Технология норвежской ручной рубки срубов в чашу. Рубка срубов

Виды рубки срубов из бревна

Деревянное зодчество развивалось на протяжении веков во многих странах. Сегодня для возведения теплых и долговечных домов используются различные виды рубки срубов из бруса и бревна, успешно зарекомендовавшие себя в северных регионах России, в Канаде и Норвегии.

рубка сруба

В качестве строительного материала широко используется брус и оцилиндрованное бревно – строгие геометрические размеры упрощают и ускоряют сборку сруба, поскольку для разметки соединительных пазов можно использовать шаблон. Строительство из рубленого окоренного бревна заметно сложнее, так как каждое соединение подгоняется индивидуально.

Продольные пазы

Чтобы сложить стены без щелей, в бревнах вырубают продольные пазы. Ширина паза должна составлять от 12 см, если морозы в регионе достигают -30°С и от 14 см, если температура падает до отметки -40°С.

После нанесения разметки при помощи топора на бревно наносят насечку и выбирают полукруглый (лунный) паз по всей длине. Рекомендуется выполнять паз в нижней части бревен, которые укладываются на предыдущий венец – в этом случае снижается риск проникновения влаги в стык между элементами сруба.

Для жесткости крепления используются деревянные (обычно березовые) нагели, между венцами прокладывается утеплитель. Деревянные шипы длиной 12-15 см и диаметром 2,5 см располагаются в шахматном порядке с шагом 1-1,5 м. Гнездо под шип выполняется с запасом по глубине на 1-2 см, чтобы в результате усадки сруба в стене не образовалось щелей между венцами.

Чтобы достичь идеального прилегания венцов, обратите внимание на размер лунного паза. Если радиус паза немного меньше, чем у самого бревна, он прилегает к соседнему венцу ребрами, а в пространстве между выпуклостью бревна и вогнутой частью паза остается место под утеплитель. Края защищают теплоизолятором от влаги.

лунный паз

В ходе усушки древесины бревно с внутренней стороны паза растрескивается, края разъезжаются, и верхний венец плотно садится на нижний. Это создает герметичный стык. Если же первоначально размер паза соответствует размеру контактирующего с ним бревна, в результате растрескивания бревна при усыхании и изменении геометрических размеров паза, между венцами возникают щели, и их требуется дополнительно утеплять.

Угловые соединения

Классифицируя виды рубки сруба, в первую очередь обращают внимание на принцип крепления венцов в углах. Различаются соединения двух типов – с остатком (с элементами, выступающими на углах и пересечениях стен) и без остатка.

Углы, рубленые с остатком (с выпуском), имеют ряд преимуществ:

снижается уровень теплопотерь в помещениях, углы не промерзают и не продуваются;
сруб выглядит колоритно и привлекательно.

Недостатком является потеря полезной площади помещений, поскольку стандартная длина бревна или бруса ограничена шестью метрами.

Углы, рубленные без остатка, позволяют максимально использовать длину бревна. Такие соединения проще в исполнении, но они имеют существенный недостаток – продуваются и промерзают без дополнительного утепления. Чтобы в зимний период дом не терял тепло, а углы не промерзали и не отсыревали, снаружи их теплоизолируют и обшивают досками либо другим отделочным материалом.

преимущества и недостатки углов с остатком и без

Сруб в лапу

Это один из видов рубки углов без остатка, который используется при возведении домов из бруса или бревен. Различаются два основных способа рубки – прямая лапа и ласточкин хвост (второе название — косая лапа).

Прямая лапа

Конец бревна отесывается, чтобы придать ему ровную прямоугольную форму. Если для строительства используется не профилированный брус, специальных манипуляций не требуется, венцы просто укладывают друг на друга, чередуя расположение торцов.

При обтесывании рубленых бревен в первую очередь прямую лапу формируют на тонком конце элемента. Важно, чтобы поверхности соединительных частей были ровными и обеспечивали плотное прилегание, иначе угол будет продуваться. Формируя лапу на толстом конце бревна, требуется правильно определить высоту расположения элемента, чтобы венцы лежали ровно.

При сборке брусового дома венцы в углах укрепляют нагелями, поскольку простая лапа – слабое соединение. При вытесывании лапы на конце бревна на ее верхней плоскости формируют прямоугольный коренной шип, а на нижней – соответствующий паз.

Косая лапа

На конце бревна или бруса вытесывается соединительный элемент в виде трапеции, у которой плоскости расположены под наклоном. Конфигурация «ласточкин хвост» позволяет создать прочное соединение, устойчивое к продуванию. Для повышения жесткости и надежности конструкции косую лапу дополнительно снабжают вытесанным шипом.

косая лапа

Это сложное и трудоемкое угловое соединение, требующее мастерства исполнителя. Чтобы ускорить работы, рекомендуется использовать шаблон, снятый с первой выполненной латы. Геометрическая форма и размеры соединительного элемента зависят от диаметра бревен и регламентируются ГОСТ 30974-2002.

Сруб с выпуском (с остатком)

Технологий рубок с остатком существует множество. При выборе учитывается сложность и трудоемкость изготовления соединительных элементов, прочность и надежность получившейся конструкции.

Угол в обло (нижняя чаша)

Древний прием русского зодчества, благодаря которому строительство сруба выполняется быстрыми темпами. Полукруглый (лунный) паз вырубается в верхней части нижнего бревна. С отступом от края, в месте углового соединения, выполняется полукруглый вырез – чаша, в которую укладывается элемент поперечного венца.

К преимуществам метода относится минимальное количество действий – изготовление углублений ведется на уложенном в стену бревне, его не требуется снимать и вновь устанавливать. Основной недостаток – проникновение стекающей по стенам влаги в вырезанные чаши и лунные пазы в процессе эксплуатации сруба, что снижает долговечность постройки.

Угловые соединения, собранные в обло, продуваются и промерзают, нуждаются в подконопачивании после усадки сруба и регулярной замене утеплителя по мере его разрушения под воздействием влаги.

рубка в обло

Угол в охлоп (верхняя чаша)

Бревенчатый сруб, углы которого рублены в охлоп, более долговечен по сравнению с предыдущим вариантом. «Сибирская чаша» — это перевернутый вариант чаши классической, нижней. За счет этого влага от дождя и снега не попадает в промежуток между венцами и в угловые соединения.

Монтаж такого сруба сложнее и требует больше времени, поскольку каждое бревно многократно переворачивают в ходе вырезания и подгонки лунного паза и самой чаши. К недостаткам также можно отнести недостаточную жесткость и продуваемость углов с гладкими чашами.

Угол в чашу

Существует промежуточный вариант между рубкой в охлоп и в обло. Лунный паз вырезается в верхнем бревне, чтобы влага не затекала между венцами. При этом в углах выполняется нижняя чаша, чтобы упростить и ускорить сборку сруба.

Угол в охряп

В бревнах формируются прямоугольные шипы и пазы под них. Но выемки простой формы не позволяют обеспечить герметичность и высокую прочность соединений, поэтому данный вариант применяется для возведения вспомогательных построек хозяйственного назначения.

угол в охряп

Угол в курдюк

Данный вариант представляет собой усовершенствованную чашу. При создании чаши в ней формируется прямоугольный шип, а в нижней части поперечного бревна вырезается паз подходящих размеров с припуском на утеплитель. Такое угловое соединение отличается устойчивостью к продуванию, добавляет прочности срубу.

Углы, рубленые в курдюк, могут монтироваться вверх или вниз чашей. Соединение трудоемкое, но широко распространено благодаря высоким эксплуатационным характеристикам.

Угол в крюк

Существует два варианта возведения бревенчатых домов, которую называют рубкой в крюк.

Вариант 1. Чаша выбирается лишь на половину диаметра бревна относительно его оси. До оставшейся части сверху выбирают сквозную четверть. Концы бревен получают сложную форму крюка. Угол «в крюк» получается непродуваемым и прочным, но по исполнению это сложный вариант.

Вариант 2. Бревно с внутренней стороны по всей длине стесывают на четверть диаметра. На поперечном бревне формируется шип-пресек, размер которого должен соответствовать размеру затеса. В помещении получаются стены с плоской поверхностью, что увеличивает полезное пространство.

вариант 1

Канадский угол

По принципу исполнения угловое соединение схоже с рубкой в курдюк, основное отличие заключается в форме чаши. Канадская рубка подразумевает формирование трапециевидной чаши в нижней части бревна, в которой оставляют шип. В верхней части бревна делают затесы под углом под чашу и выбирают паз под шип поперечного элемента венца.

Канадская чаша – герметичное и надежное соединение, которое не продувается и не промерзает. Конфигурация замка имеет следующую особенность: он самозаклинивается при усадке сруба, что делает соединение со временем еще более плотным, в отличие от гладкой чаши.

При возведении дома по данной технологии достаточно один раз уложить теплоизоляционный материал и больше не заботиться о конопатке межвенцовых соединений, поскольку в процессе усыхания бревен между ними не появляются щели.

Угол в седло

Упрощенный вариант канадской рубки. Чаша выполняется трапециевидной формы, при этом отсутствует шип и в верхнем бревне, соответственно, не вырезается паз. Такая технология возведения сруба дает возможность выполнить прочную постройку, но теплоизоляционные свойства ее углов заметно ниже.

Норвежский угол

Норвежский рубленный с остатком угол создается по тому же принципу, что и соединение, принятое называть канадской рубкой – чаша с шипом имеет трапециевидную форму, в поперечном бревне выполняются затесы и формируется паз под шип. Но принципиальным различием является форма самого бревна.

норвежский угол

В качестве материала для строительства используется лафет – бревно со стесанными боковыми частями по всей длине. Сечение такого бревна представляет собой овал. За счет применения лафета стены в доме имеют ровную поверхность, полезное пространство помещений увеличивается.

Срубы из лафета смотрятся мощно и стильно, норвежская рубка подходит для постройки теплоэффективного дома, поскольку углы получаются непродуваемыми, устойчивыми к промерзанию. При усадке конструкция самоуплотняется.

Заключение

Выбор технологии рубки сруба из бревна зависит от требований к теплоизоляционным свойствам постройки, к сложности исполнения узлов, если работы предстоит выполнять своими силами. Важно внимательно подойти к выбору материала для возведения стен, ширина ленточного межвенцового утеплителя должна соответствовать диаметру используемого бревна или бруса.

Оптимальным вариантом считается изготовление лунного паза в нижней части венцов и формирование углов с остатком по технологии рубки в курдюк или канадской.

blog.marisrub.ru

Рубка срубов для домов норвежской рубки

Исторически технология ручной рубки срубов для домов пришла в Скандинавию из Восточной Европы и России. Однако, традиционная технология русской ручной рубки была значительно усовершенствованая в Скандинавии, что позволило избежать главного недостатка русской технологии рубки: открытых швов и как следствие - продуваемости и необходимости постоянного конопаченья швов по мере усыхания бревен. Многие старинные рубленные деревянные норвежские дома сохранились до сих пор.

Хотя в России принято различать норвежскую технолгию рубки, шведскую технологиию рубки срубов и финскую рубку домов, в самой Скандинавии и в Северной Америке данную технологию обобщают под названием Скандинавская рубка срубов домов. Технология соединения бревен называется Скандинвское седло (хотя у нас она называется канадская чаша). И в самом деле - внешне разница состоит лишь во внешнем виде бревен. В России считается, что норвежская рубка - это обязательно вид бревна в виде лафета, хотя скорее более характерной чертой норвежской рубки является шестигранная обработка торцов бревна у замков. Хотя, точно такой же вид могут иметь и срубы изготовленные в Швеции. Финская рубка - торцы бревен остаются круглыми как при русской рубке. Замок похож на русский, но обработка низа бревна у финов - такая же как у шведов и норвежцев форма продольного паза, которая обеспечивает уплотнение со временем и непродуваемость.

Замки сруба при скандинавской рубке устроены так, что за счет внутреннего шипа исключается продувание, а треугольные формы, напрвляющие движения бревен сруба при усадке приводят к заклиниванию замков. В этом отношении интересна еще одна разновидность замка сруба - канадская - с дополнительным шипом сверху или боковым шипом по выточкам (щекам) канадской чашки. Все эти виды рубки замков срубов обеспечивают заклинивание со временем и отсутствие щелей. Но, такие замки требуют большего искусства в ручной рубке и не могут быть выполнены на пилораме. В то время как традиционная русская чашка, обеспечивающая щели при усадке, выпиливается на производстве при изготовлении оцилиндрованных бревен. Неплохими показателями также обладают дома из профилированного сухого бруса со специальными замками, исключающми продувание межвенцовых швов.

Норвежский замок

Замок традиционной шведской рубки

Рассмотрим секреты скандинавской (норвежской, шведской) рубки:


Основной секрет скандинавской рубки - в расклинивающимся продольном пазе верхнего бревна, уложенного на плоскую площадку нижнего бревна. В этом случае при усыхании дерева под силой тяжести бревна глубже оседают - и не остатся щелей. Паз все время закрыт - туда не попадает вода и его не надо конопатить.		Наиболее распоространенная форма продольного паза - это треугольник. Но для него требуется плоска площадка нижележащего бревна. Если нижнее бревно не стесывать, то используют продольный паз трапецевидной формы.


Самая сложная форма паза - с центальным шипом, который входит при осадке в продольный пропил нижележащего бревна (который, кстати, управляет растрескиванием бревна).		Треугольный паз (или дорожка для мха) наиболее технологичная и распространенная конструкция при скандинавкой (норвежской рубке).


А вот так паз наполняется теплоизоляцией (стекловата, лен, войлок, мох), а по краям паза степлером крепится валики уплотнителя из пенополиэтилена.		Треугольный продольный паз в бревне можно выпилить обычной бензопилой.

Канадская рубка замка с прямым боковым шипом.		Вариант канадской рубки замка с косым боковым шипом.

Канадская самозаклинивающая чаша		Традиционная шведская рубка - избе уже много сотен лет.

Норвежский замок		Вид сверху на замок норвежской рубки. по центру виден порожек (дополнительный шип), предотвращающий продувание замка.

Характерная форма шестигранника для торцов сруба норвежской (и шведской) рубки.		Сруб норвежской рубки. Дополнительному заклиниванию замков и оседанию бревен способствует нагруженная грунтом зеленая кровля традиционного норвежского дома.

Характерная форма шестигранника для торцов сруба норвежской (и шведской) рубки.		Особенности норвежской рубки: уплощенный лафет - почти шестигранник, плоская площадка, котролируемый раскол бревна.

Более современный вариант норвежской рубки.		Интересная норвежская рубка хозпострок из полубревен.

Дом норвежской рубки, выполненный мастерами в Санкт Петербурге (выставка "Коттеджи в Озерках"). При интресном внешнем виде, внутри дом получился мрачным - в стиле норвежских домов 17-18 века.		Самозаклинивющиеся замки норвежской рубки.

Еще одно прочтение норвежского рубленого дома, сделанное под впечатлением древне-русского стиля.		Качество норвежской рубки в этом доме, находящемся в Ленинградской области, - превосходное.
Теперь можно прочитать про особенности традиционных норвежских каркасных домов		и узнать как выглядит дача по-норвежски. Прочитайте и про современное средство для конопатки межвенцовых швов.

dom.dacha-dom.ru

Рубка срубов своими руками — обзор лучших технологий, советы и видео

Когда заходит речь о домах из древесины для частного сектора, то подразумеваются в основном или каркасные конструкции, или готовые бревенчатые (брусовые) постройки «под ключ». А возможно ли возведение срубов своими силами, так, как это делали наши предки? Ответ однозначный – да, рубка сруба вполне по силам любому мастеровитому хозяину. Обо всех ее нюансах читатель узнает из этой статьи.

Сооружение любого здания – это комплекс различных мероприятий, включающий как подготовку к строительству, так и поэтапное выполнение отдельных технологических операций. Рассматривать их все, начиная с «нулевого» цикла, мы не станем, так как предмет разговора – именно рубка сруба. Но одно замечание лишним не будет. Оно касается наиболее затратной части конструкции, фундамента, расходы на который могут достигать ⅓ от сметы.

Какой его тип выбрать? Учитывая относительную легкость строений из древесины, целесообразно ограничиться лентой мелкозаглубленной или свайно-ростверковым фундаментом. Для любого сруба вполне достаточно, если наличие технологического (подвального) этажа не является непременным условием. Хотя и в этом случае есть неплохое решение – «приподнять» дом, обустроив более высокий цоколь.

Общий порядок работ неизменный: монтаж фундамента – нижний венец – укладка образцов из древесины рядами (снизу вверх) с одновременным обустройством проемов для дверей и окон. Далее – перекрытие и стропильная система. Но что означает «рубка сруба»? Это соединение всех заготовок в единую конструкцию с предварительной выборкой материала в намеченных «точках». Возведение стен строения невозможно без надежной фиксации всех элементов, поэтому при работе с древесиной в определенных местах бревна (бруса) делаются запилы (вырубки).

А вот как скрепляются между собою образцы – в этом есть разница. Существует несколько способов рубки срубов. Каждая из методик имеет как плюсы, так и отдельные недостатки, поэтому сделаем общий обзор наиболее используемых при ведении работ своими руками, так как их довольно много. А какую именно выбрать – целиком на усмотрение мастера.

Технологии рубки срубов

«Канадская» рубка

При такой технологии, в отличие от остальных, сохраняется заболонь. Это поверхностный, мягкий слой древесины, в котором концентрируются, кроме питательных веществ, различные смолы. Их наличие предохраняет бревно от гниения.

Плюсы

Теплопотери сруба по сравнению с другими способами рубки ниже.
В таком строении легче поддерживать неизменность микроклимата.
Повышенная защищенность угловых частей сруба от промерзания и проникновения влаги.
Долговечность древесины с заболонью значительно выше.
Срубу, возведенному по технологии «канадской» рубки, конопатка не нужна. Кто понимает, насколько это хлопотное занятие и с какой периодичностью проводится, оценит данное преимущество по достоинству.

Рубка «норвежская»

Особенность – в форме «замков». Они клиновидные, и в процессе усушки древесины стык максимально уплотняется.

Плюсы

Риск скручивания древесины – минимальный.
Существенная экономия на межвенцовом утеплителе.

Технология во многом напоминает предыдущую. Разница в заготовках. При таком способе рубки бревна предварительно обрабатываются так, чтобы в сечении получился овал. Наличие проемов и шипов в пазах обеспечивает самопроизвольное заклинивание «замка» в процессе усадки.

Рубка «шведская»

И здесь отличие – в форме сечения бревна.

Достоинство очевидно – такой сруб великолепно смотрится. Минус в том, что эта рубка требует много времени, и является довольно сложной. Придется с высокой точностью обтесывать каждое бревно, строго выдерживая размеры граней.

В крюк

Этот способ рубки считается одним из самых сложных.

Своими руками возвести сруб по такой технологии по силам лишь мастеру, имеющему достаточный практический опыт. Но в результате можно получить очень крепкое, надежное и теплое угловое соединение. Существует 2 разновидности такой методики, отличающиеся способом обустройства чаши.

До половины бревна.
Сквозная.

В чашу

Один из самых простых способов рубки, который имеет несколько вариантов.

Плюсы

Простота обработки бревен.
Экономия времени по сравнению с другими методиками.

Минусы

Необходимость регулярной конопатки.
Риск попадания в чашу жидкости (осадки, конденсат). Как результат – постоянная сырость, гниение древесины и теплоизолятора.
Необходимость качественного утепления сруба. Отсутствие замковых соединений делает строение продуваемым даже после конопатки.

Подробно процесс рубки в нижнюю чашу вы можете посмотреть в предлагаемом видеоролике:

В охлоп

Разница понятна из рисунка. Та же чаша, только перевернутая. Такой способ рубки предохраняет сруб от накопления воды в замковом соединении. Сложность в том, что заготовку придется неоднократно поворачивать, поэтому на такую технологию времени требуется больше.

Снизу – паз, сверху – чаша

Такая рубка более сложная, так как бревно обрабатывается с обеих сторон. Зато недостатки двух предыдущих способов практически аннулируются. Если выборку древесины сделать точно, то посадка заготовок будет максимально плотной.

В курдюк

Наличие шипа повышает прочность всех соединений и исключает продувание сруба. Такая рубка вполне по силам любому хозяину при возведении бревенчатого дома своими руками.

В охряп

Сделать рубку этим способом сможет каждый.

Однако профессионалы не рекомендуют практиковать его при сооружении жилого дома. Сруб, возведенный по этой технологии, даже при утеплении может продуваться, поэтому она используется в основном для подсобных строений.

Без остатка

Наиболее известная технология – рубка «в лапу».

При этом способе также различают несколько вариантов. Более простой – с прямой лапой, сложнее – со скошенной.

Своими руками такая работа ведется только по заранее изготовленным шаблонам. Малейшая неточность в соединениях приводит к образованию щелей, и устранить такие дефекты довольно сложно.

Так на практике выглядит рубка сруба в лапу:

Автор надеется, что этот небольшой обзор наиболее используемых технологий рубки сруба поможет читателю выбрать наиболее удобный, с его точки зрения, способ возведения постройки своими руками. Успехов!

Источник

stroysovety.com

Рубка сруба своими руками – выбор технологии

Рубить срубы собственноручно – значит выпиливать или вырубать на бревнах или на брусе угловые соединения и продольные пазы. Делать это можно несколькими способами.

В крюк

Фото 1 – Рубка углов «в крюк»

Из лафета

Рубка из лафета еще называется «норвежской». Используется полуовальное бревно, двухкантный брус.

Фото 2 – Замок «норвежской рубки» лафета

Такой способ изготовления замка препятствует скручиванию бревен, уложенных в венцы.

Канадская рубка

Популярна канадская рубка ввиду сохранения ценного участка древесины – заболони. При остальных технологиях подготовки дерева к укладке в венцы данный слой утрачивается.

Брусование, протеска, оцилиндровка снимают заболонь, которая составляет всего 3-4см. Сохранение заболони гарантирует защиту мягкой внутренней структуры дерева.

Фото 3 – Канадская рубка

Канадская чаша имеет форму трапеции.

ВАЖНО! Канадская рубка полностью осуществляется вручную.

После усадки сруба, выгнанного с применением канадской рубки, конопатка не требуется.

Финская рубка

Для финской рубки используются хвойный кругляк, подготовленный брус. Финская рубка схожа с традиционной русской.

Фото 4 – Финская рубка

В чашу

Преимуществами технологии являются:

устойчивость конструкции;
быстрота, простота сборки;
способность строения сохранять тепло.

Фото 5 – Рубка в чашу

потеря «полезной» длины древесины около 1м. Торцы при рубке «в чашу» выступают за углы постройки до30см.

До, а также после усадки сруба, требуется конопатка.

Рубка сруба из бруса

Отличается технология рубки срубов, возводимых из деревянного бруса, простотой. Подготовленный брус легче разметить, нежели круглый лес.

На схеме представлены варианты рубки бруса, позволяющие рассмотреть, как рубятся углы и соединения.

Схема 1 – Схема рубки бруса

При сборе венцов брус крепится шпонками, нагелями, шипами.

Технологии рубки бруса подразделяются на:

рубку в полдерева;
рубку в теплый угол;
рубку в ласточкин хвост.

Фото 6 – Рубка из бруса

Рубка сруба в лапу

«В лапу» сруб собирается с полным использованием полезной длины древесного материала. Углы срубов состыковываются без выступа концов, что препятствует перерасходу древесины.

Схема 2 – Схема рубки в лапу

После сборки по такой технологии можно осуществить наружную отделку срубов фасадным сайдингом.

Фото 7 – Отделка сруба сайдингом

Рубка сруба отличается технологией, уровнем сложности.

Увеличение диаметра бревен/бруса влечет повышение стоимости работ.

Наиболее простой является технология «в чашу». А самой трудозатратной – канадская рубка.

brus.club

Технология рубки срубов домов своими руками

Оглавление: [скрыть]

Преимущества и недостатки деревянных построек
Рубка сруба в лапу
Технология рубки сруба в ласточкин хвост
Технология строительства сруба в чашу

Ретро-стиль в настоящее время стал достаточно популярным. Мода на старину быстро распространилась и на дома. Строительство деревянных дачных домиков и бань становится признаком хорошего вкуса и высокого достатка, ведь строительство подобных домов обходится дороже кирпичных, а внешний вид их идеален.

Варианты соединения бруса.

Материал для строительства можно приобрести где угодно, представлен он в широком ассортименте. Однако технология рубки срубов знакома не каждому, поэтому многие начинающие строители задаются вопросом, можно ли сделать это самому.

Преимущества и недостатки деревянных построек

Шведская рубка сруба.

Несмотря на то что деревянные дома без применения гвоздей строились испокон веков, технологии со временем изменились, появились новые методы обработки древесины, требующие определенных навыков. Перед началом строительства необходимо произвести расчеты и ознакомиться с примерной стоимостью работ. Не забудьте приобрести необходимые материалы и инструменты:

бревна;
брусья;
топор;
стамеска;
пила.

Рубка сруба — процесс достаточно длительный, особенно при использовании непросушенных пиломатериалов (сушка бревен занимает около года). Стоит принять во внимание все достоинства и недостатки деревянных домов. К достоинствам можно отнести экологичность, привлекательный внешний вид, отсутствие повышенной влажности в помещениях (при правильно выполненной гидроизоляции) и хорошую теплоизоляцию дома.

Технология норвежской ручной рубки срубов в чашу.

Внутренние строительно-отделочные работы также выполняются легко: в дереве можно делать любой проем или отверстие под трубы и электропроводку. Небольшой за счет снижения нагрузок на фундамент вес дерева позволяет возводить более дешевые варианты оснований, например столбчатое. Небольшие срубы можно строить и без фундамента.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость бревен, небольшой срок службы дома (50-90 лет в зависимости от способа обработки древесины).

Для того чтобы построить бревенчатый дом своими руками, требуются определенные знания и навыки. К таким домам невозможно сделать пристрой, к тому же дом практически не устойчив к огню. Со временем бревна могут усыхать, что ухудшает общее состояние постройки. Решить эту проблему помогает своевременный ремонт. Построить сруб в одиночку у вас не получится.

Первое, что нужно сделать перед началом строительных работ, — решить, какой тип фундамента вы будете возводить: обычный или свайный. Более предпочтительным вариантом является свайное основание — его можно построить быстро, просто и недорого. Существует несколько способов рубки сруба, которые будут рассмотрены далее.

Вернуться к оглавлению

Рубка сруба в лапу

Это наиболее простой способ возведения бревенчатого дома с упрощенным процессом формирования пазов.

При такой технологии рубки можно использовать всю длину бруса, экономя при этом на материалах.

Соединение в лапу с шипом (схема).

Однако такая конструкция требует дополнительного утепления из-за плохо защищенных углов. Сруб имеет не достаточно эстетичный внешний вид и является менее надежным. Он отличается правильной формой без выступающих за пределы стен концов бревен. Для рубки сруба по такой технологии желательно использовать пиломатериалы одинакового размера. Чем толще бревна, тем лучше — дом получится более теплым.

На первом этапе рубанком выравнивается поверхность бревна с одной стороны — это будет внутренняя стена дома. С противоположной стороны нужно обработать часть бревна, равную 2-2,5 его диаметрам. Оставшиеся стороны обрабатывают на расстоянии 1-1,5 диаметра. Теперь можно переходить к следующему этапу.

На участке, отведенном под строительство, ставятся друга напротив друга два бревна. Сверху кладутся еще 2 бревна. Полученный в результате квадрат выравнивают по уровню и размечают бревно со всех сторон. При этом нужно брать во внимание то, что пропил для посадки бревна должен быть не больше половины его толщины. В подготовленную выемку кладется другое бревно, верхнюю часть лапы выравнивают, подготавливая к укладке следующего бревна.

Если между лапами остается зазор, а исправить это уже невозможно, можно вставить клин необходимой ширины. Однако такие соединения делать слишком часто не стоит. Теперь нужно определиться со способом крепления бревен. Сцепление между брусьями должно быть прочным, чтобы брус «не ходил».

Рубка сруба «в лапу».

Первый вариант, называемый прямым шипом, подразумевает сверление в лапах бревен небольшого вертикального отверстия, в которое нужно вбить кол большего диаметра. Отверстия проделывают в шахматном порядке, чтобы последующий кол не попадал в предыдущий. Для усиления конструкции можно вбить прямые шипы по всей длине бруса, это защитит его от деформации.

Второй способ более сложный, но и более надежный. Он подходит для опытных строителей деревянных домов. При разметке лапы предусматривают шип, выступающий на несколько сантиметров вверх. Выступ должен иметь площадь, равную четверти площади лапы. В следующем бревне вырезают соответствующее отверстие, лапы кладут друг на друга подобно конструктору ЛЕГО. Выступ должен находиться возле внутреннего угла дома. Рубка сруба таким способом — процесс длительный и трудоемкий.

Для устранения щелей и зазоров в соединениях необходимо пользоваться паклей или другим подобным материалом. При соединении бревен в лапу требуется дополнительная внутренняя отделка.

После возведения сруба бревна следует покрыть защитными составами для уничтожения древесных паразитов, предотвращения разрушения древесины и повышения пожаробезопасности. У сруба, построенного таким способом, необходимо утеплять углы. Из-за высыхания древесины со временем между лапами могут появляться щели, устраняют которые при помощи специального раствора или вбивания подклинки.

Вернуться к оглавлению

Технология рубки сруба в ласточкин хвост

Чертеж рубки сруба в лапу и Ласточкин хвост

Чертеж рубки сруба «в лапу с присеком»и «Ласточкин хвост».

Этот способ чем-то схож со строительством деревянного дома в лапу. Ласточкин хвост обладает всеми достоинствами первого способа, при этом исключая многие его недостатки. Лапы будут иметь не перпендикулярное расположение, а будут находиться под углом. Это соединение имеет ряд особенностей, среди которых более надежное крепление, что придает конструкции устойчивости и позволяет обойтись без дополнительных крепежных деталей — шипов и колов. Разные углы наклона лап защищают дом от ветра.

К недостаткам можно отнести сложность изготовления таких лап. Неопытному человеку не стоит даже пытаться рубить сруб этим способом. Наклонный угол способствует попаданию влаги в дом. Технология строительства мало чем отличается от предыдущей, однако на заключительном этапе необходимо выполнить дополнительную гидроизоляцию углов, ведь отсыревшая древесина при высыхании деформируется.

Вернуться к оглавлению

Технология строительства сруба в чашу

Схема проверки геометрии сруба.

Преимуществами этого способа являются эстетичный внешний вид дома, устойчивость конструкции из-за прочного соединения бревен, отличная теплоизоляция стен, отсутствие необходимости выполнения отделочных работ.

Недостатки: сложность строительства сруба, большой расход материалов. При таком способе крепления концы бревен выступают, а соединяются бревна посредством вырубки углублений. Так как бревно используется не на всю длину, площадь здания уменьшается, поэтому иногда требуется строительство нескольких этажей.

Для того чтобы разметить будущую чашу, нужен особый инструмент — черта. Процесс разметки подобен черчению окружностей циркулем. Следует брать во внимание то, что чаша должна располагаться в нижней части бревна. Затем брусья кладутся друг на друга так, чтобы чаша верхнего бревна обтекала контуры нижнего. Полость чаши следует смазать специальной пастой, герметизирующей соединения.

Благодаря высокой устойчивости соединения дополнительные крепежные элементы использовать необязательно. Однако в любом случае дерево нуждается в дополнительной обработке гидроизоляционными и инсектицидными составами.

Если вы строите сруб впервые, вместо бревен нужно брать профилированный брус, это поможет вам изучить технологию возведения деревянного дома и не совершить досадных ошибок. Построить сруб одному не удастся, потребуется помощь. Сложность некоторых работ так высока, что правильность их выполнения зависит от опыта работы с деревом.

masterbrusa.ru

Способы рубки срубов из бревна своими руками

Оглавление: [скрыть]

Существующие способы соединения бревен в срубе
- Подробнее о "русской чаше"
- Способы соединения канадской рубкой
- Норвежская рубка бревен
Существующие технологии рубки механическим способом

Решив построить дом из бревна, нужно знать, каким способом это делать.

Схема способов рубки срубов из бревна.

Сегодня известны следующие способы рубки срубов:

Русская чаша.
Норвежский лафет.
Канадская чаша.

Технологии рубки срубов механическим способом существуют следующие:

Поднутрение.
Завешивание углов.
Пропил разгрузки.

Элементы, которые понадобятся для рубки срубов из бруса:

Топор.
Скобель или электрический рубанок.
Простой карандаш.
Ленточная или дисковая пилорама.

Существующие способы соединения бревен в срубе

Вернуться к оглавлению

Подробнее о «русской чаше»

При рубке в чашу в каждом бревне вырубается углубление, которое накроет бревно предыдущего венца, расположенного снизу.

Одним из распространенных методов рубки сруба является рубка в чашу. При данном методе в каждом из бревен будет вырубаться чаша, то есть углубление, которое накроет бревно предыдущего венца, расположенного снизу.

Бревна понадобится вывести за пределы угла на 35-40 см, в связи с чем на каждом из бревен можно будет потерять до 0,5 м. Несмотря на это, подобные углы имеют хорошую защиту от дождя благодаря выступающим частям брусьев. Сруб, который производится рубкой в чашу, является самым устойчивым.

Такой способ соединения бревен является наиболее практичным, потому что из-за расположения чаши влага не будет проникать, а бревно сохранится дольше.

В случае рубки в чашу стенки сруба будут меньше подвергаться атмосферному воздействию, что делает их долговечными.

Соединение в чашу может иметь шип. В таком случае в чашах бревен, которые располагаются сверху, изготавливаются шипы, а в тех, которые располагаются снизу, делаются гнезда под шипы. Данный способ соединения бревен используется сегодня достаточно часто.

Вернуться к оглавлению

Способы соединения канадской рубкой

Схема рубки в канадскую чашу.

Главным отличием данного способа от предыдущего является использование затеса. Дома, которые строятся по данным технологиям, легко отличить даже визуально. Для этого достаточно посмотреть, имеют ли они затесы в районе переруба.

В канадскую чашку дополнительно будет входить шип. Шип предназначается для того, чтобы утеплять углы домов и устранять их «продуваемости» после того, как венцы сруба подвергнутся усадке и усушке.

Говоря о том, зачем нужны затесы и шип в чашке, следует знать, что дерево, усыхая, слегка раскроется, а также будет давать трещину в брусе, который располагается в нижней части конструкции.

В канадской рубке бревна подгоняется с высокой точностью, зазоров между бревнами не будет. Чашка имеет форму трапеции. Данный способ соединения на сегодняшний день является наиболее технологичным.

Бревна в срубе должны быть тщательно отобраны. Они обстругиваются механическим способом. Понадобится выбрать чаши, пазы и уложить их друг на друга. Канадская чаша позволяет образовать соединение, которое заклинивается самостоятельно. Оно является прочным и теплым, если сравнивать с обыкновенной чашей круглой формы.

С помощью такого соединения бревен можно зафиксировать брус от скручивания. Именно по этой причине подобные дома не требуют конопатки. Большой вес брусьев может придать строению хороший уровень прочности и надежности.

Дома, в которых используются большие бревна, будут иметь меньше узлов и стоят дешевле.

Вернуться к оглавлению

Норвежская рубка бревен

Соотношение размеров бревен при норвежской рубке.

Лафет можно получить путем распиловки бруса круглой формы на ленточной или дисковой пилораме. Толщина лафета будет зависеть от диаметра бруса, который надо будет распилить.

Метод рубки срубов в норвежскую чашу подразумевает технологию производства сруба, при которой бревна под своим весом заклиниваются в процессе усыхания древесины. Подобный стиль рубки механическим способом является достаточно популярным в странах Скандинавии. Главное отличие от русской рубки заключается в том, что вместо бревен круглой формы при строительстве сруба используется полубрус овальной формы — лафет. Это деревянный ствол со срубленными до максимально плоского основания обеими противоположными сторонами. В чашке соединения понадобится выпилить шип и проем под него. Его цель заключается в том, чтобы полностью исключить попадание воздуха.

Лафет можно сделать из бревен, диаметр которых должен быть равен минимум 28 см в макушке. В большинстве случаев при строительстве частных домов используются бревна, которые имеют диаметр 40 см.

Строганый брус может быть толщиной 20 или 25 см, а высотой — 40 см. Благодаря тому, что лафет делается из бревен больших размеров, в срубе может получиться перекрытие между венцами в 10 см, при этом будет мало пазов по высоте. 3 венца лафета могут дать прирост стенки около 1 м.

При подобном размере строительного материала для стенок на возведение одного этажа уйдет приблизительно 8-10 венцов или меньше. Это положительно влияет на качество всей постройки с точки зрения усадки и сбережения тепла.

Чтобы в процессе сушки бревен не образовывались незаметные трещинки, на них понадобится сделать продольные пропилы, которые располагаются параллельно стенкам.

Схема норвежской рубки.

Лафет можно соединить при помощи соединения углов, которое называется норвежским замком. Это особый метод соединения, который самостоятельно заклинивается. Если дополнительно устроить штроб, то можно обеспечить отличную жесткость всему изделию.

Другое преимущество подобной технологии — затесы в соединении углов, которые выполняются так, чтобы даже после усыхания бревен щели, которые открываются между чашками, задавливались под весом снова. Сруб из лафета дает возможность использовать весь его объем, не требуя отделывать стенки с обеих сторон.

Вернуться к оглавлению

Существующие технологии рубки механическим способом

Таблица механических свойств древесины.

Следует знать, что есть технологии рубки срубов из бруса, которые присущи всем рассмотренным методам.

Технология «поднутрение», которая создает зазор по оси бруса. Это дает возможность брусу, который располагается в верхней части конструкции, «обхватить» брус, расположенный снизу. Таким образом может получиться надежное соединение. Если этого не сделать, то бревна будут раскрываться, в результате чего не смогут обхватывать брусья, которые располагаются снизу. Из-за этого между бревнами появятся немалые щели, которые способны испортить внешний вид сруба и негативно влиять на теплопроводность. Следовательно, понадобится постоянно утеплять стенки.
Завешивание углов. Брусья в наружных углах имеют повышенную влажность, если сравнивать с материалом главной части стенки. За счет этого усадка таких углов будет меньшей, в результате чего получится «зависание» брусьев по центру конструкции. Это может привести к образованию щелей, особенно на внутреннем основании стенок. Чтобы этого избежать, понадобится оставить на наружных углах зазор между брусьями в 6-7 мм. Для внутренних стенок данный зазор должен быть менее 2 мм. После деформации брусьев, что может быть вызвано усадкой на углах и по центру стенок, образуется незначительный зазор, который не отличается по всей длине бревен.
Пропил разгрузки. Бревно является живым материалом, потому на нем в любом случае будут образовываться трещины. Так как избежать этого не получится, необходимо решить задачу управления появлением трещин. Лучше всего сделать так, чтобы трещины направлялись вверх. Сверху их можно накрыть пазом бетона. Таким образом, в трещины не попадет влага.

Чтобы задать направление появления трещин, понадобится выполнить пропил разгрузки сверху бревна. Глубина такого пропила должна быть около 1/3 диаметра бревна.

Пропил дает возможность снимать нагрузку с бруса и задавать необходимое направление для внутренних сил, которые в любом случае будут возникать в брусе после усушки и давления венцов.

Пропил понадобится сделать вдоль всего основания бруса, при этом нужно исключить видимые зоны (торцы, перерубы и так далее).