проведите диагностику. Проверьте отдельно клапан и термопару.

В случае необходимости замените детали комплектующего устройства и соберите все в обратной последовательности.

Причины некорректной работы термопары:

неправильно проведенная спайка двух металлических стержней;
присутствие электрического шума;
вы чувствуете запах газа, происходит утечка;
термоэлектричество неоднородно.

Чтобы устранить эти проблемы, во время установки устройства следует:

выбирать термопару с толстой и большой проволокой;
не допускать температурного перепада;
не допускать натяжения и колебания металлической проволоки;
использовать датчик, который имеет рабочий температурный разброс.

Проверять исправность термопары нужно, следуя пошаговой инструкции.

Термопара имеет два конца. При проверке один из них нужно нагреть пламенем от запальника, а второй – при помощи гайки закрепить на резьбу клапана (электромагнитного).
Следующий этап заключается в ее отделении от котла. Потом нужно обеспечить стабильное пламя. Для этой цели также используется и газовая конфорка. Но эксперты советуют использовать пламя свечи.
Кончик устройства погружается в пламя, он должен находиться на уровне примерно 1 см над пламенем. Здесь нужно помнить, что огонь нагревает устройство практически до половины, поэтому лучше держать его за кончик.
Далее используется тестер, который определяет милливольты. Подключается он к выходному контакту и к корпусу самой термопары.
Если термопара исправна, то через 30 секунд после нагрева результат будет составлять от 17 до 25 мВ. А вот если этот показатель не превышает минимальный порог, то это означает, что она неисправна.

О том, как заменить термопару на газовой плите, вы можете узнать далее.

stroy-podskazka.ru

Ремонт термопары газовой колонки своими руками

Для обеспечения безопасной эксплуатации газовых нагревательных приборов с открытым пламенем в настоящее время, как правило, используются электрические схемы, в которых датчиком температуры служит термопара.

Термопара представляет собой спай двух проволочек из разных проводников (металлов). Благодаря простоте устройства термопара является очень надежным элементов схемы защиты и безотказно работает в газовых приборах многие годы. Внешний вид термопары с проводами для газовой колонки NEVA LUX-5013 показан на снимке ниже.

Термопара появилась в 1821 году благодаря открытию немецкого физика Томаса Зеебека. Он обнаружил явление возникновения ЭДС (электродвижущей силы) в замкнутой цепи при нагреве места контакта двух проводников из разных металлов.

Если термопару поместить в пламя горящего газа, то при сильном ее нагреве вырабатываемой термопарой ЭДС будет достаточно для открытия электромагнитного клапана подачи газа в горелку и запальник. Если горение газа прекратится, то термопара быстро остынет, в результате ее ЭДС уменьшится, и силы тока станет недостаточно для удержания электромагнитного клапана в открытом состоянии, подача газа в горелку и запальник будет перекрыта.

На фотографии показана типовая электрическая схема защиты газовой колонки. Как видно, она состоит всего из трех включенных последовательно элементов: термопары, электромагнитного клапана и реле тепловой защиты.

При нагреве термопара генерирует ЭДС, которая через реле тепловой защиты подается на соленоид (катушку из медного провода). Катушка создает электромагнитное поле, втягивающее в нее стальной якорь, механически связанный с клапаном подачи газа в горелку.

Реле тепловой защиты обычно устанавливают в верхней части газовой колонки рядом с зонтом, и служит оно для прекращения подачи газа в случае недостаточной тяги в газоотводящем канале. При отказе любого элемента схемы защиты газовой колонки подача газа в горелку и запальник прекращается.

В зависимости от модели газовой колонки применяется ручной или автоматический способ поджига газа в запальнике. При поджиге фитиля вручную используют спички, электрозажигалки (в старых моделях газовых колонок) или пьезоэлектрический поджиг, приводимый в действие нажатием кнопки. Кстати, если пьезоэлектрический поджиг перестал работать, то с успехом можно поджечь газ в запальнике с помощью газовой зажигалки или спички.

В газовых колонках с автоматическим поджигом воспламенение газа в горелке происходит без участия человека, достаточно открыть кран горячей воды. Для работы автоматики в колонку устанавливается электронный блок с батарейкой. Это является недостатком, так как в случае выхода батарейки из строя зажечь газ в колонке будет невозможно.

Для того чтобы зажечь газ в запальнике с помощью пьезоэлектрического элемента необходимо поворотом ручки на газовой колонке открыть подачу газа в запальник, привести в действие пьезоэлектрический элемент для создания в разряднике искры и после воспламенении газа в запальнике удерживать эту ручку нажатой около 20 секунд, пока не нагреется термопара.

Это очень неудобно, поэтому многие, и я в их числе, не гасят пламя в запальнике месяцами. В результате термопара всегда подвергается воздействию высокой температуры пламени (на фото термопара расположена слева от запальника), что уменьшает срок ее службы, с чем мне и пришлось столкнуться.

Газовая колонка перестала зажигаться, запальник потух. От искры со свечи газ в запальнике зажигался, но стоило отпустить ручку регулировки подачи газа, несмотря на продолжительность времени удержания ее нажатой, пламя гасло. Соединение между собой клемм теплового реле не помогло, значит, дело в термопаре или электромагнитном клапане. Когда снял кожух с газовой колонки и пошевелил центральный провод термопары, то она развалилась, что хорошо видно на снимке выше.

Как снять термопару с газовой колонки

Для того чтобы была возможность оперативно отремонтировать газовую колонку своими руками и всегда быть с теплой водой, с учетом опыта длительной эксплуатации газовых колонок разных моделей, у меня под рукой всегда имеется набор запасных частей. Резиновые прокладки, трубки, тепловое реле и термопара в комплекте. Поэтому за полчаса термопара была заменена новой, и колонка опять стала исправно нагревать воду.

Термопара закреплена слева на общей планке с запальником и свечей с помощью гайки. Прежде чем отвинчивать гайку нужно немного отвинтить левый саморез, удерживающий планку, чтобы он не мешал поворачиваться гаечному ключу.

Далее гаечным рожковым ключом гайка откручивается вращением против часовой стрелки до полного схода с резьбы на корпусе термопары. После этого термопара легко выйдет вниз из планки.

На следующем шаге нужно с помощью рожкового ключа выкрутить винт-контакт из газо-водорегулирующего узла. Винт находится с противоположной стороны ручки регулировки подачи газа.

Останется только снять две клеммы с реле тепловой защиты, и термопара в комплекте с проводами будет снята с газовой колонки.

Установка новой термопары производится в обратном порядке, при этом желательно, чтобы токоведущие провода не касались как внутренних металлических частей газовой колонки, так и кожуха после его установки.

В связи с профессиональной необходимостью мне периодически приходится заниматься изготовлением термопар для приборов поддержания заданной температуры в сушильных шкафах и в оборудовании отжига витых магнитопроводов для трансформаторов при температуре 800°С. Поэтому при изготовлении очередной термопары решил попробовать сваркой восстановить работоспособность сгоревшей термопары от газовой колонки.

Центральный провод термопары был сварен с медным проводом электропроводки и имел длину около 5 см. На фотографии место спайки хорошо видно слева. Такой длины провода хватило бы на несколько ремонтов.

Трубчатый проводник термопары длиной около сантиметра весь выгорел, но осталась его часть с более толстой стенкой.

С центрального проводника было удалено место прежней сварки, и детали термопары были очищены от копоти и нагара с помощью мелкой наждачной бумаги.

Центральный проводник был вставлен в основание термопары с таким расчетом, чтобы его конец выступал на один миллиметр. Сварка производилась на специальной установке, устройство и схему которой я опишу ниже, в течение около четырех секунд при напряжении 80 В и силе тока около 5 А.

Видеозапись процесса сварки термопары я не стал делать из опасения повреждения фотоаппарата от яркой дуги, но сделал через пару секунд после окончания сварки снимок раскаленного графитного порошка.

Спай термопары получился, вопреки моим ожиданиям, отличного качества и красивой формы. Появилась уверенность, что ремонт термопары затеял я не зря.

Для исключения замыкания центрального проводника термопары на ее корпус, в зазор была плотно набита вата из стекловолокна. Хорошо для этих целей подойдет и асбест.

Для уверенности в том, что термопара работает, она была нагрета с помощью паяльника до температуры около 140°С.

Мультиметр зафиксировал ЭДС, вырабатываемую термопарой, величиной 5,95 мВ, что подтвердило исправность термопары. Осталось провести проверку работоспособности термопары в газовой колонке.

Хотя термопара стала на сантиметр короче, но все равно ее длины вполне хватило, чтобы месту спая находиться в пламени запальника. Реставрированная термопара безотказно работает в газовой колонке уже несколько месяцев, и, полагаю, проработает намного дольше, чем термопара заводского изготовления, так как место спая стало гораздо массивнее.

Внимание! При повторении и эксплуатации предлагаемой установки для сварки термопар, в связи с отсутствием гальванической развязки контактов для подключения термопары, необходимо строго соблюдать полярность подключения установки к бытовой электропроводке. К термопаре должен быть подключен исключительно нулевой провод. Прикосновение не защищенным участком тела человека к фазному проводу может нанести серьезный урон здоровью, вплоть до остановки сердца.

Существует несколько способов сварки термопар: в электрической дуге, в соляном электросварочном аппарате, с помощью ацетиленовой горелки и в графитном или угольном порошке. Я свариваю термопары для измерения температуры с помощью ЛАТРа и керамической емкости, наполненной порошком из графита. Технология простая, не требует специального оборудования, опыта и доступна для любого домашнего мастера.

По наследству мне досталась самодельная установка для сварки термопар, представленная на фотографии. Установка представляет собой металлическую коробку, в которой установлен ЛАТР, вольтметр переменного напряжения и керамический стакан для графитного порошка.

Электрическая схема установки представлена выше. Питающее напряжение через электрическую вилку подается с бытовой электропроводки через включатель и предохранитель на ток 5 А на первичную обмотку лабораторного автотрансформатора. Неоновая лампочка HL1 служит для индикации включенного состояния установки. Резистор R1 ограничивает ток через HL1.

На дне керамической чаши, наполненной графитным порошком, для подачи тока имеется медная пластина, на которую через латунный винт подается питающее напряжение с переменного контакта ЛАТРа. Нулевой провод, идущий с сетевой вилки, подключается к общему проводу ЛАТРа и к свариваемой термопаре с помощью зажима типа «крокодил».

Величина тока сварки зависит от величины напряжения. Для этого в установке имеется вольтметр переменного напряжения, обозначенный на схеме буквой V. Величина напряжения устанавливается вращением ручки ЛАТРа и подбирается экспериментально в зависимости от диаметра свариваемых проводов и лежит в пределах 20-90 В. В схеме нет специальных элементов, ограничивающих величину тока. Он ограничивается за счет сечения проводов схемы и величины сопротивления графитного порошка.

На фотографии показана лицевая панель установки для сварки термопар с обратной стороны. Как видите, ЛАТР закреплен непосредственно на дне коробки, а все остальные элементы электрической схемы закреплены непосредственно на панели.

Всего просмотров: 9457

Представляю видеоролик, демонстрирующий процесс сварки термопары на установке для сварки термопар. Как видите, сварить термопару на самодельной установке своими руками очень просто.

Для сварки термопары на установке достаточно свить проводники, зажать их крокодилом и плавно прикоснуться к поверхности графита. Возникнет электрическая дуга, выделяющая большое количество тепловой энергии в одной точке. Проводники начинают оплавляться, и расплавленные металлы, смешавшись друг с другом, за счет сил поверхностного натяжения в жидкостях образуют аккуратный шарик, как на фотографии.

Время сварки обычно не превышает трех секунд. Горение дуги сопровождается характерным шипящим звуком, с понижающейся во времени частотой. При наличии опыта по звуку можно легко определить момент окончания процесса сварки. В связи с большой массивностью термопары для газовой колонки, на ее сварку понадобилось около пяти секунд.

Вот фотография хромель-алюмелевой термопары из проводов ∅0,5 мм, сварка которой продемонстрирована в видеоролике выше. Как видите, в месте сварки проводов образовался аккуратный спай круглой формы. Такая термопара прослужит долго.

На установке для сварки термопар мне приходится в основном сваривать хромель-копелевые (ТХК, Тип L) и хромель-алюмелевые (ТХА, Тип K) термопары с диаметром проводников 0,2-0,5 мм. Случалось при ремонте сваривать даже термопару типа К с диаметром проводников 3 мм. Хорошо свариваются между собой медные и алюминиевые провода диаметром до 2,5 мм. Но при монтаже электропроводки установку применять для сварки соединений из-за ее габаритных размеров сложно.

Для защиты глаз от яркого света при визуальном контроле над процессом сварки очки или защитную маску сварщика использовать неудобно, поэтому я использую нейтральный светофильтр высокой плотности от фотоаппарата.

Как показала практика, с помощью простейшей установки, представляющей собой ЛАТР и керамическую чашу с графитным порошком, можно успешно выполнять ремонт термопар, применяемых в системах автоматики газовых колонок, в домашних условиях своими руками.

ydoma.info

Термопара для газовой плиты: как устроена, зачем нужна

Такая деталь, как термопара, устанавливается в целях контроля над пламенем газовой плиты. Она перекрывает подачу газа к горелке, если огонь вдруг погаснет. Устройство применяется во многих приборах, в том числе и в плитах. Если термопара повредится, возникнут перебои в подаче газа, пламя перестанет гореть равномерно и начнет пропадать.

Как устроена термопара

Основой являются два провода из разных металлов, которые неразрывно спаяны между собой.
Под воздействием температуры появляется сопротивление, цифровое значение которого и выводится на экран.
Конечно, образованное напряжение не сильное, но его хватает, чтобы открыть магнитный клапан.
Во время работы электрические токи не дают захлопнуться магнитному клапану, что позволяет газу беспрепятственно поступать в конфорку. Это позволяет не заботиться о фиксации ручки плиты. Если огонь по какой-то причине погаснет, то система прекратит подачу газа.

Принцип работы термопар основан на эффекте Зеебека, что в физическом понимании означает, что частицы-транспортировщики изменяют свой заряд при нагревании. В зависимости от выбранных материалов, электроны могут двигаться к холодному полю либо притягиваться к точке нагрева. Для создания термопар используют:

хромель и константан;
железо и константан;
алюминий и хромель;
нихросил и нисил;
медь и константан.

В газовых моделях сплавляют алюминий с хромом. Важно учитывать, что именно от качества спайки зависит прочность и работоспособность конструкции.

Положительные и отрицательные стороны

Достоинства:

Его просто и недорого изготавливать, что сказывается на себестоимости техники.
Это устройство может одновременно контролировать и температуру, и процесс подачи пламени.
Так как деталь находится в статичном положении, у нее крайне долгий срок службы.
Она может фиксировать температуру с большим разбросом.
Данные, полученные при помощи термопары, достаточно точны.
Ее легко установить и заменить.

Недостатки:

Так как максимально допустимое напряжение только 50 мкВ, это может вызвать некоторую неточность в измерениях.
Отремонтировать прибор чаще всего совершенно невозможно. При выходе из строя его придется заменить.

Чистка

Если ваше устройство работает с перебоем, то причина может быть в отходящих контактах. В этом случае их необходимо просто поправить. Иногда термопара может просто засориться, и ее не придется менять. Понять это можно по следующим признакам:

Нажимаете кнопку электророзжига, конфорка загорается и горит до тех пор, пока вы не отпустите электророзжиг.
После того как вы уберете руку, пламя тут же гаснет.

Советы по безопасности

Очень важно регулярно проверять точность показаний прибора, это может предотвратить серьезную катастрофу.

Некорректно спаяны провода.
Есть электрический шум.
Утечка уже произошла.
Термоэлектрическая неоднородность.

Чтобы избежать вышеупомянутых проблем, рекомендуется соблюдать следующие установки:

Использовать большую по толщине проволоку.
Позаботиться об отсутствии температурных перепадов на участке.
Следить, чтобы проволока не испытывала натяжения и не колебалась.
Использовать датчики только в рабочем температурном разбросе.

tehnika.expert

Ремонт газовых плит своими руками на дому: инструкции, видео

Рано или поздно необходимость сделать ремонт газовой плиты настигает практически всех владельцев этих устройств.

Обращаться к мастеру часто накладно, и хочется устранить неполадки на дому, чтобы не тратить время на транспортировку плитки и ремонт.

Существует ряд проблем газовых плит, например, отрегулирование электророзжига, с которыми вы действительно сможете справиться самостоятельно.

В этом вам поможет и разбор самых распространенных поломок в плитах и путей их решения, а также видео, где отражены все этапы работ.

Внутреннее устройство плиты

Прежде чем заниматься ремонтом, нужно понимать, что собой представляет газовая плитка, какие детали в ней присутствуют, и какой ремонт газовой плиты своими руками может потребоваться в том или ином случае.

Фирм, выпускающих газовые плиты, множество: Gorenje, Ардо, Аристон и т.д. Но все плитки, даже если отличаются по цене, имеют аналогичный тип внутреннего устройства.

Строение конфорок

Самая заметная часть любой плиты – конфорки. Каждая конфорка прикреплена к столу плиты с помощью болтов. Конфорка тоже состоит из нескольких деталей: они имеют крышку, рассекатель и инжектор.

К каждой конфорке подведена трубка из стали и меди, имеющая крепление, подобное американке. За счет этого устройства конфорка и получает газ.

Устройство газовой конфорки

Чтобы работать с конфорками никаких особых инструментов не потребуется: вам будет нужен ключ, скорее всего, на 13, чтобы разобрать детали конфорки, если ей нужен ремонт или очистка.

После завершения ремонта и сборки нужно собрать конструкцию и проверить, насколько она герметична, чтобы не допустить утечки газа.

Каждая конфорка имеет по периметру свечи в количестве двух штук.

Одна помогает создать розжиг, работая с помощью пьезоэлементов или электронной схемы, а вторая служит термопарой, подключенной к схеме, контролирующей горение.

Газовая конфорка (снята решетка для посуды): 1— форсунка, 2— свеча электроподжига, 3— датчик пламени (горячий спай термопары)

Свечи отличаются друг от друга даже внешне, поэтому перепутать их будет сложно.

Свеча под электроподжиг обладает керамическим кафтаном, он нужен, чтобы не допустить пробивания искры ниже необходимого уровня.

Именно поэтому важно качественно заземлять плиты, где встроен электророзжиг. Также не терпит электророзжиг применения подводок для водопровода и металлических нитей.

Схема электроподжига

Важно отделять плиту от стояка с помощью специальных прокладок при установке и ремонте, иначе есть реальный риск взрыва.

Свеча с термопарой имеет кафтан из бронзы, который является мощным проводником тепла

От того, насколько быстро остывают полупроводники после того, как потухает пламя, зависит надежность и скорость включения защиты, перекрывающий газ, после того, как вы закончили пользоваться плитой.

Контроль тока газа

Под столом плиты можно увидеть коллектор. Он имеет вид толстой трубки, от которой расходятся подводки к конфоркам.

Коллектор газплиты

Контроль тока газа происходит за счет электромагнитных клапанов, число которых равняется количеству конфорок на плите.

Это нужно, чтобы, если пламя одной горелки потухнет, другие все равно смогли функционировать.

Электромагнитные клапаны оборудованы катушкой индуктивности. При нагревании термопары образовывается ЭДС, которая фиксирует устройство открытым.

Электромагнитный клапан с индукционной катушкой

Самостоятельный ремонт плиты

Полноценный ремонт газовых плит Гефест, Gorenje и других моделей требует вмешательства специалистов, т.к. самостоятельно его будет сделать не только сложно, но и опасно.

Однако есть ряд работ, которые вполне можно провести своими руками на дому, и привести плиту в рабочее состояние, если ее повреждения не слишком серьезны.

Что делать, если вышел из строя электроподжиг?

Наиболее частой проблемой газовых плит является выход из строя электроподжига. В устранении этой проблемы вам поможет видео – посмотрите его перед началом ремонта, чтобы сделать все правильно.

Видео-инструкция по ремонту электроподжига на примере плиты Gorenje:

Прежде всего, нужно отключить плиту от питания, снять с нее перегородку и осмотреть на наличие деформаций.

Если вы увидите, чтоб на ней есть сколы и трещины, то значит, именно поэтому плита не работает, и перегородку следует заменить.

Менять ее можно, только когда розжиг или автоподжиг отключен – не забывайте об этом. После замены проверьте, насколько качественно она работает теперь.

Если в вашей плите Gorenje или другой модели встроен пьезорозжиг, то технология работы будет несколько отличаться.

Замена свечи электроподжига

Сначала нужно снять устройство с контроля, затем убрать перегородку плиты, находящуюся снизу, и удалить воспламенитель, который прикручен к кронштейну с помощью крепления.

Если он потрескался или иным образом деформирован, то его следует заменить на новый. Чтобы поставить новый воспламенитель, нужно отключить модуль, отвечающий за розжиг.

Найти его вам поможет инструкция к плите.

После этого на место старой детали нужно установить новый воспламенитель и проверить, насколько качественно теперь работает газовая плита.

Ремонт дверцы духовки

Нередко после длительной эксплуатации начинают заедать или плохо закрываться дверцы духовки.

Крепление двери духовки

Чтобы произвести подобный ремонт газовых плит Индезит, Gorenje и прочих, нужно раскрутить винты, которые удерживают дверцы и раскачать их в разные стороны, чтобы дверь плотно зафиксировалась на петлях, с которых, возможно, слетела.

После этого заново затяните болты, если все сделано правильно, то дверь должна встать на место, и духовка должна плотно закрыться.

Видео-инструкция по ремонту дверцы духового шкафа:

Если деталь по-прежнему не работает, то, возможно, вам следует заменить прокладку, которая отвечает за плотное прилегание дверцы духовки к каркасу плиты.

Чтобы это сделать, нужно открутить дверные петли, которые располагаются выше ручек, и снять крышку плиты.

Скорее всего, нужно будет удалить также внутренние винты и кромки панели, либо, можно будет просто отодвинуть их и таким образом удалить крышку.

Винты, с помощью которых зафиксировано стекло на блоке панели, нужно убрать, а после удалить и само стекло, отсоединив прокладки, которые его удерживают.

Узлы петель дверцы духового шкафа

Теперь нужно отсоединить сами прокладки, которые находятся между дверцей и стеклом изнутри.

Теперь нужно поменять прокладку на новую и вернуть все детали на место, действуя в обратном порядке.

Пользуйтесь инструкцией от производителя, т.к. устройство разных моделей будет несколько отличаться, и действовать придется по-разному.

Регулировка подачи газа в горелку

Часто бывает, что подача газа в горелку отрегулирована неправильно. В результате пламя горит прерывисто или вообще пропадает. Если устройство работает правильно, то пламя должно быть ровным и иметь ярко голубой цвет.

Правильно отрегулированное минимальное пламя

Если ваше устройство работает другим образом, то значит, розжиг или автоподжиг нужно правильно настроить и отрегулировать плиту.

Для этого нужно сначала отключить подачу газа, а затем удалить перегородку. Затем нужно снова включить ее и определить, какой воздушной заслонке требуется регулировка.

Регулировочные элементы пламени: 1— газовая конфорка, 2— шток крана, 3— винт регулировки минимального пламени

Чтобы отрегулировать работу, нужно раскрутить установочной винт, который блокирует пластину – он отвечает за пропорцию, в которой газ смешивается с воздухом.

Установив его в нужное положение, включите плиту и проверьте, как она работает.

stroyremned.ru

Ремонт термоэлектрических преобразователей — Строительный журнал Palitrabazar.ru

Ремонт термоэлектрических преобразователей

Осмотр термоэлектрических преобразователей

Термопреобразователь разбирают на отдельные части, очищают их от грязи и тщательно осматривают с целью выяснения состояния термоэлектродов и их рабочего конца, зажимов на вкладыше головки и самого вкладыша, керамического изоляционного вкладыша (стаканчика) для рабочего конца термопары, защитной трубки.

При осмотре термопар, у которых термоэлектроды изготовлены из неблагородных металлов или сплавов (медь, копель, хромель, алюмель и др.), проверяют отсутствие поперечных трещин, которые иногда появляются в результате длительной работы термопреобразователя при высоких для термоэлектродов температурах или вследствие частых попеременных изменений температуры исследуемой среды, то в сторону повышения, то в сторону понижения.

Появление трещин в термоэлектродах может быть также следствием механических напряжений от неправильного армирования термопреобразователя. Так, применение двухканальных изоляторов при толстых термоэлектродах часто приводит к выходу термопреобразователей из строя. Недопустимо, чтобы термопара, особенно изготовленная из толстых термоэлектродов, своим рабочим концом упиралась в дно защитной трубки или изоляционного керамического вкладыша (стаканчика).

При внешнем осмотре термопар, термоэлектроды которых изготовляются из благородных металлов или сплавов (платина, платинородий и др.), проверяют отсутствие на их поверхности «пересечек» — мелких углублений как бы от удара ножом. При их обнаружении термоэлектроды в местах, где замечены «пересечки», разрывают и сваривают.

Отжиг термопар из благородных металлов

В эксплуатационных условиях при очень высоких температурах не всегда удается защитить платинородиевые и платиновые термоэлектроды от воздействия на них восстановительной газовой среды (водород, оксид углерода, углеводороды) и агрессивных газовых сред (углекислота) в присутствии паров оксидов железа, магния и кремния. Кремний, присутствующий почти во всех керамических материалах, представляет собой наибольшую угрозу для платинородий-платиновых термопреобразователей.

Термоэлектроды этих термопреобразователей легко его поглощают с образованием силицидов платины. Происходит изменение термо-ЭДС, уменьшается механическая прочность термоэлектродов, иногда они полностью разрушаются в связи с возникшей хрупкостью. Неблагоприятное влияние оказывает присутствие угольных материалов, например графита, так как в них есть примеси кремнезема, который при высоких температурах в контакте с углем легко восстанавливается с выделением кремния.

Для удаления загрязняющих веществ из термоэлектродов благородных металлов или сплавов термопары подвергают отжигу (прокаливанию) в течение 30. 60 мин электрическим током на воздухе. Для этого термоэлектроды освобождают от изоляторов и подвешивают на двух штативах, после чего обезжиривают при помощи тампона, смоченного чистым этиловым спиртом (1 г спирта на каждый чувствительный элемент). Свободные концы термоэлектродов подключают к электрической сети напряжением 220 или 127 В частотой 50 Гц. Ток, необходимый для отжига, регулируют посредством регулятора напряжения и контролируют по показаниям амперметра.

Чувствительные элементы термопреобразователей с градуировочной характеристикой ПП (платинородий — платина) с термоэлектродами диаметром 0,5 мм отжигают при токе 10 — 10,5 А [температура (1150 + 50) °С], чувствительные элементы с градуировочной характеристикой типа ПР-30/6 [платинородий (30 %) — платинородий (6 %)] отжигают при токе 11,5. 12 А [температура (1450 + 50) °С].

Во время отжига термоэлектроды промывают бурой. Для этого на жестяную или какую-либо другую пластинку насыпают буру и затем пластинку передвигают вдоль нагретого термоэлектрода таким образом, чтобы он был погружен в буру (не забывать об электропроводности пластинки). Достаточно 3 — 4 раза провести пластинкой с бурой вдоль термоэлектрода, чтобы платинородий и платина были чистыми, без поверхностных загрязнений.

Может быть рекомендован и иной способ: по раскаленному термоэлектроду сплавляют каплю буры, давая этой капле свободно скатываться.

По окончании отжига ток плавно уменьшают до нулевого значения в течение 60 с.

После очистки оставшуюся на термоэлектродах буру удаляют: крупные капли — механически, а слабые остатки — промывкой в дистиллированной воде. Затем термопару вновь отжигают. Иногда промывки бурой и отжига бывает недостаточно, так как термоэлектроды все же остаются жесткими. Это указывает на то, что платина впитала кремний или другие несгорающие элементы и необходима очистка на аффинажном заводе, куда и направляют термоэлектроды. Так же поступают, если на термоэлектродах остаются поверхностные загрязнения.

Проверка однородности термоэлектродов

При практическом использовании термопреобразователя всегда обнаруживается некоторая разница температур вдоль длины его термоэлектродов. Рабочий конец термопреобразователя обычно располагается в зоне наивысшей температуры, например в центре дымохода. Если перемещать некий измеритель температуры, например рабочий конец термопреобразователя (подключенный к другому милливольтметру), вдоль термоэлектродов первого термопреобразователя в направлении от рабочего к свободным концам, то будет отмечаться уменьшение температуры по мере удаления от центра дымохода к его стенкам.

Каждый из термоэлектродов по длине обычно обладает неоднородностью (негомогенностью) — сказываются незначительное различие в составе сплава, наклеп, механические напряжения, местное загрязнение и т. п.

В результате неравномерного распределения температуры вдоль термоэлектродов и их неоднородности в термоэлектрической цепи возникают присущие точкам неоднородности термоэлектродов собственные термо-ЭДС, часть которых суммируется, часть вычитается, но все это приводит к искажению результата измерения температуры.

С целью уменьшения влияния неоднородности каждый термоэлектрод термопар из благородных металлов, особенно образцовых, после отжига проверяют на однородность.

Для этого выпрямленный проверяемый термоэлектрод вводят в невключенную небольшую трубчатую электропечь, способную при нагревании создавать местное тепловое поле. К положительному термоэлектроду присоединяют отрицательный зажим чувствительного нулевого гальванометра, к положительному зажиму этого гальванометра подключают положительный зажим источника регулируемого напряжения (ИРН), а к отрицательному зажиму ИРН — отрицательный термоэлектрод термопары. Такое включение ИРН дает возможность скомпенсировать (уравновесить) термо-ЭДС термопары напряжением от ИРН. Чтобы не повредить чувствительный нулевой гальванометр, сперва вместо него включают более грубый нулевой гальванометр, производят компенсацию термо-ЭДС, затем меняют местами нулевые гальванометры и выполняют окончательную компенсацию термо-ЭДС, используя реостаты плавного регулирования ИРН и чувствительный нулевой гальванометр.

Включают электропечь, создают местный прогрев исследуемого термоэлектрода и медленно протягивают его через печь по всей его длине. При однородности металла или сплава термоэлектрода указатель нулевого гальванометра будет находиться на нулевой отметке. В случае же неоднородности термоэлектродной проволоки указатель нулевого гальванометра отклонится влево или вправо от нулевой отметки. Неоднородный участок термоэлектрода вырезают, концы сваривают и спай проверяют на однородность.

При наличии незначительной неоднородности, когда дополнительная термо-ЭДС не превышает половины допускаемой погрешности для термо-ЭДС данной пары, участок термоэлектрода не вырезают и с указанной неоднородностью не считаются.

Подготовка термоэлектродов к сварке

Если позволяет длина оставшихся несгоревшими термоэлектродов, вместо разрушенного рабочего конца изготавливают новый.

Если имеется возможность изготовить термопару из новых термоэлектродов, самым тщательным образом проверяют соответствие материала термоэлектродов изготавливаемому термопреобразователю, чтобы убедиться в его качественности.

Для этого на основании нормативных документов устанавливают род материала, его техническую характеристику, результаты испытания материала ОТК (отделом технического контроля) завода-изготовителя. При соответствии этих данных техническим требованиям материал может быть использован; в противном случае его подвергают испытаниям.

Для проверки однородности от бухты материала отрезают кусок термоэлектрода длиной, превышающей необходимую для изготовления термопреобразователя, после чего с помощью зажимов к концам термоэлектрода подключают короткие медные соединительные провода. Зажимы опускают в теплоизоляционные сосуды с тающим льдом (0 °С) и определяют однородность материала термоэлектрода.

Для определения рода материала и его класса от бухты отрезают около 0,5 м термоэлектрода и сваривают его с таким же куском платиновой проволоки. Рабочий конец полученной термопары помещают в паровой термостат с температурой 100 °С, а свободные концы отводят в теплоизоляционные сосуды с тающим льдом (0 °С) и соединяют медными проводами с потенциометром. По термо-ЭДС, развиваемой термопарой, определяют род и класс материала.

Ремонт приборов для измерения температуры.

Наиболее распространенными неисправностями приборов данной группы являются: частичная или полная разгерметизация термосистемы термобаллон – капилляр; неисправности в кинематических элементах показывающего устройства; отказы сигнальных устройств и контактных групп; неисправности и отказы механизмов привода диаграммного устройства.

Для проверки герметичности термосистемы термобаллон помещают в термостат, изменяют температуру его нагрева и методом сравнения показаний образцового и ремонтируемого манометрического термометра определяет гермотичность термосистемы. Если основная погрешность манометрического термометра лежит в пределе его класса точности, то термосистема герметична.

Отсутствие приращения показаний на приборе при повышении температуры указывает на потерю чувствительности термосистемы вследствие нарушения ее герметичности.

Место разгерметизации определяет подачей азота в термосистему через капиллярный отросток, для этого редуктором плавно повышается давление азота в пределах 1,5 – 3,0 МПа (15 – 30 кгс/см 2 ), термобаллон с капилляром погружают в емкость с водой, а пружину показывающего прибора – в емкость с керосином или бензином. Пузырьки азота, поднимающиеся на поверхность жидкости, указывают место разгерметизации датчика.

Наибольшую трудность представляет определение разгерметизации капилляра, так как он защищен металлической защитной оболочкой.

Место повреждения в термобаллоне устраняется запаиванием припоем типа ПСр –м 45; при не плотности капилляра вырезают поврежденный участок, устанавливают на капилляре ставки из медной трубки О 2-3 мм и опаивают ее припоем типа ПСр -45.

После ремонта термосистему проверяют на падение давления в системе; если падение давления отсутствует, то термосистеме герметична.

Затем термосистему заполняют наполнителем (газом, жидкостью или конденсатом) согласно паспортным данным прибора. Давление в термосистеме контролируют по образцовому манометру. Величина давления, при котором заполняется система, называется начальным давлением. Величина начального давления определяется согласно паспорту прибора и зависит от пределов измерения манометрического прибора и характеристики пружины. Для газовых термометров начальное давление составляет 1,0 – 3,4 МПа (9,8 – 34,4 кгс/см 2 ).

Отросток капилляра после данной операции расклепывают.

Нарушения и отказы в кинематических звеньях возникают при увеличении трения, загрязнения и коррезии элементов измерительного механизма, а также при плохих соединениях кинематических звеньев.

При неисправностях необходимо осмотреть элементы, проверить трение в соединениях измерительного механизма с пером и пружиной. При обнаружении повышенного трения и загрязнения механизма его разбирают, чистят и промывают в бензине.

Если при проверки манометрического термометра после его ремонта обнаруживается несоответствие показаний с действительной температурой, то необходимо произвести корректировку «нулевого» положения стрелки прибора при установки термобаллона в среду тающего льда т.е. при 0 о С.

Отказы сигнальных устройств происходят, как правила при неправильной эксплуатации прибора, в условиях повышенной вибрации, превышении максимально допустимого тока через контактные устройства. При этом возникает повышенное искрение контактных групп, «залипание» контактов, а также их обогревание.

Периодические контакты сигнальных устройств необходимо волосяной щеточкой, смоченной в бензине и техническом спирте.

Категорически запрещаются защищать контакты надфилями и мелкозернистой шкуркой во избежание нарушения поверхности контактов и снятия с серебра. Обогревающие контакты подлежат зазоры контактов четкость их срабатывания.

К неисправностям механизма привода диаграммного устройства следует отнести: превышение погрешности хода диаграммы свыше допустимых норм; периодические отказы механизмов привода.

Основными неисправностями термопар и термометров сопротивлений являются: обрыв чувствительных элементов, замыкание элементов на корпус, межвитковое замыкание термометра сопротивления, понижение сопротивление изоляции, повреждение защитной гильзы.

Сопротивление изоляции обмотки термометра сопротивления и термопары замеряют мегомметром типа М1101М на 500В. Целостность обмотки и значения сопротивления термометра определяются лабораторным мостом типа МВУ – 49, образцовым мостом МО. Причиной уменьшения величины сопротивления по сравнению с градировочными данными может явиться витковое замыкание датчика или утечка тока через блок зажима.

При обрывах обмотки термометра сопротивления их заменяют новыми чувствительными элементами той же градуировки, а при их отсутствии выполняют ремонт термометров.

Ремонт медных термометров сопротивления. Ремонт заключается в изготовлении (намотки) чувствительного элемента. Для этого на предварительно подготовленный и бакелизированный каркас равномерным шагом медный привод марки ПЭШО или ПЭС диаметром 0,1 мм; каждый слой обмотки покрывают бакелитовым или глифталевым лаком. После просушки элемент с целью получения стабильной характеристики термопар сопротивления подвергается старению, которое ведется при температуре 150 о С в течение 6 ч. После охлаждения производится проверка, подгонка и сравнение характеристики термометра с градуировочными данными. Перед сборкой термометра выводы зажимов припаивают к концам чувствительного элемента припоем типа ПОС – 60.

Ремонт платиновых термометров сопротивления. При ремонте чувствительный элемент разбирают, отделяя его от слюдяных накладок, стяжной ленты и каркаса. Обрыв устраняют сваркой платиновой проволки в электрической дуге или в растворе поваренной соли переменным током напряжением 20 – 24 В.

При витковом замыкании элемента либо заменяют поврежденную слюдяную пластину с насечками, либо короткозамкнутые витки раздвигают и укладывают в соответствующие пазы в слюдяной пластине. Проверка, подгонка и сравнение сопротивления термометра с градировочными кривыми производятся с помощью мостов сопротивления типа МВУ-49 или МО.

Сопротивление изоляции отремонтированных и собранных в чехол термометров замеряют мегомметром, при этом напряжение прикладывается на корпус и закороченные выводы термометра, Величина сопротивления изоляции в зависимости от исполнения термометров сопротивления лежит в пределах 1 – 10 Мом.

Ремонт термопар при обрывах и нестабильности работы заключается в разборке и осмотре состояния рабочего конца и термоэлектродов, При обнарижении дефектов термопары ремонтируют. Места обрывов сваривают, Сварка рабочего конца термопары прозводится после скрутки концов электродов в электрической дуге между графитовыми электродами малого диаметра (5 – 8 мм) до образования расплавленного шарообразного окончания на конце электродов.

Обрывы электродов термопар типов ХА, ХК можно устранить дуговой сваркой. Для этого на вторичную обмотку понижающего трансформатора через графитовый электрод подсоединяют оборванные части термоэлектрода – с прикосновением графита к частям термоэлектрода возникает дуга и части свариваются. При сварке термопар типов ХА, ХК в качестве флюса используется бура, которая после сварки удаляются резким охлаждением в воде.

При ремонте термопары из благородных металлов ее подвергают отжигу, чистке и проверке на однородность электродов. Отжиг производится нагревом электрическим током до температуры 1300 о С в течение 1 ч, при этом бурой ведут чистку электродов от оксидов. Однородность термоэлектрических свойств электродов проверяют милливольтметром, подключенным к свободным концам термопары. Затем термоэлектрод помещают в муфельную печь. При медленном перемещении электрода через печь измеряется термо-э.д.с. Если термо-э.д.с. превышает половину допустимой погрешность термопары, то на данном нагретом участке существует неоднородность и этот участок подлежит замене.

Дата добавления: 2018-09-20 ; просмотров: 855 ; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ

Устройства термоэлектрического преобразования. Поиск неисправностей

Элементы Пельтье

Более 180 лет прошло с тех, как физиками были открыты термоэлектрические явления. Через 12 лет после формулирования Зеебеком эффекта теплообмена часовщик Пельтье опубликовал статью о температурных аномалиях, наблюдаемых вблизи границы двух различных проводников при прохождении через них электрического тока. Явление, названное позже эффектом Пельтье, заключается в выделении или поглощении (в зависимости от направления тока) тепла на границе двух разных проводников (обратный эффекту Зеебека). Наблюдаемые Пельтье аномалии оказались тем сильнее, чем больше были величины термо-эдс. Термоэлектрические явления тогда не вызвали у физиков большого интереса, поскольку в то время они были наиболее заняты изучением электромагнетизма и, впоследствии, электромагнитной индукции. Термоэлементы давно применяются для термоизмерений, однако, вопрос их извлечения с их помощью электроэнергии стал рассматриваться всерьёз только тогда, когда потребность в новых источниках колоссально выросла. Ядерное излучение, аналогично фотонному потоку, увеличивает значение проводимости у полупроводников, что позволяет наблюдать прохождение через них отдельных высокоускоренных частиц.

Прочность и пластичность металлов обязана особому виду связи – совокупности свободных валентных электронов со всей совокупностью положительных ионов.
К пионерам промышленного производства термоэлектрических преобразователей можно отнести организации Rosemount, Siemens.
Термоэлектрический преобразователь, работа которого основывается на эффекте Пельтье, называется элементом Пельтье. Функционирование элементов Пельтье обеспечивается совмещением двух полупроводников с нерелевантными величинами энергии электронов в зоне проводимости. В процессе протекания тока по контакту электроны приобретают дополнительную энергию, перемещаясь в более высокоэнергетическую зону проводимости смежного полупроводника. Когда энергия поглощается, происходит охлаждение точки контакта, а при смене направления тока мы можем наблюдать нагрев.

Достоинства термоэлектрических преобразователей Пельтье:

небольшие габариты,
отсутствие лишних движущихся механических компонентов, газов и жидкостей во внутренностях,
отсутствие шума при работе.

Из недостатков можно отметить более низкий показатель КПД, чем у компрессорных холодильных установок с фреонным охлаждением, что увеличивает объем потребляемой мощности для достижения необходимой разности температур.

Многозонные термоэлектрические преобразователи

Многозонные термоэлектрические преобразователи создавались как решение проблемы ступенчатого измерения в длинномерных объектах: для реакторных установок АЭС, станций нефтепереработки и нефтеочистки, плавилен глубокого погружения, шахтовых разработок – сред с преобладающим многообразием параметров.

Конструкции состоят из нескольких первичных термоэлектрических преобразователей, с поверяемой длиной до 500мм, состоящих из чувствительного элемента и изоляции его от среды. Герметичные изолирующие корпуса изготавливаются из алюминия, нержавеющей стали или полимеров. Измерение температуры допустимо производить лишь в средах, не разрушающих материал защитной арматуры.

Кабельные термоэлектрические преобразователи, гибкие термоэлектрические преобразователи в мягкой изоляции

Наибольшее распространение получили модификации КТХК (хромель-копель), КТХА (хромель-алюмель) и ПТХК (платинородиевые)
Основные достоинства и недостатки кабельных термопар:

(+) более высокие по отношению к проволочным термопреобрахователям термоэлектрическая стабильность и рабочий запас прочности
(+) возможность изгиба, монтажа в труднодоступных местах
(-) невысокий рабочий ресурс термопреобразователей при температурах выше 1000С из-за малого диаметра термоэлектродов
(+) минимальная тепловая инерция, что благоприятствует применению в быстропротекающих процессах

Для кабельных термопреобразователей типа КТХАСК (стальная оболочка) допускается кратковременное применение при температуре до 1000°C.

Параметр		Значения
Диаметр кабельного термопреобразователя D, мм		0,9	1,0	1,3	1,5	3,0	4,0	4,6	5,0	6,0
Диаметр термоэлектродов, мм		0,18	0,2	0,26	0,27	0,65	0,85	0,75	0,9	1,0
Длина термопреобразователя L, м, не более		100				50		25	30	20
Масса одного метра термопреобразователя, г *		4,2	5,2	8,6	11	39	74	83	110	163
Максимальный диапазон измеряемой температуры, °С **	КТХАС КТГХАС	от −40 до +650		от −40 до +700		от −40 до +900
	КТХКС КТГХКС	от −40 до +400		от −40 до + 500		от −40 до +600
	КТХАСп КТГХАСп	от −40 до +750		от −40 до +800		от −40 до +1000

Нормирующие термоэлектрические преобразователи

Нормирующие термоэлектрические преобразователи предназначаются для преобразования выходного сигнала первичных преобразователей и выходного сигнала переменного тока измерительных устройств в унифицированный сигнал постоянного тока. Также такие устройства называют промежуточными. Предназначены строго для работы в комплекте с термоэлектрическими термометрами.

Правила осмотра термоэлектрических преобразователей

Термопреобразователь демонтируют, разбирая на отдельные комплектующие, очищают поверхности от грязи, изучают на наличие поперечных трещин, возникновение которых обусловлено длительностью работы термоэлектрического преобразователя в средах высоких температур или частых температурных скачков.
Появление трещин в термоэлектродах может быть также вызвано механических напряжением в связи с нарушением алгоритма нормирования напряжения.
При внешнем осмотре термоэлектродов из благородных металлов или сплавов их проверяют на наличие поверхности небольших точечных углублений и при обнаружении таковых, в местах где это было обнаружено, их необходимо разорвать и сварить снова.

Разрушенные или поврежденные защитные трубки из кварца, фарфора или керамики придётся заменить, иные варианты недопустимы.

Поврежденные металлические трубки отчищают от коррозии, загрязнений и масляных пятен, затем поврежденные точки заваривают электрической сваркой.

Онлайн журнал электрика

Статьи по электроремонту и электромонтажу

Ремонт термоэлектрических преобразователей

Осмотр термоэлектрических преобразователей

Термопреобразователь разбирают на отдельные части, очищают их от грязищи и кропотливо осматривают с целью выяснения состояния термоэлектродов и их рабочего конца, зажимов на вкладыше головки и самого вкладыша, глиняного изоляционного вкладыша (стаканчика) для рабочего конца термопары, защитной трубки.

При осмотре термопар, у каких термоэлектроды сделаны из неблагородных металлов либо сплавов (медь, копель, хромель, алюмель и др.), инспектируют отсутствие поперечных трещинок, которые время от времени возникают в итоге долговременной работы термопреобразователя при больших для термоэлектродов температурах либо вследствие нередких попеременных конфигураций температуры исследуемой среды, то в сторону увеличения, то в сторону снижения.

Возникновение трещинок в термоэлектродах может быть также следствием механических напряжений от неверного армирования термопреобразователя. Так, применение двухканальных изоляторов при толстых термоэлектродах нередко приводит к выходу термопреобразователей из строя. Неприемлимо, чтоб термопара, в особенности сделанная из толстых термоэлектродов, своим рабочим концом упиралась в дно защитной трубки либо изоляционного глиняного вкладыша (стаканчика).

При наружном осмотре термопар, термоэлектроды которых изготовляются из великодушных металлов либо сплавов (платина, платинородий
и др.), инспектируют отсутствие на их поверхности «пересечек» — маленьких ложбинок вроде бы от удара ножиком. При их обнаружении термоэлектроды в местах, где увидены «пересечки», разрывают и сваривают.

Отжиг термопар из великодушных металлов

В эксплуатационных критериях при очень больших температурах не всегда удается защитить платинородиевые и платиновые термоэлектроды от воздействия на их восстановительной газовой среды (водород, оксид углерода, углеводороды) и брутальных газовых сред (углекислота) в присутствии паров оксидов железа, магния и кремния. Кремний, присутствующий практически во всех глиняних материалах, представляет собой самую большую опасность для платинородий-платиновых термопреобразователей.

Термоэлектроды этих термопреобразователей просто его поглощают с образованием силицидов платины. Происходит изменение термо-ЭДС, миниатюризируется механическая крепкость термоэлектродов, время от времени они стопроцентно разрушаются в связи с появившейся хрупкостью. Неблагоприятное воздействие оказывает присутствие угольных материалов, к примеру графита, потому что в их есть примеси кремнезема, который при больших температурах в контакте с углем просто восстанавливается с выделением кремния.

Для удаления загрязняющих веществ из термоэлектродов великодушных металлов либо сплавов термопары подвергают отжигу (прокаливанию) в течение 30…60 мин электронным током на воздухе. Для этого термоэлектроды высвобождают от изоляторов и подвешивают на 2-ух штативах, после этого обезжиривают с помощью тампона, смоченного незапятнанным этиловым спиртом (1 г спирта на каждый чувствительный элемент). Свободные концы термоэлектродов подключают к электронной сети напряжением 220 либо 127 В частотой 50 Гц. Ток, нужный для отжига, регулируют средством регулятора напряжения и держут под контролем по свидетельствам амперметра.

Чувствительные элементы термопреобразователей с градуировочной чертой ПП (платинородий — платина) с термоэлектродами поперечником 0,5 мм отжигают при токе 10
— 10,5 А [температура (1150 + 50) °С], чувствительные элементы с градуировочной чертой типа ПР-30/6 [платинородий (30 %) — платинородий (6 %)] отжигают при токе
11,5…12 А [температура (1450 + 50) °С].

Во время отжига термоэлектроды промывают бурой. Для этого на жестяную либо какую-либо другую пластинку насыпают буру и потом пластинку передвигают повдоль нагретого термоэлектрода таким макаром, чтоб он был погружен в буру (не забывать об электропроводности пластинки). Довольно 3
— 4 раза провести пластинкой с бурой повдоль термоэлектрода, чтоб платинородий и платина были незапятнанными, без поверхностных загрязнений.

Может быть рекомендован и другой метод: по раскаленному термоэлектроду сплавляют каплю буры, давая этой капле свободно скатываться.

По окончании отжига ток плавненько уменьшают до нулевого значения в течение 60 с.

После чистки оставшуюся на термоэлектродах буру убирают: большие капли — механически, а слабенькие остатки — промывкой в дистиллированной воде. Потом термопару вновь отжигают. Время от времени промывки бурой и отжига бывает недостаточно, потому что термоэлектроды все таки остаются жесткими. Это показывает на то, что платина поглотила кремний либо другие несгорающие элементы и нужна чистка на аффинажном заводе, куда и направляют термоэлектроды. Так же поступают, если на термоэлектродах остаются поверхностные загрязнения.

Проверка однородности термоэлектродов

При практическом использовании термопреобразователя всегда находится некая разница температур повдоль длины его
термоэлектродов. Рабочий конец термопреобразователя обычно размещается в зоне наивысшей температуры, к примеру в центре дымопровода. Если перемещать некоторый измеритель температуры, к примеру рабочий конец термопреобразователя (присоединенный к другому милливольтметру), повдоль термоэлектродов первого термопреобразователя в направлении от рабочего к свободным концам, то будет отмечаться уменьшение температуры по мере удаления от центра дымопровода к его стенам.

Любой из термоэлектродов по длине обычно обладает неоднородностью (негомогенностью) — сказываются малозначительное различие в составе сплава, наклеп, механические напряжения, местное загрязнение и т. п.

В итоге неравномерного рассредотачивания температуры повдоль термоэлектродов и их неоднородности в термоэлектрической цепи появляются присущие точкам неоднородности термоэлектродов собственные термо-ЭДС, часть которых суммируется, часть вычитается, но все это приводит к искажению результата измерения температуры.

С целью уменьшения воздействия неоднородности каждый термоэлектрод термопар из великодушных металлов, в особенности примерных, после отжига инспектируют на однородность.

Для этого выпрямленный проверяемый термоэлектрод вводят в невключенную маленькую трубчатую электропечь, способную при нагревании создавать местное термическое поле. К положительному термоэлектроду присоединяют отрицательный зажим чувствительного нулевого гальванометра, к положительному зажиму этого гальванометра подключают положительный зажим источника регулируемого напряжения (ИРН), а к отрицательному зажиму ИРН — отрицательный термоэлектрод термопары. Такое включение ИРН дает возможность скомпенсировать (уравновесить) термо-ЭДС термопары напряжением от ИРН. Чтоб не разрушить чувствительный нулевой гальванометр, сначала заместо него включают более твердый нулевой гальванометр, создают компенсацию термо-ЭДС, потом меняют местами нулевые гальванометры и делают окончательную компенсацию термо-ЭДС, используя реостаты плавного регулирования ИРН и чувствительный нулевой гальванометр.

Включают электропечь, делают местный прогрев исследуемого термоэлектрода и медлительно протягивают его через печь по всей его длине. При однородности металла либо сплава термоэлектрода указатель нулевого гальванометра будет находиться на нулевой отметке. В случае же
неоднородности термоэлектродной проволоки указатель нулевого гальванометра отклонится на лево либо на право от нулевой отметки. Неоднородный участок термоэлектрода вырезают, концы сваривают и спай инспектируют на однородность.

При наличии малозначительной неоднородности, когда дополнительная термо-ЭДС не превосходит половины допускаемой погрешности для термо-ЭДС данной пары, участок термоэлектрода не вырезают и с обозначенной неоднородностью не числятся.

Подготовка термоэлектродов к сварке

Если позволяет длина оставшихся несгоревшими термоэлектродов, заместо разрушенного рабочего конца изготавливают новый.

Если имеется возможность сделать термопару из новых термоэлектродов, самым кропотливым образом инспектируют соответствие материала термоэлектродов изготавливаемому термопреобразователю, чтоб убедиться в его качественности.

Для этого на основании нормативных документов устанавливают род материала, его техно характеристику, результаты тесты материала ОТК (отделом технического контроля) завода-изготовителя. При согласовании этих данных техническим требованиям материал может быть применен; в неприятном случае его подвергают испытаниям.

Для проверки однородности от бухты материала отрезают кусочек термоэлектрода длиной, превосходящей нужную для производства термопреобразователя, после этого при помощи зажимов к концам термоэлектрода подключают недлинные медные соединительные провода. Зажимы опускают в теплоизоляционные сосуды с тающим льдом (0 °С) и определяют однородность материала термоэлектрода.

Для определения рода материала и его класса от бухты отрезают около 0,5 м термоэлектрода и сваривают его с таким же кусочком платиновой проволоки. Рабочий конец приобретенной термопары помещают в паровой термостат с температурой 100 °С, а свободные концы отводят в теплоизоляционные сосуды с тающим льдом (0
°С) и соединяют медными проводами с потенциометром. По термо-ЭДС, развиваемой термопарой, определяют род и класс материала.

Как узнать, неисправна ли ваша термопара

Как и другие компоненты в вашей печи, термопара со временем изнашивается, создавая более низкое напряжение, чем должно, при нагревании. И хуже всего то, что у вас может быть плохая термопара, даже не зная.

Следовательно, осмотр и тестирование термопары должны быть частью технического обслуживания печи. Однако обязательно проверьте перед тестированием, чтобы убедиться, что нет очевидных проблем, которые могут повлиять на показания во время тестирования!

Если вам неудобно выполнять этот тест самостоятельно, обязательно позвоните лицензированному подрядчику по ОВК, который сможет вам помочь.

Как работает термопара?

Термопара — это небольшое электрическое устройство, но оно является важным элементом безопасности вашей печи. Термопара реагирует на изменения температуры, производя электрический ток, который заставляет газовый клапан, который подает пилотный свет, открываться, когда температура высока, или закрываться, когда нет прямого источника тепла.

Как проверить термопару в печи

Для проведения теста вам понадобятся гаечный ключ, мультиметр и источник пламени, например свеча или зажигалка.

Шаг 1. Осмотрите термопару

Как выглядит термопара и как вы ее находите? Термопара вашей печи обычно находится прямо в пламени запальной лампы печи. Его медная трубка позволяет легко обнаружить.

Термопара состоит из трубки, кронштейна и проводов. Трубка находится над кронштейном, гайка удерживает кронштейн и провода на месте, а под кронштейном вы увидите медные подводящие провода, которые соединяются с газовым клапаном на печи.

Некоторые термопары будут выглядеть немного иначе, поэтому обратитесь к руководству по эксплуатации печи.

Признаки неисправности термопары

После того, как вы обнаружите термопару, произведите визуальный осмотр. Вы ищете несколько вещей.

Первый — это признаков загрязнения трубки , которые могут включать обесцвечивание, трещины или проколы.
Затем проверьте проводку на наличие признаков износа или коррозии , таких как отсутствие изоляции или оголенный провод.
Наконец, визуально осмотрите разъемы на предмет физических повреждений , потому что неисправный разъем может повлиять на надежность показаний теста.

Если вы не видите или не обнаруживаете проблемы, продолжите тест.

Шаг 2: Проверка обрыва цепи термопары

* Примечание. Если у вас нет опыта, мы рекомендуем вызвать лицензированного подрядчика по отоплению для проведения теста!

Перед испытанием отключите подачу газа, так как сначала необходимо снять термопару.
Снимите термопару, отвинтив медный провод и соединительную гайку (сначала), а затем гайки кронштейна.
Затем возьмите свой измеритель и установите его на сопротивление. Возьмите два провода от измерителя и прикоснитесь к ним — счетчик должен показывать ноль. Как только эта проверка будет завершена, снова включите измеритель вольт.
Для фактического испытания включите источник пламени и поместите кончик термопары в пламя, оставив его там, пока он не станет достаточно горячим.
Затем присоедините провода от мультиметра к термопаре: положите один на сторону термопары, а другой присоедините к концу термопары, который находится в контрольной лампе.
Рабочая термопара дает показание от 25 до 30 миллиметров. Если показание меньше 25 миллиметров, его следует заменить.

Вызов специалистов по воздуху для ремонта термопар печи в Роли, Северная Каролина!

Для домовладельцев Северной Каролины специалисты компании Air Experts могут проверить термопару и все остальные компоненты своей газовой печи во время ремонта газовой печи.

Позвоните специалистам по воздуху по телефону 919-480-2727 или свяжитесь с нами онлайн сегодня, чтобы запланировать ремонт печи!

Ссылки по теме

Вам нужен аварийный ремонт печи? »
Почему моя печь не загорается? »

Руководство по стоимости ремонта водонагревателя

: не платите слишком много!

Сколько будет стоить ремонт водонагревателя?

В большинстве случаев домовладельцы мало думают о своем водонагревателе.Пока устройство работает, оно находится вне поля зрения и вне поля зрения. Однако, когда водонагреватель не работает, игнорировать это становится трудно. Неисправный водонагреватель может отрицательно сказаться на качестве жизни по разным причинам.

Например, о горячем душе не может быть и речи. Некоторые члены семьи могут вообще отказаться от купания! Немытая посуда может накапливаться. Оборудование для стирки не так эффективно удаляет пятна. Может показаться, что ваша семейная жизнь полностью остановилась.

Хорошая новость заключается в том, что проблемы с водонагревателем обычно можно устранить в кратчайшие сроки.Ваше устройство протекает? Это просто не работает, как задумано? Обратитесь к опытному сантехнику, который сможет диагностировать проблему. Оттуда вы можете отремонтировать или заменить свое устройство.

Когда вы обдумываете такую возможность, естественно задаться вопросом о цене. Сколько будет стоить ремонт водонагревателя? Мы ответим на этот вопрос в этом подробном руководстве.

Ценник вашего проекта по ремонту электрического водонагревателя, одним из самых важных аспектов будет конкретная часть, которая требует доработки.Стоимость каждой детали может варьироваться в зависимости от марки и модели. В этом разделе мы дадим общую оценку стоимости запасных частей. Для общей оценки средняя стоимость ремонта водонагревателя составляет 506 долларов.

Электрический водонагреватель (слева) и безбаковый водонагреватель (справа)

Замена водонагревателя и ремонт

Стоимость зависит от ряда факторов. Один из самых важных вопросов — отремонтировать или заменить водонагреватель.

Хорошее практическое правило: срок службы водонагревателя составляет 9 лет. Без слива водонагреватели, которые часто используются, не могут прослужить так долго. Но 9 лет — хорошее число, о котором нужно помнить.

Если вашему водонагревателю больше 9 лет, и он начинает доставлять вам неприятности, его замена почти наверняка будет рентабельнее. Исправить это возможно, но это может оказаться лишь краткосрочным исправлением.

Другой взгляд на это: если вашему устройству меньше семи лет, вы почти всегда захотите его отремонтировать.Замена, вероятно, не потребуется. Но если вашему водонагревателю больше семи лет, тут все усложняется. Хотя это может быть возможно отремонтировать, это может иметь или не иметь финансового смысла.

Опытный сантехник посоветует вам, как лучше всего восстановить работу горячей воды, не нарушая при этом денег. Это будет одним из определяющих факторов в стоимости решения проблемы с водонагревателем.

Распространенные проблемы, которые оставляют вас без горячей воды

Еще кое-что, что следует учитывать при обсуждении стоимости ремонта или замены водонагревателя: в чем заключается основная проблема?

Существует несколько распространенных проблем, из-за которых водонагреватель может работать неоптимально.Иногда можно самому оценить, в чем проблема. Ваш сантехник сможет подтвердить ваши подозрения. После того, как будет поставлен точный диагноз, вы сможете лучше понять, на какую цену рассчитываете.

В этом разделе мы расскажем о некоторых типичных проблемах, которые вызывают выход из строя водонагревателей.

1) Вы получаете слишком мало горячей воды.

Одна из наиболее очевидных проблем заключается в том, что вам просто не хватает горячей воды. Одна из возможных причин — малый размер агрегата.Водонагреватели поставляются с баками разного размера, чтобы соответствовать разным размерам дома / семьи. Если у вас постоянно слишком мало горячей воды, это может быть связано с тем, что ваш обогреватель слишком мал. Замена его на более крупный блок может быть лучшим выходом.

Другая возможность — вам нужно отрегулировать термостат. Если вам не хватает горячей воды, это может быть связано с неправильной настройкой шкалы температуры. Это очень простое решение.

Обратите внимание, что иногда имеет смысл включить термостат, когда наружная температура падает.Это потому, что горячая вода, скорее всего, остынет, когда она пройдет по трубам к крану или арматуре.

Каждый раз, регулируя температуру на водонагревателе, будьте осторожны, регулируйте только незначительные изменения. Не стоит слишком крутить его и рисковать обжечься.

Еще одно возможное исправление: проверьте предохранительный клапан температуры. Это часть водонагревателя, которая удерживает давление в бойлере. Поднимите или опустите ручку, чтобы слить лишнюю воду.Если это не сработает, возможно, вам потребуется установить новый предохранительный клапан. Это задача профессионального водопроводчика Carter.

Еще одна проблема, которую следует учитывать, — это погружная трубка, по которой в агрегат подается холодная вода. Иногда эти трубки могут треснуть или сломаться. Когда это происходит, холодная вода смешивается с горячей. Эту трубку может заменить профессиональный сантехник. Если водонагреватель старый, возможно, вы захотите заменить его целиком.

2) Вы вообще не получаете горячей воды.

Что означает, когда ваш агрегат вообще не подает горячую воду?

Сначала подумайте, газовый ли у вас водонагреватель. Если да, то проблема, которую вы рассматриваете, вероятно, связана с газом. Возможно, контрольная лампа неисправна и ее необходимо заменить.

Если у вас электрический водонагреватель, скорее всего, проблема с нагревательным элементом. Замена водонагревательного элемента — дело сравнительно небольшое. В этом вам может помочь водопроводчик Картер.Тогда вы вернетесь к работе, и у вас будет более чем достаточно горячей воды.

3) Ваша вода выглядит странно или странно пахнет.

Иногда водонагреватели могут давать воду с необычным ароматом. Точно так же ваша вода может стать обесцвеченной. Оба являются поводами для беспокойства, но каковы основные проблемы? И как их исправить?

Проблема может быть в источнике воды. Обратите внимание на запах и / или изменение цвета. Они бывают только с холодной водой? Если да, то это проблема с источником воды.Вы можете решить эту проблему, установив фильтр для воды на весь дом. Скорее всего, вам понадобится профессиональный сантехник.

А что, если проблема исключительно с горячей водой? Если это так, то проблема в вашем аквариуме. Что-то внутри начало разъедать. Может возникнуть реакция между анодным стержнем и серой в воде.

Вот несколько простых шагов для решения этой проблемы:

Выключите воду на несколько минут. Отключить подачу воды на 15 минут. Включи его снова. Посмотрите, исчезнет ли запах или изменение цвета.
Слейте воду из бака. Вы также можете слить воду из бака водонагревателя. Опять же, посмотрите, избавится ли это от запаха и обесцвечивания.
Заменить анодный стержень. Если ничего не помогает, наймите сантехника для замены анодного стержня. Это должно решить проблему.

Связанная проблема: что, если ваша горячая вода имеет запах чеснока? Это может указывать на проблему с вашим пилотным светом.Закройте газовый регулирующий вентиль. Подождите, пока газ рассеется. Затем снова зажгите пилотную лампу. Если это не помогает, отключите подачу газа и откройте окна или двери для проветривания. Немедленно звоните в сантехническую компанию Carter или в газовую компанию!

4) Ваш танк очень шумит.

Что означает, когда ваш бак водонагревателя сильно грохочет? Шумный танк может указывать на несколько потенциальных проблем. Скорее всего, вы столкнулись с одной или несколькими из следующих проблем:

Детали внутри резервуара сжались или расширились.
Минералы и накипь от жесткой воды скопились внутри резервуара.

Есть несколько способов исправить это. Во-первых, поместите анодный стержень из магния или алюминия в верхнюю часть резервуара. Во-вторых, убедитесь, что у вас есть привычка сливать воду из резервуара минимум 1 раз в год.

Теперь вы иногда можете услышать звук, похожий на шум кипения, исходящий из вашего устройства. Это другой вид проблемы с водонагревателем. Это означает, что ваш агрегат перегревается.У вас может быть опасное повышение давления. Обязательно вызовите сантехника как можно скорее, чтобы осмотреть его.

5) В вашем водонагревателе возникла утечка.

У вас протекает водонагреватель? Если да, то вы, вероятно, скоро это узнаете. Вода быстро разольется по вашему гаражу или подсобному помещению. (Или там, где у вас стоит водонагреватель.)

Утечки, как правило, случаются со старыми и находящимися в последнем состоянии юнитами. В большинстве случаев проблема не может быть устранена. Вам просто нужно будет заменить блок.

Во избежание затопления можно отключить подачу воды. И не забудьте как можно скорее позвонить в профессиональную сантехническую компанию.

Сколько нужно потратить на ремонт водонагревателя?

До сих пор мы обсуждали проблемы, общие для водонагревателей. Первый шаг к решению вашей проблемы — выяснить, что ее вызывает. В этом вам может помочь профессиональный сантехник Carter.

Далее вам нужно подумать о ремонте обогревателя, а не о замене.Воспользуйтесь нашими предыдущими рекомендациями, чтобы помочь в этом. Резюме:

Если вашему устройству меньше семи лет, вы, вероятно, захотите его отремонтировать.
Если ему больше 9 лет, замените его.
Если что-то среднее, посоветуйтесь с водопроводчиком.

Когда вы рассматриваете ремонт водонагревателя, есть несколько факторов, которые могут повлиять на цену. Вот лишь несколько аспектов, о которых стоит подумать.

Стоимость рабочей силы. Стоимость ремонта водонагревателя может меняться. Один из важных факторов — стоимость рабочей силы. Сантехник может брать всего 40 долларов в час. Или они могут взимать более 150 долларов. Ремонт обогревателя обычно занимает два часа или меньше. Однако это тоже может зависеть от характера ремонта.
Марка и модель. Также рассматриваются марка и модель вашего устройства. Некоторые единицы просто дороже. Их запасные части также могут быть более дорогими. Этим объясняются некоторые колебания затрат на ремонт.
Качество работы. Хорошо бы поискать доступного сантехника. Найдите того, кто сделает вам выгодную сделку. Но также помните, что качество имеет значение. Более опытный и уважаемый сантехник может взимать немного больше. Платить низкую цену плохому сантехнику — не всегда выгодная сделка. В конце концов, вы можете столкнуться с проблемой, которая будет повторяться.

Это лишь некоторые из факторов, от которых зависит стоимость ремонта водонагревателя. Конечно, самым важным фактором является то, какая часть или нуждается в ремонте или замене.Это то, что мы обсудим в следующем разделе.

Сколько стоит ремонт или замена детали?

Когда вы ремонтируете свой электрический блок, он обычно включает один из пяти основных компонентов:

Нагревательный элемент
Термостат
Анодный стержень
Погружная трубка
Клапан сброса давления

Мы уже коснулись каждого из этих компонентов. Некоторые ремонтные работы могут касаться других частей водонагревателя.Однако в 90% случаев проблема будет в одной из этих частей.

Нагревательный элемент

Если у вас возникла проблема с вашим элементом, ее устранение, вероятно, будет стоить от 200 до 300 долларов.

Большинство электрических водонагревателей оснащены двумя нагревательными элементами. Один находится на дне резервуара. Другой расположен в верхней части резервуара.

Электрический ток проходит через каждый элемент. Это заставляет их нагреваться. В свою очередь, это нагревает воду внутри резервуара.

Элементы могут перестать работать из-за различных факторов. Со временем они могут перегореть. Они также могут закоротиться. Часто неисправные элементы вызывают срабатывание автоматического выключателя. Если вам часто приходится снова включать выключатель, это может указывать на неисправный нагревательный элемент.

Хорошая новость об элементах в том, что они обычно стоят всего 20 долларов или около того. Замена одного требует времени, а это означает, что затраты на рабочую силу, вероятно, будут выше. Вы можете потратить до 300 долларов. В большинстве случаев это будет длительный ремонт.Замена элемента — это не то, что вам нужно делать слишком часто.

Термостат

У вас также могут возникнуть проблемы с термостатом вашего устройства. Стоимость ремонта или замены обычно составляет от 150 до 200 долларов.

Большинство обогревателей имеют два термостата. Каждому соответствует один из элементов. Если один из термостатов выйдет из строя, вода не нагреется так же эффективно.

Самый нижний термостат отвечает за большую часть нагрева воды. Если у вас особенно большая загрузка горячей воды, сработает верхний термостат.Если один из них погаснет, вы заметите, что горячий душ длится недолго. Или может быть смешано слишком много холодной воды с горячей водой.

Опять же, сами запчасти недорогие. Замена термостата будет стоить всего 20–30 долларов. Если учесть трудозатраты, вы, вероятно, получите около 200 долларов. (Опять же, имейте в виду, что эти цифры отражают общие оценки, а не гарантии.)

Анодный стержень

Иногда нагреватели выходят из строя из-за механических проблем.Но иногда это просто износ. Со временем юниты подвергаются коррозии. Если ваше устройство заметно корродировало, возможно, уже слишком поздно его спасать. Возможно, вам придется пойти вперед и произвести замену.

Анодные стержни фактически предотвращают коррозию. Они продлевают жизнь вашему агрегату. Срок службы анодного стержня в среднем составляет около пяти лет. Его следует заменить, чтобы защитить устройство от эрозии.

Анодный стержень стоит около 50 долларов. Некоторые домовладельцы могут чувствовать себя комфортно, заменяя их самостоятельно.В противном случае вызовите профессионального сантехника, который может вам помочь. Стоимость его профессиональной замены может составить от 250 до 300 долларов.

Погружная трубка

Неисправная погружная трубка может привести к прекращению работы нагревателя. Самостоятельная замена одного может стоить всего 10 долларов. Если это сделает профессиональная сантехническая компания, вы можете рассчитывать заплатить около 150 долларов.

Что такое погружная трубка? Это труба, по которой холодная вода перекачивается из верхней части резервуара обратно вниз.Там его можно разогреть с помощью нижнего элемента. Со временем эта трубка может износиться. Это может даже вызвать утечку. В этом случае холодная вода будет смешана с горячей водой. Это снижает общую температуру воды.

Это еще один случай, когда сама деталь не слишком дорогая. В большинстве случаев это простой и несложный ремонт.

Клапан сброса давления

Наконец, мы подошли к клапану давления. Это еще одна небольшая деталь ТЭНа, которая иногда может выйти из строя.Ремонт может стоить от 20 до 200 долларов.

Этот клапан выполняет именно то, что предполагает его название. Он сбрасывает избыточное давление из вашего баллона. Если клапан сломается, бак может начать протекать.

Клапан может выйти из строя по разным причинам. Иногда он просто изнашивается. В других случаях на нем может скопиться слишком много осадка. В любом случае, обычно этим занимается профессионал.

Что насчет проблем с газовыми обогревателями?

До сих пор мы в основном занимались водонагревателями, работающими от электричества.Однако газовые водонагреватели могут представлять свои проблемы и опасения.

Проблемы с газовыми обогревателями обычно связаны с источником питания. В частности, газовый обогреватель может иметь проблемы с любым из следующих компонентов:

Термопара
Контрольная лампа
Газовый регулирующий клапан

Газовые водонагреватели немного сложнее оценить, чем электрические водонагреватели. Если ваш газовый обогреватель не работает, вы можете нанять профессионального сантехника.Ваш сантехник сможет точно диагностировать основную проблему.

Что касается оценки средней стоимости газового обогревателя, то вот краткое изложение.

Стоимость повторного зажигания контрольной лампы

Не редко гаснет сигнальный фонарь. Это может произойти из-за временного отключения газа. Кроме того, со временем может погаснуть контрольная лампа. Водопроводчик может помочь повторно зажечь контрольную лампу. Они будут взимать с вас почасовую плату в размере от 40 до 150 долларов. Обычно это довольно короткий проект, который может занять час.

Возможно, вы захотите сэкономить несколько долларов, если снова зажжете пилотный фонарь. Делайте это только в том случае, если вы полностью соблюдаете инструкцию по безопасности, прилагаемую к вашему водонагревателю. Игра с газовыми водонагревателями без надлежащих мер предосторожности представляет реальную опасность.

Если вы пытаетесь снова зажечь контрольную лампу, но она не работает, возможно, возникла другая проблема. Скорее всего, это проблема вашей термопары или газорегулирующего клапана. См. Ниже дополнительную информацию об этих возможных ремонтах.

Стоимость замены термопары

Термопары

служат простой цели. Они определяют, горит ли контрольная лампа. Это, в свою очередь, освобождает газовый регулирующий клапан. По сути, это просто включает газ.

Если термопара не работает, она не сможет обнаружить контрольную лампу. В результате он не сможет выпустить газ. Если у вас неисправная термопара, повторно зажечь контрольную лампу будет невозможно.

Если ваша термопара выходит из строя, остается только одно: заменить ее.Если вы нанимаете для этого профессионального сантехника, это может стоить до 200 долларов.

Это еще один ремонт, который вы, возможно, захотите попробовать самостоятельно. Сама деталь должна стоить всего 20 или 30 долларов. Если вы попытаетесь это сделать, убедитесь, что вы отключили газ, прежде чем приступить к работе.

Стоимость замены клапана

Наконец, мы подошли к клапану. Какова средняя стоимость замены газорегулирующего клапана? Это одно из самых дорогих исправлений для газового обогревателя. Это может стоить от 300 до 500 долларов.

Пара замечаний. Во-первых, это более сложная задача, чем две, о которых мы упоминали ранее. Маловероятно, что вы сможете сделать это самостоятельно. Во-вторых, если у вас неисправный клапан, это означает, что ваше устройство опасно. Рекомендуем перекрыть подачу газа. Затем немедленно вызовите сантехника. Это квалифицируется как потребность в экстренной помощи.

Дополнительные рекомендации по техническому обслуживанию водонагревателя

По мере того, как мы подходим к концу нашего руководства, есть еще пара дополнительных моментов, которые необходимо решить.Понимание этих моментов может сделать вас более ответственным владельцем водонагревателя.

Промывка водонагревателя

При ежедневном использовании в вашем аквариуме может накапливаться мусор и осадок. Со временем этот осадок накапливается. В конце концов, это мешает вашему устройству работать должным образом. Если обогреватель работает шумно, это может означать, что на нем накапливается осадок.

Вы можете избежать этой проблемы, регулярно опорожняя резервуар. Сделать это довольно просто.В большинстве резервуаров есть выпускной клапан, через который вы можете удалить излишки воды и осадка. Ознакомьтесь с руководством пользователя, чтобы узнать, как это сделать безопасно.

Рекомендуется промывать резервуар не реже одного раза в год. Если вы заметили вялую работу, подумайте о том, чтобы сливать воду чаще.

Если вам неудобно сливать воду самостоятельно, вы можете нанять сантехника. Это простая работа, и сантехник обычно ее выполняет быстро. Вам просто нужно будет заплатить их обычную почасовую ставку.

Так или иначе, обязательно уделите внимание этой ключевой задаче обслуживания.

Выбор водонагревателя на замену

В некоторых случаях ремонт вашего устройства не имеет финансового смысла. Мы уже упоминали об этом: если вашему обогревателю почти 15 лет, возможно, стоит его заменить.

При рассмотрении нового водонагревателя необходимо принять несколько решений. Не все водонагреватели одинаковы. Вам нужно будет принять одно решение: приобретете ли вы водонагреватель без резервуара или с резервуаром.

Оба типа нагревателей выполняют одну и ту же основную функцию. А именно они снабжают дом горячей водой. Они делают это по-разному. Нагреватель с баком накопит определенную емкость горячей воды. Обычно это 40 или 50 галлонов. Бесконтактный водонагреватель не хранит воду. Вместо этого он быстро нагревает воду по запросу, используя систему нагревательных змеевиков.

Средняя стоимость установки резервуарного типа составляет 1100 долларов США за установку объемом 40-50 галлонов. Конечно, это может измениться, если вы выберете гораздо больший размер.Средняя стоимость безрезервуарной установки приближается к 3500 долларам.

Размышляя о новом водонагревателе, следует учитывать несколько факторов.

Нагреватели резервуаров

PRO: Он намного дешевле, чем безрезервуарный обогреватель.
PRO: Установка выполняется намного быстрее.
PRO: Бак выдерживает большой объем воды.
CON: Он не так энергоэффективен, так как нагревает воду, даже когда вы ее фактически не используете.
CON: Танк занимает больше физического места в вашем доме.
CON: Для его установки вам потребуется закрытое помещение с приподнятой платформой.
ПРОТИВ: Бачковые обогреватели обычно не работают так долго, как безбаковые.

Бесконтактные нагреватели

PRO: Бесконтактные обогреватели намного более энергоэффективны. Фактически, они могут сэкономить вам до 25 процентов на вашем годовом счете за воду.
PRO: Бесконтактные обогреватели теряют всего 5 процентов энергии по сравнению с 30 процентами у баковых обогревателей.
PRO: Горячая вода всегда под рукой.
PRO: Бесконтактный обогреватель можно установить практически в любом месте, даже на улице.
PRO: Бесконтактные обогреватели служат дольше, иногда до 20 лет.
PRO: Бесконтактные нагреватели занимают меньше физического места.
ПРОТИВ: Они намного дороже на передке.
CON: Установка более сложна и требует много времени.
CON: В некоторых домах может потребоваться несколько безбактовых водонагревателей. Очевидно, что это более значительные расходы.

Сантехники Greenwood Indiana

Подробнее о замене и ремонте водонагревателя

Итог: домовладельцы зависят от функциональных водонагревателей. Если ваш водонагреватель выходит из строя, это значительно снижает качество вашей жизни. Оперативная замена или ремонт водонагревателя — необходимость.

Вы готовы узнать больше об обслуживании водонагревателя? У вас есть водонагреватель, который нужно отремонтировать или заменить? Или у вас возникли дополнительные вопросы о стоимости работ по техническому обслуживанию водонагревателя? Свяжитесь с моим сантехником Картера, чтобы поговорить с нами о ремонте вашего старого водонагревателя. Или спросите нас о приобретении нового водонагревателя! Мы обслуживаем водонагреватели в Гринвуде, Индиана и Индианаполис.

Как установить термопару водонагревателя?

Вы когда-нибудь слышали о термопарах или точно знаете, что это такое? Вы знаете, что это один из важных компонентов вашего водонагревателя? Иногда при выходе из строя термопары можно подумать, что водонагреватель нуждается в замене.Хорошая новость в том, что этот компонент довольно недорогой и простой в ремонте.

Диагностика проблемы

Прежде чем вы сможете фактически диагностировать и определить, что проблема как-то связана с термопарой, вы должны знать, где она находится. Внутри отсека горелки прямо перед пилотной лампой вы увидите небольшой металлический цилиндр, это термопара.

В водонагревателях, работающих на газе, термопара служит предохранительным устройством, определяющим, горит ли контрольная лампа.Когда пилот гаснет, этот компонент посылает сигнал на газовый клапан, чтобы убедиться, что он остается закрытым, пока сигнальная лампа еще не горит.

Это означает, что если термопара выходит из строя, невозможно определить, горит ли контрольная лампа или нет. А когда индикатор погаснет, у вас не будет горячего водоснабжения в водопроводе. Чтобы проверить, связана ли проблема с термопарой, попробуйте повторно зажечь пилот. Если он гаснет при отпускании кнопки, значит, компонент изношен.

Нет необходимости снимать блок горелки для замены термопары. Профессионалы могут легко отремонтировать компонент, но если снять блок горелки, становится легче очистить отсек горелки, а также горелку.

Если вам нужно купить замену, просто отправляйтесь в местный домашний центр или хозяйственный магазин. Перед тем, как расстегнуть дверь, убедитесь, что вы измерили старую термопару, чтобы убедиться, что вы получили замену подходящего размера.

Отключение термопары

Замена термопары довольно проста и требует всего нескольких гаечных ключей, чтобы снять горелку. Отвертка позволит вам снять крышку доступа. А для проверки на утечки требуется всего лишь небольшая щетка и жидкость для мытья посуды. Однако, если вы не в состоянии это сделать, лучше обратиться за профессиональной помощью.

Для отключения термопары потребуется отключить подачу газа к устройству и выключить температурный клапан.Соединения газовой линии горелки и запальной газовой линии можно отвинтить с помощью рожкового ключа. Это позволяет вытаскивать газовые трубки, а также термопару из газового клапана. Горелку можно вытащить из устройства после отсоединения фиксатора, удерживающего ее на месте.

Замена термопары

Чтобы заменить старую термопару, просто выдвиньте ее и вставьте новую. Замену следует устанавливать так же, как и старую, с учетом ее положения и монтажа.Детали установки могут отличаться в зависимости от производителя вашего водонагревателя.

После этого горелку можно переустановить, нажав на ее концы. Термопара и пилотные трубки должны войти в газовый клапан. Гайки следует затягивать вручную, чтобы не повредить резьбу. Используйте гаечный ключ с умеренным давлением, чтобы полностью затянуть гайки.

Проверка на герметичность

После замены термопары важно убедиться в отсутствии утечек в водонагревателе.Откройте подачу газа к агрегату и зажгите пилот. Установите на место крышки доступа и медленно увеличивайте температуру, пока не загорится горелка.

Используйте раствор для мытья посуды, чтобы проверить соединения вокруг запальной лампы и горелки. При проведении этого теста убедитесь, что горелка включена. Когда вы видите пузыри, немедленно отключите подачу газа и затяните фитинги еще сильнее. Если после этого вы все же обнаружите утечку, пора обратиться в профессиональную службу.

Как бы просто это ни звучало, вы можете столкнуться с некоторыми проблемами при замене термопары.Так что ваш самый безопасный вариант для правильного ремонта — это позвонить в компанию Scott English Plumbing, чтобы можно было тщательно проверить ваш водонагреватель и запросить замену водонагревателя.

Как заменить термопару печи или датчик пламени

В большинстве газовых печей используется датчик пламени или термопара, иногда называемая «термопарой». Оба являются предохранительными устройствами, которые определяют наличие пламени и соответственно регулируют подачу газа к прибору. Если пламени нет, датчик останавливает или предотвращает подачу газа из газового клапана, тем самым предотвращая опасную ситуацию, когда газ течет в прибор, когда нет пламени, которое могло бы его сжечь.Датчики пламени и термопары — это простые детали, которые со временем изнашиваются и выходят из строя, и большинство из них легко заменить.

Термопара и датчик пламени

Термопара обычно используется в газовой печи со стоящим пилотом, узнаваемым по небольшому непрерывно горящему пламени, которое можно увидеть, если снять крышку доступа на камере горелки печи. Наконечник термопары находится в пламени, поэтому наконечник постоянно остается нагретым. Если пилотное пламя гаснет, наконечник охлаждается, и термопара автоматически закрывает газовый клапан печи.Термопара и стойка — это особенности старых печей; В новых печных установках теперь требуются печи с электронным розжигом, которые потребляют меньше энергии, поскольку отсутствует пилотная установка, которая постоянно сжигает газ.

Термопара состоит из металлической газовой трубки (обычно из меди), зонда, проходящего в запальное пламя, кронштейна и провода, ведущего к блоку управления газом. Плохая термопара обычно показывает признаки повреждения трубки, медного провода или соединительных гаек.Если термопара неисправна, печь обычно отказывается зажигаться, поскольку контрольная лампа больше не горит.

Датчики пламени используются в печах, в которых используется электронное зажигание, а не постоянная запальная лампа. В этих печах может использоваться запальный клапан прерывистого действия, который зажигается только при необходимости; или они могут использовать систему зажигания с горячей поверхностью, которая использует тепло для воспламенения газа. Эти устройства имеют электронные запальники, которые зажигают газ, а датчик пламени обеспечивает успешное зажигание горелок.Если возникла проблема с зажиганием, и горелки не зажигаются или не гаснут, датчик пламени предназначен для отключения подачи газа в горелки.

Как и термопара, датчик пламени имеет металлический зонд и кронштейн, но не имеет газовой трубки. И вместо провода обычно используется быстроразъемный фитинг. Наиболее частым признаком неисправного датчика пламени является то, что печь периодически включается и выключается каждые несколько секунд. Неисправный датчик пламени может иметь признаки повреждения, например треснувший керамический изолятор.

Хотя и термопары, и датчики пламени иногда можно очистить, чтобы восстановить их нормальную работу, они настолько недорогие, что большинство специалистов по обслуживанию просто заменяют их, если подозревают проблему.

Покупка термопары или датчика пламени на замену

При покупке термопары или датчика пламени на замену важно убедиться, что они совместимы с вашей конкретной моделью печи. Honeywell, White Rodgers и другие производители делают универсальные сменные термопары, обычно с номиналом 30 милливольт (мВ) для постоянных пилотных печей.Длина, которую вы видите на упаковке, например, 24 или 30 дюймов, представляет собой длину вывода термопары, которая представляет собой гибкий металлический провод между концом фитинга, который присоединяется к газовому клапану, и наконечником термопары, находящимся в пилотном пламени. внутри печи.

Электронные датчики пламени гораздо менее универсальны, и вы должны найти именно ту деталь, которая соответствует вашей модели печи. Делайте покупки в Интернете через дилеров запчастей и сравнивайте их цены с ценами у местных дистрибьюторов. Если вам срочно нужна запчасть, найдите местного дилера, у которого есть запчасть.

Инструкции

Как заменить термопару

Запорный газ и мощность
Отключите электропитание печи, повернув тумблер, установленный на печи, в положение ВЫКЛ. Этот выключатель обычно устанавливается на корпусе печи, но может также располагаться на стене рядом с печью.
Отключите подачу газа в печь с помощью ручки клапана, расположенной на газовой трубе, ведущей в печь.Когда ручка расположена перпендикулярно трубе, а не параллельно, газ отключен.
Откройте крышку доступа

После отключения подачи газа и электроэнергии снимите крышку доступа к печи. Если печь работала, подождите 30 минут, пока термопара полностью остынет, прежде чем продолжить.
Снимите старую термопару
С помощью рожкового ключа отверните гайку, удерживающую концевой фитинг термопары в газорегулирующем клапане.Найдите место крепления термопары к кронштейну узла стоячей пилотной горелки; в нижней части кронштейна должна быть либо гайка, либо две гайки, одна под и одна над кронштейном. Ослабьте гайку (и) и снимите термопару.
Установите новую термопару
Выпрямите провод на новой термопаре и придайте ему форму, напоминающую старую термопару. Это не должно быть точным; это просто помогает начать с подобной формы. Подсоедините новую термопару к кронштейну узла пилотной горелки, затягивая гайку (гайки) до упора.Будьте осторожны, не перетяните.
Подключите газ

Вкрутите концевой фитинг термопары в газовый регулирующий клапан и затяните его вручную. Затем с помощью рожкового ключа затяните его еще примерно на четверть оборота; опять же, не перетягивайте.
Включите газ и подайте питание
Включите газ и электроэнергию в печи. Включите пилотную лампу и убедитесь, что около 1/2 дюйма термопары выходит в пилотное пламя.
Установите на место крышку доступа к печи и проверьте работу печи, изменив настройки термостата, чтобы убедиться, что печь включается и выключается правильно.

Как заменить электронный датчик пламени

Отключение газа и электроэнергии
Отключите электропитание печи, повернув тумблер, установленный на печи, в положение ВЫКЛ. Этот выключатель обычно устанавливается на корпусе печи, но может также располагаться на стене рядом с печью.
Отключите подачу газа в печь с помощью ручки клапана, расположенной на газовой трубе, ведущей в печь. Когда ручка расположена перпендикулярно трубе, а не параллельно, газ отключен.
Найдите датчик пламени
Снимите крышку доступа к печи. Если печь работала, подождите 30 минут, пока датчик пламени полностью остынет.
Убедитесь, что датчик пламени съемный; в таком случае его следует прикрепить к блоку горелки одним или несколькими винтами.Если датчик встроен в систему зажигания газа, вызовите профессионального специалиста по печи для ремонта.
Снимите датчик пламени
Отсоедините электрические провода, ведущие к датчику. Отсоедините другой конец проводов от блока управления. Снимите датчик пламени, ослабив крепежный винт (ы) с помощью гаечного ключа или гаечного ключа.
Установите новый датчик пламени в то же положение, что и старый, и закрепите его винтом (ами).Подсоедините электрические провода к датчику и к блоку управления.

Как очистить термопару на водонагревателе

Если установка температуры горячей воды на вашей стиральной машине не работает, вы мыли посуду теплой водой или принимали ужасный холодный душ, скорее всего, водонагреватель в вашем доме неисправен. Если у вас газовый водонагреватель, может быть виновата грязная термопара.

Что такое термопара и зачем она нужна моему водонагревателю?

Газовые водонагреватели, в которых для зажигания горелки используется пилот, также будут иметь термопару или термобатарею для наблюдения за пилотом (термобатарея, по сути, представляет собой несколько последовательно соединенных термопар, что делает компонент более чувствительным, чем одна термопара).Если контрольная лампа гаснет, термопара действует как предохранительное устройство, предотвращая открытие газового клапана и потенциально заполняя область вокруг водонагревателя природным газом. Неисправная или просто загрязненная термопара может постоянно препятствовать открытию газового клапана или горению пилота. Конечным результатом является то, что узел горелки не производит пламя, и вода в баке остается неотапливаемой.

Имейте в виду, что если индикатор погаснет, вам нужно будет снова зажечь его, следуя инструкциям производителя водонагревателя.Водонагреватели новых моделей будут иметь пилотную настройку на газовом клапане и искровой электрод для зажигания пилотного клапана. Старые модели будут иметь настройку пилота, но вам нужно будет вручную повторно зажечь пилота длинной спичкой или зажигалкой.

Доступ к термопаре

Термопара обычно устанавливается на блоке горелки, расположенной рядом с дном резервуара водонагревателя. Действия, необходимые для доступа к термопаре, будут различаться в зависимости от модели водонагревателя, но вот некоторые общие рекомендации, которым вы можете следовать:

Прежде чем начать, обязательно отключите шнур питания водонагревателя и отключите подачу газа.
При необходимости открутите все крепежные винты и снимите крышку доступа к горелке.
Затем открутите гайки или винты, крепящие пластину горелки.
Отвинтите гайку, чтобы отсоединить трубку подачи горелки от газового или регулирующего клапана. Имейте в виду, что вам также может потребоваться отсоединить трубку подачи пилота.
Отсоедините все провода от клапана и открутите гайку, чтобы освободить термопару, если этого требует ваша модель.
Если применимо, отсоедините датчик паров от основания резервуара.
Теперь вы можете вытащить узел горелки из бака, чтобы получить доступ к термопаре.

Очистка термопары

Вы можете использовать наждачную бумагу для наждачной бумаги, чтобы аккуратно очистить весь мусор или налет с конца термопары. Если есть, вы также должны очистить всю коррозию в местах соединения провода питания с клеммой термопары. Имейте в виду, что вам может потребоваться отсоединить термопару от узла горелки, чтобы тщательно очистить ее. Используйте безворсовую ткань, чтобы очистить компонент от оставшегося мусора.При необходимости закрепите термопару на блоке горелки.

Переустановите узел горелки в бак, убедившись, что трубка горелки вошла в кронштейн, если применимо.
Закрутите и затяните крепежные гайки или винты, чтобы прикрепить пластину горелки к резервуару.
При необходимости снова прикрепите датчик пара к основанию бака.
Подсоедините провода к газовому клапану и, если применимо, прикрепите термопару к клапану.
Подсоедините трубку подачи горелки к клапану, а также, если необходимо, трубку подачи пилота.
Установите на место крышку доступа к горелке и при необходимости закрепите.
Включите подачу газа и снова подключите шнур питания водонагревателя.
Заново зажгите пилот и убедитесь, что водонагреватель нагревает воду должным образом.

Найдите подходящие детали для водонагревателя в ремонтной клинике

Если водонагреватель по-прежнему не нагревает воду, возможно, термопара полностью неисправна, сам пилот может быть ограничен, воспламенитель может быть неисправен, может быть неисправен газовый клапан или реле давления в корпусе вытяжного вентилятора. возможно, потерпел неудачу.Все эти детали можно найти в ремонтной клинике, введя полный номер модели газового водонагревателя в строку поиска на веб-сайте. Затем вы можете использовать фильтры категорий и заголовков деталей, чтобы сузить поиск до нужной детали для замены. Repair Clinic предлагает запчасти для водонагревателей всех ведущих брендов, таких как AO Smith, Bradford White, Lennox и Honeywell, но вы должны убедиться, что покупаете именно ту деталь, которая подходит именно к вашему водонагревателю.

Газовый камин не горит

Поиск и устранение неисправностей любого типа бытовой техники, особенно газовой, может быть опасным.Ниже приводится лишь ознакомительный обзор того, как проверяются компоненты газового камина. Он не предназначен для проведения полной диагностики «сделай сам» или для замены поддержки квалифицированного специалиста. Если у вас возникли проблемы с газовым камином, мы рекомендуем вам обратиться в авторитетный магазин газовых каминов или к сантехнику, который может помочь.

Неважно, вмонтирован ли он в стену или в накидку, нет ничего более расслабляющего, чем сидеть с любимым человеком у камина холодной ночью дома и болтать обо всем и обо всем.К сожалению, это может быть настоящим обломом, когда ваш газовый камин не горит из-за износа деталей или неправильного обслуживания.

Когда это происходит, не нужно паниковать, поскольку возможную причину проблемы можно легко устранить без помощи специалиста. Попробуйте сделать это своими руками дома для камина, который не горит.

Перед тем, как начать: горит ли ваша пилотная лампа в камине?

Первое, что вам нужно сделать, когда вы столкнетесь с каминами, которые не горят, — это убедиться, что ваша контрольная лампа горит.Вы можете быть удивлены, узнав, что самое простое решение этой проблемы — зажечь вашего пилота. Пилот обычно находится внутри камина на одной стороне у стены. если у вас есть газовые журналы, они должны быть расположены в том же месте, что и журналы.

Pilot Light Color

Помимо того, что ваш пилот горит, пламя должно оставаться ровным синим. Ваш пилот должен быть примерно на 90 процентов синим и совсем немного желтым. Он также должен касаться окружающих датчиков, таких как термопара и термобатарея.Если цвет пламени становится желтым или красным, это признак загазованности.

Исправление: контрольная лампа газового камина не горит

Итак, вы проверили контрольную лампу и даже сбросили ее, но она все равно не горит. Это может быть признаком того, что термопара для камина неисправна или изношена. Однако, если ваш пилот горит, а газовый камин не горит, то, вероятно, проблема с вашей термобатареей .

Необходимые инструменты

Цифровой мультиметр
Мелкозернистая наждачная бумага
Щетка из нержавеющей стали

В чем разница между термопарой и термоэлементом?

Термопара более или менее действует как датчик потока газа и подает газ на контрольную лампу через газовый клапан.С другой стороны, термобатарея открывает газовый клапан при включении каминов.

Термопара и термобатарея выполняют аналогичную функцию преобразования тепла в электричество, но термобатарея генерирует больше электрического тока по сравнению с термопарой.

Шаг 1. Проверьте выход вашей термобатареи с помощью контактов TH / TP.

Выход вашей термобатареи можно проверить с помощью мультиметра с помощью контактов TH / TP, чтобы проверить количество вырабатываемой электроэнергии.Перед запуском теста убедитесь, что ваш пилотный свет включен в течение двух или более минут, затем выключите камин.

Найдите свой главный газовый регулирующий клапан, найдите датчик термобатареи, затем найдите электрические контакты, обозначенные TH / TP и TP, соответственно, на клапане. Вы можете использовать руководство производителя, чтобы найти их.

Возьмите провода мультиметра, поместив один на клемму TH / TP, а другой на клемму TP.

Мультиметр должен показывать 300 милливольт или более.Если он показывает менее 300 милливольт, это может быть причиной того, что ваш газовый камин не работает, поэтому вам следует заменить его.

Диагностика проблемы термобатареи

Как и термопара, термобатарею можно считать с помощью мультиметра, чтобы проверить, не является ли она причиной проблемы. Триста милливольт или более высокое напряжение — признак хорошей термобатареи. Значение ниже 300 милливольт потребует замены термобатареи.

Диагностика проблемы с термопарой

Всегда полезно проверить термопару с помощью мультиметра, чтобы исключить возможность того, что это является причиной того, что газовые камины не горят.Если ваша термопара все еще в хорошем состоянии, вы должны иметь возможность показывать напряжение 25 милливольт или выше, но если оно показывает меньше 25 милливольт, вашу термопару необходимо заменить.

Шаг 2. Не заменяйте термоэлемент или термопару сразу же

Из-за функции вашей термопары и термобатареи вполне логично, что они будут постоянно накапливать нагар от горения. Это наращивание вполне может ограничить их эффективность. Хотя замена обоих датчиков обходится дешево, гораздо дешевле сначала их почистить.

Шаг 3. Очистка термобатареи

Чтобы быстро очистить термобатарею, отключите подачу газа. С помощью щетки из нержавеющей стали и мелкозернистой наждачной бумаги вы можете стереть как можно больше скопившейся сажи.

Шаг 4. Проведите повторное испытание очищенной термобатареи.

Когда вы будете удовлетворены тем, как выглядит термобатарея, продолжайте и снова зажгите контрольную лампу. Через несколько минут выключите камин и снова снимите показания мультиметра.

Шаг 5.Замените, если очистка не сработала

После очистки, если контрольная лампа все еще не горит, вероятно, пора приобрести новое оборудование. Выньте неисправные термопару и термобатарею и замените их новыми.

Другие причины газового камина, который не горит. техник, чтобы исправить вашу проблему. Помимо неисправной термобатареи и термопары, к другим возможным причинам относятся:

Неправильное рабочее давление газа

Если давление газа установлено неправильно, газовые камины не будут гореть.Вы можете попросить специалиста помочь вам внести необходимые корректировки.

Неисправен газовый клапан

Хотя это не обычная неисправность газовых каминов, как и любой другой компонент, она может выйти из строя. Когда это происходит, вам следует позвонить профессионалу, чтобы он быстро его заменил, чтобы избежать пожара.

Влага в капельном контуре

Другой возможной причиной может быть влажность в газовой линии. Это может разбавить природный газ, и свет погаснет.

Забиты или грязны порты горелки

Когда ваши порты горелки забиты, пламя имеет тенденцию быть неравномерным и, возможно, погаснет. Периодическая чистка грязных отверстий горелки может помочь решить проблему.

Чистка и надлежащее обслуживание

Независимо от того, сработало ли исправление или нет, надлежащее обслуживание газового камина избавит вас от стресса в будущем и обеспечит бесперебойную работу вашего камина. Когда камин чист и подвергнут надлежащему уходу, он горит равномерно и не дает грязи разрушить его механизмы.С помощью ручной щетки, тряпки и пылесоса вы можете снова очистить газовый камин.

Правильный уход за газовым камином может помочь предотвратить проблемы с камином, такие как проблемы с поддержанием горения.

5 причин, по которым ваш пилотный фонарь не горит | Советы по обслуживанию печи DIY | Отопление HVAC Услуги Waukesha | Ремонт системы воздушного отопления

Устранение неполадок с пилотным светом печи

Вот почему контрольная лампа вашей печи продолжает дуть

Термопара неисправна.Подробнее >>
Загрязнение пилотного отверстия. Подробнее >>
Неисправен газовый регулятор. Подробнее >>
Доступность газа колеблется. Подробнее >>
Пилот выдувает сквозняк. Подробнее >>

Вы просыпаетесь холодным зимним утром и отбрасываете покрывало. От сильного морозного сквозняка у вас по спине пробегают мурашки. Что-то не так. В какой-то момент ночью печь перестала работать.

Попытки зажечь контрольную лампу тщетны.Это не останется. Может быть, пилот остается включенным на мгновение, и печь пытается выстрелить, но почти сразу отключается. Почему это происходит?

Прежде чем отказываться от стоимости экстренного ремонта и вызова специалиста по HVAC, прочтите некоторые из наиболее распространенных причин, по которым запальный свет вашей печи не горит. Возможно, вы сможете решить проблему самостоятельно, если у вас есть инструменты и средства.

Пожалуйста, почините мою печь ПРЯМО СЕЙЧАС!

Конечно, если вы хотите убедиться, что работа выполняется правильно с наименьшим риском, обратитесь к опытным специалистам Hot Point для ремонта печи как можно скорее.

1) Неисправна термопара

Если ваша контрольная лампа не горит, скорее всего, виновата термопара.

Контрольная лампа не горит? Прочтите, почему и что вы можете сделать, чтобы это исправить.

Термопара — это медный стержень, в который попадает прямое пламя. Иногда его называют «датчиком пламени». Это предохранительный механизм, который отключает подачу газа, если пилот выйдет из строя. Если термопара не сможет перекрыть подачу газа, весь газ, протекающий через печь, может попасть в ваш дом.Термопара защищает от катастрофического скопления газа.

DIY Fix — Как найти термопару

Прежде чем осматривать печь, возьмите фонарик и отвертку. Вам придется снять крышку, и, скорее всего, освещение будет работать не в вашу пользу. Единственное, что расстраивает больше, чем сломанная печь, — это сотни поездок в гараж за инструментами, когда вы пытаетесь его починить.

В целях безопасности отключите питание печи, переключив выключатель в положение «Выкл.», И закройте газовый вентиль.

Найти термопару несложно. Найдите контрольную лампу и поищите совсем близко кончик медного стержня. Это термопара.

Не могу найти пилотную лампу?

Если у вас возникли проблемы с поиском пилотной лампы или термопары, дважды проверьте, действительно ли на вашем устройстве есть постоянная пилотная лампа . Постоянные контрольные лампы распространены в старых печах, но многие новые печи имеют прерывистые контрольные лампы или воспламенители с горячей поверхностью.В этих системах пилот будет зажигать (в случае воспламенителей с горячей поверхностью поверхность воспламенителя нагревается) только тогда, когда термостат подает команду на нагрев.

Независимо от конфигурации пилота, термопара будет находиться рядом с горелками — ищите поблизости съемный металлический стержень.

Найдите медный стержень рядом с горелками. Это термопара.

Если вы внимательно посмотрите , вы обнаружите, что термопара спрятана за горелками.

Почему не работает термопара

Термопаре необходимо обнаруживать пламя, иначе она закроет газовый клапан, и ваша печь не будет работать правильно.Есть три причины, по которым ваша термопара может выйти из строя:

Это сломано

Сломанная или сгоревшая термопара не обнаруживает пламя должным образом, эффективно закрывая газовый клапан, пока вы не замените его. Замена сломанной термопары дешево и относительно легко, если вы склонны к механике. Свяжитесь с профессиональными специалистами по ремонту печей в Hot Point для ремонта термопар, если вы не уверены в этом. Это не будет вам дорого стоить.

Это грязно

Накопление сажи на термопаре может блокировать пламя.При постоянном воздействии горячего пламени термопара со временем изнашивается. Даже небольшой остаток может привести к неисправности термопары. Исправить здесь так же просто, как снять термопару, очистить ее проволочной щеткой или чем-то более грубым (подойдет даже обычная долларовая купюра) и заменить.

Если вам удобно снимать и чистить термопару, выполняйте это плановое обслуживание ежегодно. Это техническое обслуживание печи своими руками, которое вы можете выполнить самостоятельно, чтобы продлить срок службы печи и избежать аварийного ремонта.

Это не выстроено

Пламя контрольной лампы должно полностью охватывать верхнюю часть стержня термопары, чтобы она знала, что пламя горит. Если термопара не выстроена правильно, она не будет считывать пламя и закроет вентиль для газа.

Если вы пытаетесь отремонтировать или заменить термопару самостоятельно, не забудьте закрыть газовый клапан и отключить питание печи, сначала щелкнув выключателем, чтобы избежать несчастного случая.

2) Загрязнение пилотного отверстия

Если вам удастся зажечь пилотную лампу хоть на мгновение, осмотрите пламя.Предполагается, что пилотная лампа представляет собой сильный синий конус, а не слабое желтое пламя. Более слабое пламя не охватит термопару должным образом. Управляющее отверстие может быть забито грязью. Очистка пилотного отверстия означает разборку пилота и удаление мусора с помощью иглы или сжатого воздуха. Если вы не хотите вмешиваться в важнейшие части вашей печной системы, специалисты по ремонту печей из Hot Point готовы помочь вам всего в одном телефонном звонке.

3) Неисправный газовый регулятор

Неисправный регулятор в вашем счетчике природного газа за пределами вашего дома повлияет на все газовые приборы в вашем доме, включая вашу печь, сушилку, плиту и т. Д.Возможно, ваша печь не получает достаточно газа, чтобы держать запальную горелку. Если вы заметили пилотные проблемы в нескольких своих бытовых приборах, это может быть виновником. Немедленно свяжитесь с вашей коммунальной компанией.

4) Колебания доступности природного газа в зависимости от спроса

С вашей стороны не могло быть ничего плохого. Когда потребление природного газа достигает пика, «газовая сеть» в вашем районе может приближаться к своей мощности и периодически понижать давление газа. Даже малейшего перебоя в подаче газа к вашей печи может хватить, чтобы пилот погас.Спросите в своем районе и узнайте, есть ли у кого-нибудь проблемы с природным газом. Свяжитесь с вашей коммунальной компанией, если проблема не исчезнет.

5) Неправильный поток воздуха или сильный сквозняк выдувает пилот

Если ваша контрольная лампа легко снова загорается после того, как погасла на ночь, возможно, она была перегорела из-за сквозняка. Это может происходить в очень ветреные дни или ночи. Утечка в выходном канале печи может привести к попаданию воздуха внутрь помещения. Держите все впускные воздухозаборники в вашем доме открытыми и чистыми, чтобы избежать эффекта «вакуума» на впуске.

Профессионалы по ремонту печей Waukesha помогут вам диагностировать и устранить проблемы с контрольным светом

Самостоятельное обслуживание и ремонт, к сожалению, пока не дойдут. Если ваша печь по-прежнему неисправна после того, как вы отремонтировали или заменили термопару и определили, что поток газа не является проблемой, вам понадобится помощь опытного профессионала, чтобы выяснить, что не так с вашей печью.

Hot Point Heating and Air Conditioning предлагает фиксированные цены на все наши ремонтные работы в Висконсине, что означает, что мы взимаем именно ту цену, которую мы указываем, и не отклоняемся от нее.Многие специалисты по HVAC будут пытаться использовать теневые, мошеннические приемы, чтобы получить от вас как можно больше денег. Специалисты по ремонту печей Hot Point гарантируют комплексные и надежные ремонтные услуги.