Сруб дома из бревна, устройство и особенности. Сруб бревенчатый
Сруб дома из рубленного бревна своими руками
Содержание статьи
Сруб дома из бревна не только красивый, но и теплый, экологически безопасный. Однако его строительство требует хотя бы минимального плотницкого опыта и покупки специального инструментария. Также придется пригласить помощников, ведь поднимать и укладывать тяжелые бревна одному будет весьма затруднительно.
Сруб дома: Выбираем материал
Обычно для частного дома используются бревна диаметром 24 см. Такие стены способны прекрасно удерживать тепло в зимний период при окружающей температуре -28-30°. Данные климатические условия особенно характерны для центральной части РФ. Если говорить о породе дерева, то лучше отдать предпочтение хвойным — ель, сосна. Первая имеет светлую, ровную структуру, но больше подвержена растрескиванию во время усушки. Поэтому выбираем сосну.
Бревна должны быть ровные, прямые, без гнили. Следует обратить внимание, чтобы разница диаметров торцов бревна, не превышала 3 см.
Отобранные для строительства бревна очищаются от коры, нарезаются в соответствии с длиной стен сруба и складируются.
Собираем сруб: способ соединения бревен
Любой сруб состоит из венцов. Так называются ряды горизонтально уложенных бревен. Количество венцов зависит от высоты дома и диаметра бревен. Основное отличие технологии укладки бревен, заключается в способе их перевязки на углах строения. Различают два варианта, которые применяются наиболее часто:
- В лапу.
- В обло (чашу).
Каждый из них имеет свои особенности, которые следует разобрать подробнее.
В лапу
Данный вид соединения называют также «ласточкин хвост», благодаря особой форме отесанного конца бревна.
Преимуществом соединения «в лапу», является отсутствие выступающих концов бревен на углах сруба. В-первую очередь – это экономия древесины в ходе строительства. Во-вторую – возможность последующей отделки строения, например тем же сайдингом.
Однако есть и свои минусы, в частности трудоемкость работ, если сравнивать с соединением «в чашу». Ведь необходимо добиться идеального примыкания кантов (сторон) «лапы», в противном случае может возникнуть проблема потери тепла.
Как быстро сделать «лапу»
- Подготовка «болвана». Так называют конец бревна, отесанный с двух сторон (на два канта). Первое изображение, где «а»- ширина, а «l» — длина (она равна самому большому Ø бревен). Эти параметры являются одинаковыми для всех бревен, будет различаться только высота, т.к. она зависит от диаметра. Можно сразу изготавливать «болванов» на весь сруб, это в дальнейшем сэкономит время.
- Надпиливаются и скалываются горбы, таким образом, чтобы получился параллелепипед (рисунок 2).
- Выполняется разметка «хвоста» для плотного соединения (рисунок 3). Плоскости «лапы» делают с уклоном («f» меньше «b»).
- Чтобы обеспечить прочность соединения, возможно исполнение «лапы» с присеком или шипом, как на рисунке 4.
По готовой «лапе» снимают шаблон, можно использовать картон, который прикладывают к «болванам», для дальнейшей рубки других бревен.
В обло
Отличительной чертой данного вида соединения являются выступающие за периметр сруба концы бревен. Конечно, при его использовании не избежать увеличенного расхода древесины. Но с другой стороны, получается очень устойчивый сруб, с защищенными от ветра углами.
- Основа соединения – вырубленная в бревне чаша. Задача плотника, достичь максимально плотного прилегания деревянных элементов. Для этого чаша вырубается точно под размер диаметра бревна.
- Продольный паз. По всей длине бревна (снизу) вырубается паз округлой формы. Таким образом, верхнее бревно, как бы надевается на нижнее.
Следует отметить, что для получения чаш и продольного паза, эффективно использовать бензопилу. С ее помощью можно за считанные минуты подготовить бревна для сборки.
Осталось собрать сруб
- Первый (окладной) венец. Его монтаж осуществляется на специальную подкладку пропитанную антисептиком (доска или брус). Другими словами, порядок сборки: фундамент — подкладочная доска по периметру — первый венец. Сначала устанавливаются два бревна на противоположные стороны фундамента, выравнивается горизонтальный уровень (горбыль подрубается). Следом укладываются два соединяющих бревна, таким образом, чтобы чаши или «лапы» аккуратно соединились. В результате получается первый венец, уложенный по периметру фундамента.
- В продольный паз последующих рядов, укладывается межвенцовый утеплитель (джут, лен и пр.). Его можно закрепить («пристрелить») обычным строительным степлером. Концы утеплителя должны свисать на 6-7 см.
- Между собой бревна соединяются деревянными шкантами (нагелями), примерно с шагом 1,5 метра.
- Обязательно отслеживается ровность углов 90°.
Чтобы сохранить горизонтальный уровень, бревна укладываются колем (более толстая по диаметру часть по сравнению с макушкой) в разные стороны.
Конопатка
После того как сруб возведен на требуемую высоту, можно приступать к конопатке. То есть, концы утеплителя, которые остались свисать, заворачиваются вниз и проталкиваются между бревнами. Для этого используется специальный ручной инструмент.
Если оставшегося утеплителя не хватает для уплотнения стыка, то используются дополнительные материалы, например: войлок, пакля, пенька, джут. Конопатить начинают с первого венца, постепенно поднимаясь по рядам бревен выше и выше. Такой способ позволит избежать перекоса стен дома.
Совет! Решили использовать войлок, лучше предварительно его обработать формалином, иначе такая «прокладка» станет излюбленным местом проживания моли.
Готовый проконопаченный сруб укрывают и оставляют примерно на год. За это время строение даст усадку и примет естественную геометрию. Необходимо отметить, что год – минимальный срок усадки сруба. Как правило, рекомендованный срок колеблется от одного до двух лет.
Когда усадка сруба произошла, его стены вновь требуют конопатки. Практика показала, что за год между бревнами щели могут увеличиться и их необходимо вновь уплотнить.
Не забываем, что дом строится из древесины, поэтому необходимо обработать бревенчатые стены антисептиком. Это сделает их устойчивыми к возгоранию, биологическому поражению, насекомым.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать. Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями (соц кнопки выше). Всего опубликовано статей: 869. www.allremont59.ru
Бревенчатый сруб – классическая основа деревянного дома
Сотни лет в качестве основы деревянного домостроения используется бревенчатый сруб: ещё в древние времена наши предки называли так четырёхугольное деревянное сооружение, собранное из цельных брёвен.
Сейчас строительных материалов из дерева стало гораздо больше. Это не только обычное бревно, но и оцилиндрованное бревно, брус разных видов, лафет и полулафет. В последние годы появилось даже клееное бревно, но спрос на него пока не так высок, как на другие деревянные строительные материалы: оно пока не заняло определённую нишу на рынке, хотя в Финляндии из него строят отличные жилые дома – тамошние строители научились использовать его преимущества.
Деревянный бревенчатый сруб имеет одну выгодную особенность: при усадке щели между брёвнами уменьшаются, а потом исчезают совсем, и стена выглядит сплошной – почти монолитной, если брёвна достаточно ровные.
В России сейчас используются разные материалы для строительства деревянных домов, но чаще потенциальные домовладельцы выбирают материалы естественной влажности. Из тёсаного бревна производят не только широко известное оцилиндрованное, но и профилированное бревно – оно сегодня тоже находит место в деревянном строительстве. Обрабатывается это бревно так, чтобы его сечение было стандартным, а изготавливается оно из древесины хвойных пород. Дома из профилированного бревна сочетают в себе все преимущества натурального дерева, но отличаются более высоким качеством строительства, потому что их технические характеристики намного выше, чем у обычных бревенчатых домов.
Профилированное бревно получают, одновременно обстругивая заготовку с четырех сторон на специальных станках по первому классу чистоты. Затем брёвнам придают профиль: формируют шипы и пазы, как у профилированного бруса, и вертикально пропиливают швы, чтобы снять напряжение древесины. При сборке сруба венцы утепляются так, чтобы утеплитель находился внутри стен – это позволяет сделать профиль бревна, и конопатить стены дополнительно не требуется.
Срубы деревянных домов собирают также из лафета и полулафета. Первый материал изготавливается из брёвен путём выполнения спилов с двух сторон, а второй имеет спил с одной стороны – эта сторона во время сборки сруба обращается внутрь. Используется также обычный или профилированный брус разных сечений.
Высота бревенчатого сруба не превышает 3,5 м, если в проекте нет второго этажа, но количество венцов может быть разным – это зависит от диаметра брёвен. Если же запланирован второй уровень, то сруб строится выше на 1-2 м – учитывается конструкция и форма крыши. Достаточно толстые брёвна – от 30 см диаметром и более - обеспечивают деревянному дому тепло, но стоимость бревенчатого сруба при этом повышается. Тем не менее, экономить здесь вряд ли имеет смысл: если дом тёплый, то существенно снижаются затраты на отопление.
Нижние венцы сруба собираются из самых толстых брёвен, а самый «приземленный» должен быть толще остальных на 5-6 см, и для его изготовления лучше выбрать лиственничный или дубовый материал. Следует также обработать нижние венцы антисептиками особенно тщательно, так как именно на них будет держаться пол.
Угловые соединения срубов могут отличаться. Часто используется соединение «в чашу», когда по углам выступают части брёвен, защищая их от дождя – этот способ использовался на Руси с давних времён. Углы «в лапу» очень удобны для отделки дома изнутри: в этом случае торцы брёвен не выступают наружу, но углы сильнее продуваются, поэтому их необходимо утеплять. Однако есть и конструктивное решение, также известное ещё нашим предкам: это «ласточкин хвост», заставляющий брёвна прочно сцепляться друг с другом – от веса сруба конструкция только сильнее заклинивается. Брёвна в срубе соединяются нагелями. Хотя металлические шипы считаются более дешёвыми, лучше использовать деревянные нагели – качество строительства будет более высоким.
Утепляются деревянные срубы различными материалами, но многие специалисты рекомендуют использовать смешанные (композитные) продукты, состоящие из синтетических и льняных волокон: они тёплые, но при этом почти не спрессовываются и не гниют.
Срубы из обычных тёсаных брёвен считаются самыми распространёнными. Брёвна обтёсывают топором и зачищают скобелем: древесина становится светлой и чистой, а больших финансовых затрат такая обработка не требует, хотя времени на неё уходит немало. Простое обтёсывание позволяет сохранять верхний слой брёвен, защищающий их от атмосферных воздействий, и трещин на таких брёвнах появляется меньше. Если сруб собирается из толстых брёвен, дом получается более тёплым, но времени для усушки и усадки ему требуется больше – иногда около двух лет.
Сруб из строганого бревна получается более ровным, так как брёвна обрабатываются рубанком или фуганком, а затем подгоняются по размеру. Структура внешнего слоя строганых брёвен частично нарушается, но устойчивость к внешним воздействиям они всё-таки сохраняют, и дома из них служат своим хозяевам довольно долгое время. Собирают сруб вручную; чтобы сохранить прочность и целостность древесины, строганое бревно необходимо сразу же обрабатывать антисептиками.
Дома из лафета в России пока строятся нечасто, и неизвестно, будет ли расти их популярность, но определённые преимущества у таких решений есть. Лафет – это полубрус овальной формы, изготавливаемый из круглых брёвен. Обычно используются северная сосна, лиственница или кедр. Внутренняя и наружная отделка стен минимальна, или не требуется совсем, а пространство внутри жилища увеличивается. Дома из лафета собираются так, что в процессе их усадки брёвна прочно заклиниваются в чашках под собственным весом. В странах Скандинавии это оценили уже давно, потому что замковые соединения позволяют сохранять больше тепла в комнатах. К тому же лафет обычно производят из толстых брёвен, и много пазов в срубе делать не приходится: чтобы возвести первый этаж дома, достаточно собрать восемь венцов – такой дом даёт меньшую усадку и лучше держит тепло. Чаще всего для строительства жилых домов используется лафет естественной влажности, но некоторые фирмы подвергают материал принудительной сушке.
Оцилиндрованное бревно сегодня позиционируется, как современный материал с высокими техническими характеристиками, и это действительно так. Конечно, минусы у подобной продукции есть, но большинство из них те же самые, что и у других деревянных материалов, только с меньшей степенью выраженности. Например, дома из оцилиндрованного бревна требуют усадки, как и другие деревянные дома; брёвна в процессе сушки могут покрываться трещинами; после усадки сруб приходится конопатить, и особенно в местах перерубов. Все эти недостатки сегодня можно сводить к минимуму, если использовать средства, предлагаемые современным строительным рынком.
Более серьёзный недостаток – уничтожение защитного слоя древесины в процессе обработки. Оцилиндровка брёвен выполняется на станках, и материал получается идеально ровным и красивым, но обрабатывать его антисептиками следует сразу же после изготовления. Оптимальный срок для просушки дома из оцилиндрованного бревна – два-три года, хотя многие строители говорят о гораздо меньших сроках усушки и усадки. Плюсов у материала всё-таки больше. Резко уменьшаются затраты труда при строительстве дома, поэтому его общая стоимость может быть процентов на 30-40 ниже, чем стоимость обычного бревенчатого дома. Стены дома из оцилиндрованного бревна собираются строителями быстро и точно, а поверхность брёвен настолько гладкая, что отделка становится просто неуместной – достаточно отшлифовать брёвна и покрыть стены изнутри специальным лаком. Выглядят такие строения весьма эстетично, и напоминают классические терема из народных сказок. Кстати, усадку дома можно нейтрализовать, используя специальные компенсирующие домкраты.
Брусовые дома строятся даже охотнее, чем бревенчатые. Чаще других видов используется обычный брус естественной влажности и прямоугольного сечения – такие дома часто облицовывают кирпичом, обшивают блокхаусом, вагонкой или сайдингом. Стоят дома из обычного бруса дешевле других домов из массива дерева, но качество у них далеко не самое низкое. Утеплять такие дома несложно, прокладывая утеплители между стеной и наружной обшивкой, а обшивку, если она изнашивается, легко заменить.
Профилированный брус, в том числе и клееный, изготавливается по более сложным технологиям, и стоит дороже, чем другие материалы из дерева. Однако дома из этих материалов строятся проще и быстрее, чем какие-либо другие деревянные дома: особенности их конструкции позволяют подгонять детали дома идеально точно. Дома из профилированного бруса получаются более прочными и тёплыми, так как стены у них ровные, без зазоров, и их отделка не требует большого труда.
Все деревянные дома отличаются низкой огнестойкостью, но здесь приходят на помощь защитные составы-антипирены – на строительном рынке сегодня можно найти разные виды подобных пропиток, и значительно снизить риск возгорания конструкций.
domik-y-reki.ru
Дома бревенчатые: строительство и отделка
На строительном рынке обилие материалов для возведения дома, но обычные бревенчатые дома снова становятся популярными. Возможности обработки дерева, экологичность материала, его теплопроводность делают его лучшим выбором. При поддержании технологии возведения дома и подборе материала в жилище всегда будет комфортная влажность и температура, естественные выделения дерева в виде смолы для человека только полезны.
Дома бревенчатые прекрасно вписываются в природный ландшафт, выглядят естественно и умиротворяюще, а варианты готовых проектов удовлетворят даже самый изысканный вкус.
Выбор дерева
Для начала стоит определиться, из какого типа бревна будет построен дом. Строительство бревенчатых домов в России набирает обороты, и популярным материалом в наше время является оцилиндрованное бревно. Оно проходит механическую обработку, принимает идеальную форму и собирается, как конструктор. Времени на строительство уходит немного, усадку такой материал почти не дает, но у бревен при обработке снимается самый прочный слой – заболонь, а поверхность пропитывается антисептиками и различными укрепляющими растворами.
Бревно ручной рубки, или «дикое» бревно, потребует много времени на обработку. Строительство лучше производить в зимние месяцы, когда влажность постоянна. Возведение займет до 6 месяцев, так как каждое бревно необходимо подгонять индивидуально, потом еще год дом будет давать усадку. Только после этого можно начинать вставлять окна и производить отделочные работы.
Дома бревенчатые выполняются также из клееного бруса. Такой материал есть не во всех регионах России, но из него возможно строительство домов любой формы. Дерево уже обработано, и усадки ждать не надо.
Само дерево стоит подбирать хвойной породы: сосны и ели более удобны в обработке и благодаря большому количеству смолы устойчивы к воздействию влажности и служат дольше. Желательно, чтобы дерево было выращено в том же районе, где строится дом - так естественная влажность не изменится и дерево даст меньшую усадку.
Стоит также учесть, чтобы бревна были равномерного желтого либо темно-желтого цвета, срез ровный без смоляных карманов и видимых дефектов. Трещины с торца не должны проникать в глубину более чем на треть диаметра бревна.
Подготовка основания
Участок под будущий дом необходимо подготовить и перед этим определиться с видом фундамента. Дома бревенчатые не имеют большого веса и не требуют мощного фундамента. В основном используют бетонный ленточный фундамент, заглубленный на глубину промерзания, также есть вариант фундамента на бетонных или на винтовых сваях.
Если хотите сэкономить время, нервы и деньги, обратитесь за консультацией к строителю, понимающему, что такое бревенчатые дома. Проекты готовые найти нетрудно, в них уже рассчитано количество материала и затраты – это тоже сэкономит время.
Сначала необходимо снять растительный слой на глубину 15-30 см. Выравниваем участок. Если вы выбрали винтовые сваи, то больше земляных работ не потребуется, для ленточного фундамента понадобится траншея, а для свай – скважины.
Фундамент на винтовых сваях проще и дешевле, но по надежности сильно уступает своим конкурентам, хоть с их применением часто возводятся бревенчатые дома. Фото наглядно показывает такой вариант.
Для бетонных свай и ленточного фундамента выполняют подсыпку из щебня и песка, устанавливают арматурный каркас и заливают бетоном. Для уплотнения смеси необходим вибратор, и вообще стоит соблюсти технологию укладки бетона ради долгой службы фундамента.
Чтобы уберечь будущий дом от грунтовых вод, необходимо выполнить вертикальную гидроизоляцию фундамента, например, обмазочную, и горизонтальную. На верхний обрез фундамента, возвышающийся на 30-50 см над уровнем земли, укладывается рубероид или любой его аналог.
Варианты узлов крепления
Главной задачей при возведении сруба является вопрос крепления стен между собой, а также удлинение бревен. Есть несколько вариантов крепления. И все они применяются, когда возводятся бревенчатые дома. Фото показывает один из них.
Для экономии материала крепят бревна так, что они не выступают за пределы стены. Однако тут встает проблема дополнительной защиты узлов, ведь остатки в соединениях играют роль защитного буфера. Изменения влажности они принимают на себя и защищают угловые узлы. Для удлинения бревна соединяют внахлест.
Самыми распространенными вариантами соединения бревен между собой являются простая чаша, гребень и курдюк. При строительстве из оцилиндрованных бревен используется соединение простая чаша, оно наиболее простое в исполнении, но гребень и курдюк уменьшают вероятность появления мостиков холода.
Для скрепления бревен вдоль венца используют нагели – это стержень из металла либо дерева. Он скрепляет два венца между собой. Лучше, если нагель делают из того же дерева, что и бревенчатые дома. Проекты предусматривают точное месторасположение отверстий для нагелей и другие виды креплений.
Необходимый набор инструментов
Если решили возводить бревенчатый дом своими руками, то стоит подготовиться. Хороший инструмент - залог качественной работы! Чтобы построить деревянный дом, потребуются некоторые инструменты. Малый плотницкий топор будет очень удобен для обрубания сучков, подгонки деталей и соединений. Ручная пила необходима по умолчанию: чем еще пилить-то дерево? При большом объеме работ лучше обзавестись еще и электро- или бензопилой. Электродрель пригодится для высверливания отверстий под нагели. Инструмент для разметки выпилов в узлах – «черта», или скрайбер. Также необходим небольшой молоток, а лучше киянка для забивания нагелей. Стамеска тоже не будет лишней, если утеплитель при укладке бревен сместится и его нужно будет вернуть на место. Иногда используют строительный степлер для фиксации утеплителя.
Не забудьте про уровень, так как стоит каждый раз контролировать горизонтальность венцов.
Возведение стен
У нас уже есть фундамент, пора и стены поднимать. Укладывать сразу бревна нельзя, для распределения нагрузки под первый венец укладывают доску из хвойного дерева, иногда используют брус толщиной 50-100 мм с шириной до 150 мм. Дальше начинается сборка сруба. Первые бревна укладываются от противоположных стен, потом две другие. Паз и выемки чаши заполняют утеплителем (мох, пакля, джут и др.). Стараются, чтобы утеплитель свисал с обеих сторон по несколько сантиметров. Дальше выкладываются венцы в том же порядке, как и первый. Необходимо соблюдать 90 град. между бревнами и контролировать горизонтальность всей конструкции.
Два венца между собой фиксируются нагелями (отверстие под них сверлится чуть меньшим диаметром, чем сами нагели) и забиваются на чуть меньшую глубину, чем отверстие, чтобы при усадке оставался свободный ход. Нагели забиваются в шахматном порядке и обязательно в угловых соединениях.
Монтаж кровли
Следующим этапом строительства является монтаж стропильной системы. Балки монтируются в верхний венец. При необходимости укладывают мауэрлат. Сами стропильные ноги устанавливают с шагом в 600 мм. Металлическими шпильками соединяется коньковый аналог. Для надежной фиксации конструкции к верхнему венцу применяют скользящие опоры. Обрешетку ставят в зависимости от применяемого кровельного покрытия.
После этого стены проконопачивают, заделывая все щели. Дома бревенчатые оставляют в покое на один год для усадки, после этого ещё раз проконопачивают. Только теперь вставляют дверные и оконные блоки, так как дерево дает усадку до 12 %, то при ранней установке их могло просто выломать.
Отделка бревенчатого дома
После усадки и подключения всех сетей пора приступать к отделочным работам. Бревенчатые дома, как и любые другие, можно обшить сайдингом, зашить гипсом или иным материалом. Есть только одно ограничение: не надо использовать в качестве отделки воздухонепроницаемые материалы, пленки, так как дерево очень чувствительно к изменению влажности и условий вентиляции.
Только не торопитесь полностью зашивать стены. Правильно обработанные,они выглядят очень колоритно и не теряют цвета на протяжении многих лет.
Правила эксплуатации
Как и за любыми другими конструкциями, за деревом нужно приглядывать. Организовать водосток, чтобы вода меньше попадала на стены, при первых признаках появления короедов обработать дерево инсектицидами. Рекомендуется через год эксплуатации ещё раз проконопатить все щели. Лучше маленькие незначительные дефекты выявить и устранить на стадии зарождения, чем потом переделывать целые участки дома.
fb.ru
